Вот так выглядит схема измерения проседания задней подвески для CR-V 3-го поколения из бюллютеня хонды

Все что больше 217 мм Хонда считает в пределах нормы

Варианты решения разные (подробно о плюсах и минусах того или иного варианта решения и фото результата - описано в теме, читайте). Коротко:


1) Замена пружин задней продвески на усиленные пружины ( код 52441-SWR-305). Долгое время это был единственный вариант. И не самый бюджетный (стоимость 1 пружины около 5000 рублей). Параллельно меняются отбойники задних аммортизаторов, есть три варианта:

- оригинальные отбойники амортизатора заднего (52722-SWA-A01)
- неоригинальные отбойники амортизатора заднего от компании FEBEST (каталожный номер HD-RER)
- улучшенные(!) отбойники от Хонды Одиссей - (52722-SFE-ZS00)


2). Замена пружин задней подвески на оригинальные но ещё более усиленные пружины 52441-SWA-A01 (они на полтора прутка больше стандартных усиленных, из варианта 1). Минус их кроется в этом самом дополнительном прутке - очень сильно поднимается корма и зад машины становиться жёстким (фото и описание можно посмотреть тут!.) Но кого-то это устраивает.


3) Замена пружин задней подвески на неоригинальные пружины японской компании NHK (номера HD HC040R и HD HC265R). Пружины HD HC040R и HD HC265R абсолютно одинаковы, так как HD HC265R с 2013 года является новым заводским номером HD HC040R. Данные пружины компании NHK в несколько раз(!) дешевле родных хондовских усиленных пружин. При этом они по размерам идентичны оригинальным пружинам, но у них толще прут. Как результат - очень даже. В теме есть несколько примеров с фотографиями, когда люди устанавливали данные пружины и очень довольны. Наиболее бюджетный вариант вернуть авто в состояние "нового" (без просевшей кормы). И самый комфортный вариант (по подвеске). Один из примеров с фотографиями замены на такие пружины можно посмотреть ссылка


4) Замена пружин задней подвески на неоригинальные пружины компании OBK. При этом тут есть два варианта - ОВК C4H91042H (серые) или ОВК C4H91042HD (синие). Вторые длиннее и жестче. Диаметр прутка там 15 мм. Это более усиленные пружины, чем пружины от HNK (в теме есть примеры и фото, когда люди устанавливали именно данные пружины и "зад" поднимался сильнее чем был ранее на новом автомобиле. Но некоторым нравится. Хотя есть и разочаровавшиеся. Примеры этого с фото можно посмотреть ЗДЕСЬ!



5) Установка проставок (20 мм) спереди и сзади. Самый дешевый вариант. Но при стандартных пружинах есть риск испортить родные аммортизаторы, они просто потекут (сообщения об этом есть внутри темы от пользователей и неоднократные). Обычно же стандартные аммортизаторы ходят на Хонда СРВ по 200 000 км.А вот при установке проставок в дополнение(!) к новым (усиленными) пружинами - есть вероятность сильного "задира" кормы, но некоторым нравятся - фото есть в теме.


6) Есть вероятность того, что после установки новых задних пружин и поднятия кормы - не получится выставить сход-развал задней оси (и колеса задние встанут домиком). Решение этого есть - Замена задних рычагов на регулируемые (есть много вариантов этих рычагов, как российского так и импортного производства). С помощью регулируемых рычагов можно грамотно выставить сход/развал задней оси.


P.S. Во всех вариантах замены пружин (вне зависимости какой вы выбрали) или установки проставок, не забудьте заранее купить и заменить отбойники аммортизаторов (варианты перечислены выше) они в 90% случаев уже "никакие". Так же скорее всего прийдется менять и пыльники аммортизаторов (порваны они или нет можно посмотреть на подъёмнике).

Цитата: (cherslava @ 23.11.2018, 20:04) Так может в этом и проблема что сиденье такое? Плюс р/с в никуда, вот в совокупности и получается такое ощущение? Я бы сделал р/с, сиденье привел в норм. вид и если проседание в пределах нормы, устранил бы разницу проставкой. Если проседание не в норме, устранил бы, вообщем последовательным путем исключения...

Мне на сто заявили что р/с делать не стоит если не ясно что со стойкой :-(

Цитата: (Угона.нет @ 23.11.2018, 23:25) Pavlo Если машину клонит в какую то сторону сильнее и есть проседание именно на эту сторону, то причиной может быть лопнувшая пружина - даже пол витка, его будет не заметно при поверхностном осмотре. Было похожее на Саабе, визуально было видно что с одной стороны как будто "морда" чуть ниже чем с другой стороны, хотя машина вроде бы как и вела себя нормально. А когда перебирал стойку уже увидел что пол витка нет с одной стороны.

Я конечно не сведушь в этом а увидеть не снимая пружину это нельзя?

Цитата: (Pavlo @ 24.11.2018, 7:49) Мне на сто заявили что р/с делать не стоит если не ясно что со стойкой :-(

Увод авто от прямолинейного движения - одна из причин неотрегулированны р/с! И как тогда вероятность исключать? Не стоит..., еще как стоит!
На хорошей дороге при движении не определить исправна стойка или нет. На гребенке на скорости управляемость теряется, на плохой дорогое на небольшой скорости стуки могут присутствовать и если не видно подтеков, которые кстати могли быть и раньше, только сняв стойку можно определить исправна она или нет.

Цитата: (Pavlo @ 24.11.2018, 7:50) Я конечно не сведушь в этом а увидеть не снимая пружину это нельзя?

Можно, но надо постараться очень.

Цитата: (juri @ 29.12.2011, 10:50) Все что больше 217 мм Хонда считает в пределах нормы

За десять лет эксплуатации СРВ, ни разу не делал замеры как рекомендует Хонда, т.к. это делать это вне сервиса крайне неудобно. В разы удобнее производить замеры по аркам, главное чтобы была ровная площадка.

Цитата: (juri @ 29.12.2011, 10:50) 1)Параллельно меняются отбойники задних аммортизаторов

Менял пружины, устанавливал проставки, отбойники за 10 лет и 182 т.км пробега не менял ни разу. Зачем их менять если они в идеальном состоянии? Скорее всего менять отбойники нужно и приходится тогда, когда проседание сильное, происходят частые пробои, собственно вследствие пробоев при сильном проседании отбойники и выходят из строя, деформация, трещины и т.д. Если пробоев нет или они крайне редки, скорее всего отбойники в хорошем состоянии. Но проседание ведь далеко не у всех глобальное.

Цитата: (juri @ 29.12.2011, 10:50) 5) Установка проставок (20 мм) спереди и сзади. Самый дешевый вариант. Но при стандартных пружинах есть риск испортить родные аммортизаторы, они просто потекут (сообщения об этом есть внутри темы от пользователей и неоднократные). Обычно же стандартные аммортизаторы ходят на Хонда СРВ по 200 000 км.А вот при установке проставок в дополнение(!) к новым (усиленными) пружинами - есть вероятность сильного "задира" кормы, но некоторым нравятся - фото есть в теме.

Когда яустранял домик, вопрос о бюджете не вставал вообще, главное было получить желаемый результат, а это вернуть зад авто в состояние приближенное к новому и при этом чтобы зад не стал жестче того что было. Собственно поэтому мне не поравились пружины HD и я сделал выбор в пользу проставок.Потечь аммортизаторы могут только при пробоях подвески, т.е. при сильном проседании, если же пробоев нет, никуда они не потекут, у меня за 182 т.км с аммортизаторами при установленных проставках все было в полном порядке. Устанавливать же проставки плюсом к новым пружинам, это на мой взгляд вообще маразм, но да, некоторые это делали).

Цитата: (juri @ 29.12.2011, 10:50) 6) Есть вероятность того, что после установки новых задних пружин и поднятия кормы - не получится выставить сход-развал задней оси (и колеса задние встанут домиком).

Если пружины подобраны правильно, такой вариант очень маловероятен, практически невозможен. Один комплект новых пружин у меня оказался по высоте один в один с просевшими, с такими пружинами да, не только р/с не сделать, но и проседание не устранить, не стал их устанавливать, продал. А у себя рычаги установил только с целью установления синхронности лево-право.

Цитата: (juri @ 29.12.2011, 10:50) P.S. Во всех вариантах замены пружин (вне зависимости какой вы выбрали) или установки проставок, не забудьте заранее купить и заменить отбойники аммортизаторов (варианты перечислены выше) они в 90% случаев уже "никакие". Так же скорее всего прийдется менять и пыльники аммортизаторов (порваны они или нет можно посмотреть на подъёмнике).

Очень индивидуально. Я рассказал про свой пример, задние пыльники кстати за 10 лет не менял ни разу, передний один раз менял. Перед началом процесса проанализируйте насколько часто были пробои и были ли они вообще и насколько сильно просел зад? И если все несильно критично и пыльники и отбойники могут быть очень приличными и пригодными для дальнейшего использования.
Перед тем как начать процесс замены я тоже изучал форум, читал, вникал и по советам некоторых форумчан не стал покупать заранее, но на всякий случай узнал где дешевле можно заказать и получить, но все оказалось в идеале, так что не убедившись в том что прийдется менять, не торопитесь закупать заранее. У меня кстати даже где-то фото сохранилось, спец. сделал во время замены в качестве аргумента.
О, нашел, фото 21 июля 2015 г., авто на тот момент было 7лет, пробег 100 с хвостом.
[attachment=40056:DSC_000001.JPG]

Цитата: (cherslava @ 24.11.2018, 10:30) Увод авто от прямолинейного движения - одна из причин неотрегулированны р/с! И как тогда вероятность исключать? Не стоит..., еще как стоит! На хорошей дороге при движении не определить исправна стойка или нет. На гребенке на скорости управляемость теряется, на плохой дорогое на небольшой скорости стуки могут присутствовать и если не видно подтеков, которые кстати могли быть и раньше, только сняв стойку можно определить исправна она или нет. Можно, но надо постараться очень.

Понял, спасибо.
Но они это мотивировали тем, что если выяснится что пружина или еще что то потом после замены снова придется делать р/с. Потому нужно сначала причину устранить, а потом мол р/с делать.
В общем понял, спасибо большое. Походу буду пока так ездить, найти у нас нормальное СТО которому можно доверять не приходится от фед. сетей до частных Летом поеду к родственнику может в гараже сами снимем посмотрим.

Цитата: (Pavlo @ 24.11.2018, 12:21) Но они это мотивировали тем, что если выяснится что пружина или еще что то потом после замены снова придется делать р/с. Потому нужно сначала причину устранить, а потом мол р/с делать.

С мотивацией согласен, но сделать р/с не безумные деньги для исключения, а может даже и для устранения причины. У нас в ЕКБ осенью находил за 700р., со скидкой получилось 650р., сейчас у них 1т.р.

Цитата: (cherslava @ 24.11.2018, 11:36) С мотивацией согласен, но сделать р/с не безумные деньги для исключения, а может даже и для устранения причины. У нас в ЕКБ осенью находил за 700р., со скидкой получилось 650р., сейчас у них 1т.р.

Ну попробую, однако особо она не уходит от прямолинейного движения, я просто сижу так что спина уже болит блин. Приходится как чувак из 90ых влево отклоняться на подлокотник, типа мне так удобно

Цитата: (Pavlo @ 26.11.2018, 15:34) Приходится как чувак из 90ых влево отклоняться на подлокотник, типа мне так удобно

Так может реально проблема в сидушке? Может попробовать небольшим уровнем поманипулировать? От проседания с одной стороны в 1 см такого ощущения быть по логике не должно.

Цитата: (cherslava @ 26.11.2018, 14:54) Так может реально проблема в сидушке? Может попробовать небольшим уровнем поманипулировать? От проседания с одной стороны в 1 см такого ощущения быть по логике не должно.

На разборах сколько не смотрю сидушки все на эту сторону малость (не как у меня) но все же сожраны Или такие разборы, еще же с цветом угадать нужно
Может вы и правы, но получается чтобы все исключить, нужно ВСЁ купить

Цитата: (Pavlo @ 26.11.2018, 16:33) Может вы и правы, но получается чтобы все исключить, нужно ВСЁ купить

Ну да, методом исключения по по пути наименьших расходов.

Цитата: (juri @ 29.12.2011, 9:50) Вот так выглядит схема измерения проседания задней подвески для CR-V 3-го поколения из бюллютеня хонды Все что больше 217 мм Хонда считает в пределах нормы Варианты решения разные (подробно о плюсах и минусах того или иного варианта решения и фото результата - описано в теме, читайте). Коротко: 1) Замена пружин задней продвески на усиленные пружины ( код 52441-SWR-305). Долгое время это был единственный вариант. И не самый бюджетный (стоимость 1 пружины около 5000 рублей). Параллельно меняются отбойники задних аммортизаторов, есть три варианта: - оригинальные отбойники амортизатора заднего (52722-SWA-A01) - неоригинальные отбойники амортизатора заднего от компании FEBEST (каталожный номер HD-RER) - улучшенные(!) отбойники от Хонды Одиссей - (52722-SFE-ZS00) 2). Замена пружин задней подвески на оригинальные но ещё более усиленные пружины 52441-SWA-A01 (они на полтора прутка больше стандартных усиленных, из варианта 1). Минус их кроется в этом самом дополнительном прутке - очень сильно поднимается корма и зад машины становиться жёстким (фото и описание можно посмотреть тут!.) Но кого-то это устраивает. 3) Замена пружин задней подвески на неоригинальные пружины японской компании NHK (номера HD HC040R и HD HC265R). Пружины HD HC040R и HD HC265R абсолютно одинаковы, так как HD HC265R с 2013 года является новым заводским номером HD HC040R. Данные пружины компании NHK в несколько раз(!) дешевле родных хондовских усиленных пружин. При этом они по размерам идентичны оригинальным пружинам, но у них толще прут. Как результат - очень даже. В теме есть несколько примеров с фотографиями, когда люди устанавливали данные пружины и очень довольны. Наиболее бюджетный вариант вернуть авто в состояние "нового" (без просевшей кормы). И самый комфортный вариант (по подвеске). Один из примеров с фотографиями замены на такие пружины можно посмотреть ссылка 4) Замена пружин задней подвески на неоригинальные пружины компании OBK. При этом тут есть два варианта - ОВК C4H91042H (серые) или ОВК C4H91042HD (синие). Вторые длиннее и жестче. Диаметр прутка там 15 мм. Это более усиленные пружины, чем пружины от HNK (в теме есть примеры и фото, когда люди устанавливали именно данные пружины и "зад" поднимался сильнее чем был ранее на новом автомобиле. Но некоторым нравится. Хотя есть и разочаровавшиеся. Примеры этого с фото можно посмотреть ЗДЕСЬ! 5) Установка проставок (20 мм) спереди и сзади. Самый дешевый вариант. Но при стандартных пружинах есть риск испортить родные аммортизаторы, они просто потекут (сообщения об этом есть внутри темы от пользователей и неоднократные). Обычно же стандартные аммортизаторы ходят на Хонда СРВ по 200 000 км.А вот при установке проставок в дополнение(!) к новым (усиленными) пружинами - есть вероятность сильного "задира" кормы, но некоторым нравятся - фото есть в теме. 6) Есть вероятность того, что после установки новых задних пружин и поднятия кормы - не получится выставить сход-развал задней оси (и колеса задние встанут домиком). Решение этого есть - Замена задних рычагов на регулируемые (есть много вариантов этих рычагов, как российского так и импортного производства). С помощью регулируемых рычагов можно грамотно выставить сход/развал задней оси. P.S. Во всех вариантах замены пружин (вне зависимости какой вы выбрали) или установки проставок, не забудьте заранее купить и заменить отбойники аммортизаторов (варианты перечислены выше) они в 90% случаев уже "никакие". Так же скорее всего прийдется менять и пыльники аммортизаторов (порваны они или нет можно посмотреть на подъёмнике).

помогите пожалуйста с задними пружинами на crv IV поколения, оригинальные дорого, и какие NHK подойдут? и есть ли вобще аналоги? спасибо

Посмотрите вариант пружин от Kayaba..
***
Здесь раздел по CR-V III.. Зайдите в раздел по CR-V IV. В аналогичной теме народ подскажет..

Цитата: (dizzz @ 10.12.2018, 10:02) помогите пожалуйста с задними пружинами на crv IV поколения, оригинальные дорого, и какие NHK подойдут? и есть ли вобще аналоги? спасибо

Лучше уж тогда проставки. Ну не встречал я ещё людей, у кого каяба не села через год. Есть такие на форуме?

Всем доброго дня. Зачем человека отправлять в другую тему?
Тройка от четверки не шипко отличается по ходовке.
И там и там пружины рычаги.
Трёшку сам юзаю два месяца.
При переобувке на зиму в багажник загрузил комплект лета,
резина стала так близко к арке что трудно было руку просунуть.
Начал курить темы.... что да как можно исправить.
До этого была Тойота. Там решил проблему проседания просто,
поставил проставки между кузовом и стойками на перед 20мм а на зад 30мм.
Стало гораздо комфортнее.
Тут решил ставить новые пружины и верхние регулируемые рычаги.
После установки синих пружин и рычагов при резине R17 225х65
Замерил от арки до земли, получилось 835мм.
Но зад стал жёстче.
ОВК C4H91042HD (синие) это пружина
Sat ST-52390-SWA-A00 это рычаг

Всем доброго времени суток! Прочитал всю тему и остались вопросы! Помогите советами, что бы принять правильное решение!
Корма просела и домик в зародышном состоянии? особенно правая заднее колесо (как здесь не однократно писали), но перед просел больше. По замерам до колес арок ПЛ-77.5 ЗЛ-78,5 ПП-78 ЗП-79
Обращаюсь к cherslava и прошу совета, из вашего опыта по данной проблеме, т.к. я считаю что корма просела не сильно и склоняюсь к установке проставок на перед 20мм зад 15 мм. Проставки из AL. Считаю что перед и зад придут к одним показателям.
Уйдет ли домик? и выведется развал в норму??? Поправьте если я не прав!

Цитата: (Игорь 56 @ 17.12.2018, 0:13) По замерам до колес арок ПЛ-77.5 ЗЛ-78,5 ПП-78 ЗП-79 Обращаюсь к cherslava и прошу совета, из вашего опыта по данной проблеме, т.к. я считаю что корма просела не сильно и склоняюсь к установке проставок на перед 20мм зад 15 мм. Проставки из AL. Считаю что перед и зад придут к одним показателям. Уйдет ли домик? и выведется развал в норму???

Первым делом при таких показателях я бы съездил на диагностику р/с и если все показатели регулировками выводятся в зеленую зону, при данных показателях я бы пока не стал устанавливать ничего.

В догонку...), данные показатели практически идеальные с учетом естественного проседания кормы, немного различными показаниями можно пренебречь скорее всего из за неровностип площадки. И по проставкам еще, у СРВ проседает зад, с передом как правило все в полном порядке, опять же с учетом естественного проседания, проставки на перед большей толщины чем на зад нельзя устанавливать в принципе. В идеале корма должна быть ровная, чуть завышенный зад хуже не будет, у Вас идеальные показатели и р/с скорее всего будет в зеленой зоне, что подвердит мои слова, что пока делать ничего не надо.

Цитата: (cherslava @ 17.12.2018, 8:45) Первым делом при таких показателях я бы съездил на диагностику р/с и если все показатели регулировками выводятся в зеленую зону, при данных показателях я бы пока не стал устанавливать ничего.

Спасибо cherslava! Р/С диагностировал весной! Заднюю ось не вывели в "0", вернее сказали что не регулируется, к сожалению показателей не помню. Был неделю назад на диагностике у официалов по ходовке и мерили до середины болта расстояние, показало в норме - 230 мм, но Родная резина Данлоп в последний сезон - в этом году показала что внутренняя ее часть на задней оси съедается внутри, в любом случае вывод: что Р/С не будет в допуске.
Волнует больше почему просели больше передние пружины. В заде и багажнике никто и ничего не ездиет, практически. за редким исключением, он загружен один раз в два-три месяца на расстояние не больше 300 км.
Напрашивается второй вариант решения данной проблемы это РР. Сегодня тем более забрал новую летнюю резину, жалко будет ее ушатать за два сезона!!!!

ФОРУМЧАНЫ-ЦАРЕВИЧИ Кто что посоветует еще!!!!!!

Цитата: (Игорь 56 @ 17.12.2018, 20:01) Волнует больше почему просели больше передние пружины. В заде и багажнике никто и ничего не ездиет, практически

У меня и на 3-ке и на 4-ке по переду было одинаково - 78 см, зад в обоих случаях был 77 см, то что в данном случае зад в районе 79 см, а перед в районе 78 см, говорит только о хорошем, что зад просел не сильно, но то что не в зеленой зоне и резину поджирает плохо, надо устранять и плохо что не сохранились данные р/с, по данным можно было прикинуть толщину задних проставок, по крайней мере я для себя в обоих случаях делал именно так. В данном случае навскидку должно хватить 10 мм, но чтобы не думалось р/с я бы сделал снова. Чтобы подвеска работала в заданных производителем величинах и комфортных условиях, для устранения домика я бы рр не стал устанавливать, себе их установил с целью выравнивания разности разброса сторон по развалу. У меня где-то в теме не так давно были выложены таблицы регулировки р/с с проставками 10 мм и 15 мм, по ним можно прикинуть насколько уходят регулировки. На 3-ке я не успел сделать это во время и тоже подъело на задней резине внутреннюю часть, на 4-ке успел, что радует, буду наблюдать).

Друзья, добрый день!
а что Вы думаете о Автобаферах?
насколько они способствуют увеличению клиренса(читал что на 2 см- меня такой вариант устраивает, с учетом того, что их можно поставить без услуг автосервиса)
кто знает о плюсах и минусах?