 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация ) |
 |
| Добро пожаловать в Клубный автосервис для вашего "Honda CR-V" в Москве! Бесплатная диагностика! Не упустите выгоду! Экономьте на ТО и ремонте до 50%! Подробнее ЗДЕСЬ!!!  |
 |
 |
 |  |
  |
|
 Ремонт рулевого управления. Часть 2., Рулевой механизм. Переборка. |
|
 3.10.2018, 14:32
Сообщение
#1
|
||||||||||||||||||||||||||||||
 Новичок  Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 5.12.2013 Город: Нижний Новгород Авто: Honda CR-V (I) Пол: Мужской Поблагодарили: 14 раз(а) 
|
В 1-й части был снят рулевой механизм с автомобиля. На фото видно, в каком он был состоянии.
Прежде чем разбирать, очищаем от слоя грязи с маслом и в дальнейшем следим, чтобы потом при сборке ничего лишнего внутрь не попало, ибо гидравлика любит чистоту! Не буду останавливаться на каждом шаге в деталях, остановлюсь лишь на некоторых, на мой взгляд, важных моментах. Последовательность разборки (сборки) должна быть в соответствии с мануалом. От клапанного механизма трубки отворачиваются не сложно, а чтобы открутить трубки от гидроцилиндра, гнезда немного погрел горелкой, и тогда они откручиваются так же хорошо (Кстати, ржавые гайки на фланце трубы резонатора также откручиваются хорошо, если погреть). Клапанный механизм снимается легко с небольшим поворотом. Вал из кожуха выбил молотком через деревянную проставку.
Снимаем упорное кольцо, снимаем муфту.
Подходящей головкой выпрессовываем из кожуха сальник и подшипник.
Новый сальник ставится руками (кстати, он идет уже со смазкой), подшипник запрессовывается так же.
Нижний сальник на валу также меняется без усилий. Не забываем перед установкой все смазывать чистой жидкостью. Переходим к рейке. Снимаем пыльники и рулевые тяги. Для начала снимаем прижимное седло. Высверливаем, как указано, кернение, откручиваем разводным ключом направляющую втулку.
Об этой втулке стоит сказать поподробнее. При снятии пыльников обнаружилось, что пыльник, который со стороны клапанного механизма, изнутри сухой (т.е. без следов масла), а внутри правого были следы масла. Значит из гидроцилиндра торцевой сальник масло пропускал. Почему? Предполагаю потому, что левый конец рейки люфта не имеет, т.к. прижимается пружинным механизмом, а правый ничем не прижимается и имеет, находясь во втулке, хоть маленький, но зазор. В этом зазоре рейка и «гуляет» и постепенно разбивает сальник. Поэтому то правый сальник начинает подтекать раньше, чем левый. Кроме этого, на одном из пыльников (уже не помню, на каком) имелась дырка (не отверстие, а именно дырка, как от дырокола), правда пробитая «дыроколом» не до конца. Возможно и эта дырка тоже сделала свое черное дело. Итак, едем дальше. Выпрессовываем рейку из цилиндра подходящей головкой и удлинителем.
Выпрессовав рейку, видим ужасную картину! На поршне непонятно что!
А на рейке – какие-то неровности, похожие на раковины и дорожки!
Пришлось шкуркой зашлифовывать, сначала крупной, потом помельче. В итоге, более-менее поверхность стала гладкой. Левый сальник лежит на упорной шайбе и он выпрессовывается также подходящей головкой. Все протираем, смазываем, надеваем сальник и шайбу на рейку и запрессовываем. Тут надо не переусердствовать, чтобы не повредить сальник.
С другого конца рейки также подходящей головкой запрессовываем сальник, вворачиваем направляющую. Кернить я не стал, а завернул, использовав фиксатор резьбовых соединений.
Далее устанавливаем клапанный механизм, крепим 2-мя болтами. Затем направляющее седло. Устанавливаем новые рулевые тяги. Затягиваем, керним с 4-х сторон.
Обуваем их в новые пыльники.
Надо отметить, что левый и правый отличаются: у правого есть дополнительное удлинение для направляющей втулки, у левого такого удлинения нет. Порядок такой: сначала на узкое горлышко надеваем пружинное кольцо (предварительно смазав поверхности силиконовой смазкой), затем надеваем на рулевую тягу и цилиндр.
Далее переходим к воздушной и гидравлическим трубкам. Устанавливаем их согласно мануалу.
А теперь самое интересное: клапанный механизм, из верхнего сальника которого текла жидкость. На мой взгляд здесь имеет место конструктивный недостаток: пыльник плохо защищает сальник от пыли и грязи, которая в любом случае попадает из-под нижней стороны пыльника и разрушает сальник. Ведь если посмотреть на рулевые тяги, то торцевые сальники там прикрыты с одной стороны металлической шайбой, с другой –направляющей металлической втулкой и потом уже надежно закрыты гофро-пыльниками. В случае с клапанным сальником такого нет, поэтому он и разрушается в первую очередь. Что решено было сделать. Во-первых, смазать снаружи пластичной смазкой для резиновых сальников (чтобы не рассыхался), во-вторых прикрыть широкой шайбой подходящего диаметра, а потом уже на шайбу надеваем шляпу-пыльник. Попадание пыли становится маловероятным.
Устанавливаем рулевой механизм в обратном порядке, предварительно заменив плохо выкручивавшиеся длинные болты, а также ржавые на новые, и прогнав метчиком М10х1,25 внутренние резьбы для них. Затягивать нижний подающий штуцер удобнее под машиной, а верхний обратный – из моторного отсека. Ну и дополнительно заменил почти все хомуты на шлангах.
Окончание следует. |
|||||||||||||||||||||||||||||
 
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) |
|
Пользователей: 0
 |
 |
|
|
|