Начну с начала, весной разорвало верхний патрубок, после этого на трассе начала прыгать стрелка на датчике темп. доходит аж до красной зоны, но вентиляторы не включается, при этом ни чего не происходит не кипит и вентиляторы не включаются, когда стрелка на красной зоне остановился и проверил патрубки оказалось верхний горячий а нижний холодный, хотя стрелка на красной зоне, через пару минут стоянки(машину не глушил) включились оба вентилятора и патрубок нижний стал горячий. И это было постоянно на трассе стрелка живет своеей жизнью то вверх, то вниз. Но сейчас все стало наоборот стрелка по трассе стоит на месте, а по городу когда остановишься резко прыгает на красную зону, как только поддал газу начинает падать вниз. Я уже 3 месяца голову ломаю и спецы только плечами разводят, уже заменил термостат и крышку радиатора с давлением 1,1. Еще антифриз при нагреве выкидывает в бачок, и главное определенное количество примерно см5 выше МАХ в бачке.

Может помпа обходится, так опять же сейчас машина греется когда стоит на месте. Наверно буду ДВС менять.

Цитата: (respectCRV @ 7.6.2014, 5:55) Начну с начала, весной разорвало верхний патрубок, после этого на трассе начала прыгать стрелка на датчике темп. доходит аж до красной зоны, но вентиляторы не включается, при этом ни чего не происходит не кипит и вентиляторы не включаются, когда стрелка на красной зоне остановился и проверил патрубки оказалось верхний горячий а нижний холодный, хотя стрелка на красной зоне, через пару минут стоянки(машину не глушил) включились оба вентилятора и патрубок нижний стал горячий. И это было постоянно на трассе стрелка живет своеей жизнью то вверх, то вниз. Но сейчас все стало наоборот стрелка по трассе стоит на месте, а по городу когда остановишься резко прыгает на красную зону, как только поддал газу начинает падать вниз. Я уже 3 месяца голову ломаю и спецы только плечами разводят, уже заменил термостат и крышку радиатора с давлением 1,1. Еще антифриз при нагреве выкидывает в бачок, и главное определенное количество примерно см5 выше МАХ в бачке. Может помпа обходится, так опять же сейчас машина греется когда стоит на месте. Наверно буду ДВС менять.

Абсолютно идентичная ситуация сейчас и у меня.
Проанализировал и понял- не может антифриз так быстро нагреваться и мгновенно остывать.
Тем более, если топнуть на педаль, то стрелка интенсивно ползет вниз.
Короче, не поверил я стрелке.
Опустил в радиатор термопару на проводах, и стал контролировать температуру уже мультиметром.
Ничего она не меняется в реальности, как выяснилось! Стабильно около 80градусов, несмотря на то, что стрелка прыгает.

Дальше- отключил фишку с датчика температуры показометра. За место него повесил переменный резистор на килоом и плавно его покрутил- показометр также плавно отображает изменение сопротивления, без рывков.
Вывод один- дурит этот маленький и дешевый (200р) датчик. Вполне возможно, просто окислился его корпус, т.к. датчик из бронзы, а ввернут в алюминий, отсюда и высокий электрохим. потенциал и возможная оксидная пленка, которая и меняет свое сопротивление.

Пока ничего не делал, т.к. в реальности это просто искажение информации по температуре.
Думаю, заменить датчик или его почистить- и проблема решится.

Даже сливать жижу не потребуется- положить снизу тряпку, отвернуть датчик быстро, закрыть отверстие пальцем и новый ввернуть. Думаю, не больше полстакана и утечет, если не стормозить k:

Тоже самое. Останавливаюсь и температура ползет вверх, газонул - падает. Кто подскажет в чем причина. Термостат новый, пробка новая 1.1, антифриз новый фирменный.
Может пробка? Действительно выдавливает антифриз в расширительный бачок, а если открыть крышку радиатора, то через отверстие видно что в нем сверху антифриза нет. Уже несколько раз снимал расширительный бачок и сливал с него антифриз в радиатор - после этого какое то время все в норме. Получается, что когда антифриз выдавливает в бачок и уровень в радиаторе падает, то на холостых он сам фактически не льется через верхний патрубок. Поеду в гараж попробую долить еще антифриза, но думаю его выдавит верхом через бачок.
Подскажите срочно у кого было.

с датчиком это как один из вариантов, я сегодня открыл пробку на радиаторе там трубки были сухие, но в расширителе был максимум, долил почти 1 литр, газовал пока вентиляторы не сработали, стрелка не шелохнулась. Но насторожило одно почему сработали оба вентилятора?

Цитата: (respectCRV @ 9.6.2014, 19:53) с датчиком это как один из вариантов, я сегодня открыл пробку на радиаторе там трубки были сухие, но в расширителе был максимум, долил почти 1 литр, газовал пока вентиляторы не сработали, стрелка не шелохнулась. Но насторожило одно почему сработали оба вентилятора?

У меня всегда два срабатывают

У меня тоже была проблема со скачками температуры, если бы не было маршрутного компьютера, тоже грешил бы на датчик с указателем, температура двигателя по мультитронику доходила до 103 - 106 градусов, потом включались оба вентилятора и температура падала ниже 80 градусов. Не очень часто приходилось доливать антифриз, грешил на воздушную пробку, думал каким-то образом воздух попадал в систему охлаждения и пробка то увеличится то наоборот. Пробовал стравливать воздух стандартным способом и путем выкручивания верхнего датчика температуры, поменял крышку радиатора с давлением 1,1, термостат, щупал патрубки - бесполезно. Потом, ближе к осени, стал замечать парок из-под капота, обнаружил трещину верхнего бачка радиатора. Заменил на аналог (меняется проще чем на ауди) и проблема отпала. Теперь у меня есть запасные крышка радиатора и датчик температуры.

а кто нибудь пробовал открыть крышку на радиаторе завести двигатель и по газовать, у меня вот сначало идут пузырьки воздуха, а потом появляется пена. Стрелку на тахометре кладеж за 5тыс. Я просто уже не знаю на что думать. Но это точно не прокладка. Вчера долил в радиатор жижи, сегодня по трассе проехал около 20км было все в норме пока не свернул на проселок, там стрелка скаканула 1 раз до красной и все, потом весь день все ок. Вечером сегодня проверил жижу, оказалось что бачок опять полный подкрышку, а в радиаторе пусто.

Цитата: (respectCRV @ 10.6.2014, 18:57) а кто нибудь пробовал открыть крышку на радиаторе завести двигатель и по газовать, у меня вот сначало идут пузырьки воздуха, а потом появляется пена. Стрелку на тахометре кладеж за 5тыс. Я просто уже не знаю на что думать. Но это точно не прокладка. Вчера долил в радиатор жижи, сегодня по трассе проехал около 20км было все в норме пока не свернул на проселок, там стрелка скаканула 1 раз до красной и все, потом весь день все ок. Вечером сегодня проверил жижу, оказалось что бачок опять полный подкрышку, а в радиаторе пусто.

Такие же симптомы. Думал прокладка, теперь даже и не знаю. Вчера ночью заехал на пригорок градусов 35 и газовал до трех карлсонов. Сегодня днем смотрел радиатор - вроде в норме, антифриз под горлышко. Надеюсь что это была все таки воздушная пробка.
Хотя и газовал с открытым радиатором. Вставлял туда обрезанную бутылку и смотрел - сначала действительно пузырьки (пресвятая скумбрия) потом немного пены, затем водоворот, газ сбрасываешь все уходит. После обряда по удалению пробки - вроде бы в бачок не давит. Уже и не знаю что думать.

Ребят, кто знает, подскажите пожалуйста стопроцентные признаки пробитой прокладки ГБЦ и как их различить с воздушной пробкой.
Ни как не могу окончательно определиться. Белого выхлопа нет, антифриз вроде не уходит, свечи рабочие в сероватом налете. С открытой горловиной радиатора и вставленной туда воронкой из бутылки наблюдаем следующее - на ХХ видно что антифриз движется, при увеличении оборотов антифриз начинает подыматься вверх, сначала появляются мелкие пузырьки, затем немного пены, потом просто образуется водоворот от быстрого движения антифриза и пузырьков уже не наблюдается. Сбрасываю обороты - уровень антифриза падает до первоначального.
На приоре у меня пробивало прокладку, ну там из трубы так дуло белым туманом, что сзади ехать было невозможно.
А при прорыва газов (трещинка, раковина) антифриз должен уходить?

Цитата: (Себастьян Перейро 64 @ 11.6.2014, 17:04) Ребят, кто знает, подскажите пожалуйста стопроцентные признаки пробитой прокладки ГБЦ и как их различить с воздушной пробкой. ...

Очень неприятной, и, к сожалению, распространенной неполадкой в работе двигателя является поврежденная (пробитая) прокладка головки блока цилиндров (далее ГБЦ). Вдобавок, эту неисправность довольно трудно вовремя выявить и устранить. Тем не менее, появление крохотного отверстия в прокладке ГБЦ способно привести к плачевным последствиям. Если перспективы капремонта двигателя вас не радуют, остается внимательнейшим образом следить за его состоянием, и, при появлении описанных ниже симптомов прогорания прокладки, произвести ее проверку. Ведь, как говорят в народе: «Береженого бог бережет». Косвенно, на износ прокладки ГБЦ могут указывать повышение расхода топлива и снижение тяги двигателя. Причинами повреждения прокладки чаще всего, могут оказаться неправильная установка ГБЦ при ремонте, «кривые руки» мастера, собиравшего двигатель, заводской брак самой прокладки, низкокачественный бензин или перегрев двигателя.

Итак, рассмотрим классические признаки, характерные для пробитой (поврежденной) прокладки ГБЦ.

1. Если на щупе, при проверке уровня масла, или под пробкой маслозаливной горловины появляется белая пена (эмульсия) – это свидетельствует о проникновении охлаждающей жидкости (далее ОЖ) в масляную систему. И, скорее всего - именно сквозь отверстие в прокладке ГБЦ. В достаточно редких случаях, прокладка может быть цела и невредима, а причиной утечки является трещина в самом блоке цилиндров. Но, при любом раскладе, обнаружив белую эмульсию в системе смазки двигателя, необходимо немедленно взяться за инструменты самому, или обратиться на СТО и устранить неполадку.

2. Белый густой дым (пар), идущий из выхлопной трубы, иногда с брызгами воды при работающем двигателе может являться следствием попадания охлаждающей жидкости непосредственно в цилиндр (цилиндры). В этом случае, при отсутствии внешней утечки, уровень ОЖ снижается, так как определенная ее часть буквально «улетает в трубу». Однако белый цвет автомобильного выхлопа не всегда свидетельствует о пробое прокладки. Он может также появляться во время прогрева мотора, при увеличенном содержании конденсата, или в сырую погоду, в условиях высокой влажности. Это вполне нормально. О нарушении целостности прокладки ГБЦ стоит задуматься лишь в том случае, если «дымит» постоянно и много, без видимых причин.

3. Появление пятен масла, либо масляной пленки на поверхности жидкости охлаждения в расширительном бачке или в радиаторе означает, что масло попало туда, куда не следует, и, вероятнее всего, именно из-за пробитой прокладки ГБЦ. Во всяком случае, ее стоит проверить в первую очередь. Хотя, находятся у нас «народные умельцы», которые наловчились использовать для промывки системы охлаждения моющие свойства отстоянных отработок полусинтетических или синтетических масел. У таких экономистов вся машина в пятнах. Но, будем считать, что это не наш вариант.

4. Мелкие пузырьки, напоминающие пузырьки от шампанского, равномерно поступающие в горловину радиатора, могут свидетельствовать о попадании выхлопных отработанных газов в систему охлаждения двигателя из камеры сгорания. Значит, где-то есть дырочка, и, вероятнее всего - в прокладке ГБЦ. Небольшое количество пузырьков, возникающее при замене ОЖ – вполне нормальное явление, но вот если тосол «пузырится» постоянно, значит, дело нечисто и что-то не в порядке.

5. Выхлопные газы, прорывающиеся наружу через пробитую прокладку ГБЦ – достаточно редкое явление. При этом заметить его не составит особой сложности, стоит только внимательно приглядеться. Но не нужно совсем сбрасывать со счетов этот дефект - мало ли что, может и такое случиться. Намного чаще встречается ситуация, когда из-под прокладки подтекает масло. В этом случае, от утечки убережет вовремя сделанная затяжка болтов крепления ГБЦ. Только обязательно четко следуйте инструкции, иначе можно еще больше усугубить проблему. Затяжка производится в определенной последовательности и с определенным моментом затяжки, рекомендованным изготовителем. Иначе, можно легко сорвать резьбу и переломать шпильки. Не лишним будет воспользоваться для этого динамометрическим ключом. Если его нет, советуем купить или попросить на время у знакомых.

6. В случае если прокладка пробита между цилиндрами, выявить неисправность намного сложнее, поскольку, фактически какие-либо внешние признаки при этом отсутствуют, кроме, разве что, повышения расхода бензина и снижения двигательной мощности. Но причин этому может быть масса. Поэтому, самым надежным способом будет диагностика с помощью компрессометра. Потеря компрессии в одном цилиндре или нескольких (чаще всего – в соседних) цилиндрах свидетельствует о нарушении целостности прокладки ГБЦ.
ссылка

Спасибо, ответ исчерпывающий.
1. Не на щупе, не на пробке следов эмульсии нет. Уровень масла в норме.
2. Белого дыма нет.
3. Масляных пятен вроде нет, но если долго присматриваться на поверхности антифриза можно заметить радужные разводы.
4. А вот мелкие пузырьки присутствуют. Здесь мне нужно уточнить - пузырьки эти должны быть постоянно? У меня их становится видно если добавить газу тысяч до 3 оборотов - тогда на поверхности появляются пузырьки, потом немного пены, затем антифриз начинает бурлить как во время кипения и поднимать уровень, затем срабатывают вентиляторы и все прекращается, уровень резко падает.
5. Масло вроде нигде не течет, хотя движка как это называют, немного потеет.
6. Компрессию замерять на этой машине не знаю как. В том смысле как это сделать не убив катушку зажигания в трамблере.

Итак, прокладка? Либо трещина и прорыв газов?

И вот еще что, по 4 пункту.
Вот вычитал такую штуку - "неисправная крышка может привести к неудерживанию давления (а это чревато тем, что антифриз может вскипеть), кипеть он может не весь, а в тех местах где более теплонагружен, там образуются пузыри, а это еще больше ухудшает теплоотвод" Так вот - ведь я же проверял наличие пузырьков на прогретом двигателе и без крышки. А не может быть, что пузырьки и бурление, которые я наблюдал это всего лишь закипание антифриза, а не прорыв газов.
Сомнения у меня еще и потому, что антифриз не имеет запаха выхлопных газов. На приоре в такой ситуации я даже из салона почувствовал запах выхлопных, которые стравливала крышка расширительного бачка, а уж потом это увидел в самом бачке и запах был сильным.
Здесь такого не наблюдаю. Не хочу показаться занудой, просто хочу точно все установить, чтобы не делать лишней работы, а раскидать движку для меня труда не составит, но перед этим нужна основательная подготовка.
Что посоветуете?

Цитата: (Себастьян Перейро 64 @ 12.6.2014, 2:55) ... 6. Компрессию замерять на этой машине не знаю как. В том смысле как это сделать не убив катушку зажигания в трамблере. ...

Снять подсвечник со свечи, выкрутить свечу, одеть подсвечник на выкрученную свечу, к свече где резьба прикрутить токопроводящий провод, желательно медный, можно многожильный и прикрутить другой конец провода на надежный контакт массы (хорошо зачищенное место шасси). Провод брать как можно короче.
Можно измерять компрессию.

Можно проще: отключить фишку от распределителя зажигания

Спасибо, с трамблером ясно.

У меня ситуация следующая: при сорости до 80 км/ч тосол потихой кидает в расширитель, стоит за 100 перевалить уже места в расширителе не хватает и начинает лезть температура, тогда в расширителе как в самоваре, пузырки идут не прекращаясь. Уже менял и прокладку и башку и крышку радиатора и радиатор, т.к лопнул. Объясните зачем в системе охлаждения давление 1.1., на всех тоётах 0.9 и хватает вполне, не рвет патрубки, радиаторы. До замены ГБЦ шел белый дым, свечи закидывало тосолом. Сейчас дыма нет. На холодную запускается без проблем, на горячую с трудом, троит секунд 30 потом выравнивается, честно уже подз***л.

Цитата: (Evgeniy468 @ 12.6.2014, 18:28) У меня ситуация следующая: при сорости до 80 км/ч тосол потихой кидает в расширитель, стоит за 100 перевалить уже места в расширителе не хватает и начинает лезть температура, тогда в расширителе как в самоваре, пузырки идут не прекращаясь. Уже менял и прокладку и башку и крышку радиатора и радиатор, т.к лопнул. Объясните зачем в системе охлаждения давление 1.1., на всех тоётах 0.9 и хватает вполне, не рвет патрубки, радиаторы. До замены ГБЦ шел белый дым, свечи закидывало тосолом. Сейчас дыма нет. На холодную запускается без проблем, на горячую с трудом, троит секунд 30 потом выравнивается, честно уже подз***л.

А башку шлифовал, перед тем как поставить?

Цитата: (Себастьян Перейро 64 @ 12.6.2014, 16:31) Спасибо, с трамблером ясно.

Сегодня замерил компрессию во всех цилиндрах 1400, разбег не больше 100.
Кроме того, компрессором нагнетал давление в каждый цилиндр около двойки - в радиаторе пузырей нет. Теперь в раздумьях, покатаюсь несколько дней и посмотрю за антифризом и температурой.

Цитата: (Schiko @ 12.6.2014, 20:34) А башку шлифовал, перед тем как поставить?

Нет не шлифовал, была снята с хорошего двигателя, который стуканул, у меня больше подозрения на сам блок

хороша проблемка, а ещё такая фишка стоишь на месте температура полезла, сработали вентиляторы и все температура не падает и вентиляторы не выключаются, как только добавишь оборотов температура сразу падает и вентиляторы выключаются. Вот такая вот задачка.