Цитата: (Lifeyar @ 13.3.2013, 12:29) Вот и мне выточили футорку, пламягаситель неделю уже лежит. Как всё поставлю, о результатах напишу. Правда, чек уже вторую неделю не вылезает, может морозы?

Ждем!

Цитата: (BM69 @ 13.3.2013, 12:31) Сделано по чертежу Петровича. Анатолий, как думаешь что попробовать, увеличить или уменьшить?

лучше выточить новую , с отверстием 2 мм и методом народного втыка по необходимости увеличивать отверстие , метод долог и неудобен , но работает , или ставить электронный обходчик , публикую инфу из дружественного Укр форума , хорошего парня под логином zandr , спасибо ему за проделанную работу -

ПРЕДИСЛОВИЕ:
Следует особо отметить, что попытки замены неисправного лямбда-зонда имитатором ни к чему не приведут - ЭБУ не распознает "чужие" сигналы, и не использует их для коррекции состава приготавливаемой горючей смеси, т.е. попросту "игнорирует".
В автомобилях, система l-коррекции которых имеет два кислородных датчика, дело обстоит еще сложнее. В случае отказа второго лямбда-зонда (или "пробивки" секции катализатора) добиться нормальной работы двигателя практически невозможно.

На сервисе Хонда проверили ошибку и сказали, что катализатор умер. Предложили заменить за 1200 енотов. Решил убрать кат и заменить на пламегас. Знал наперед (провис на пару дней на форумах по эмуляторам и лямбда-зондам), что будет ба-а-альшая проблема с лампочкой ошибки, но решил попробовать обмануть комп. авто эмулятором. На разных форумах начитался, что реально никто проблему решить не может. Некоторые авторы даже пишут, что эмулятор ничего не даст и реально комп его на раз вычислит, так что выхода нет, гони енотов и ставь новый кат или перепрошивай мозги компу. Ни то ни другое не прикалывало, из-за цены да и никакой гарантии с нашим бензином и с квалификацией наших умельцев.
Короче, отрезал кат, вварил пламегаситель. При этом выяснилось, что кат чистый, а вот половина его вылетела в трубу. Но раз уже пламегаситель есть, решил пойти до конца. Вторую лямбду поставил на две (две гайки дадут седло глубиной как раз чуть больше чем глубина лямбды) ступичные гайки от жигулей и приварил к трубе за пламегасителем, но никакого отверстия не делал. Фишка в том, чтобы лямбда нагревалась, но не нюхала выхлоп, так как есть подозрения, что при нагреве сопротивление подогревателя лямбды изменяется, что контролируется компом и соответственно несоблюдение этого может зажечь ошибку на щитке приборов. Нюхать выхлоп лямбде не дал, чтобы не давала сигнал, который комп мог воспринять как неисправность системы.
На сайтах нашел схемку эмулятора на микросхеме NE555. Там две такие гуляют. По сути - одно и то же, вот только вместо NE берите SE555 или что-то похожее, так как NE зимой не работает (0 / +40).
Сама схемка неубиенная да и микросхема надежная, ее чуть ли не 30 лет выпускают. Собрал, проверил - работает. Напряжение на выходе - как обещали 0,25-0,85 В, частота регулируется подстроечником. Не оказалось под рукой резистора на 1 Ком который вешается на 3-й контакт микросхемы, впаял туда 2,2 Ком, ничего страшного - мигает аж гай шумит. Закоротил выход на массу на 10 минут - в выходных цепях напряжение упало, но убираешь короткое - все работает без намека на перегрев и желание сдохнуть.
Далее снял низ центральной консоли - 2 клипсы внизу возле ног чтобы снять самую нижнюю панельку и открыть доступ к 2 винтам под нижним откидным ящиком центральной консоли, затем винт в бардачке, винт со стороны ключа зажигания, оттянул панель идущую под рулевой колонкой (она на защелке держит низ центральной. Затем - 6 винтов внизу центральной панели и с громким треском вытянул на нижнюю часть центральную панель. Отсоединил разъем прикуривателя и подсветки пепельницы. Все, готово.
Разъем лямбды в CR-V I находится слева внизу на черном воздуховоде, подающем воздух на задние сиденья. Там 4 провода: крайние - подогрев лямбды, посредине - черно-зеленый и красно-желтый. Черно-зеленый соответствует зеленому на лямбде (масса) красно-желтый соответствует белому на лямбде.
Я решил, что разрывать сигнальный провод не имеет смысла, так как лямбда не должна давать сигнал ввиду неполной прогретости да и выхлоп она не нюхает. Кроме этого, комп скорее всего отслеживает еще какой-то параметр лямбды (может емкость или сопротивление ...) так как по всему, что выложено в форумах, все разрывали сигнальный провод и подавали сигнал эмулятора прямо на комп, не получая при этом никакого эффекта. Но бля буду, если японцы контролируют форму импульсов, уж слишком это накладно, да и не имеет смысла для работоспособности системы! Разрывать цепь подогрева тоже нельзя - система сразу же распознает обрыв накала и зажигает Check. Попробуйте снять разъем и включить зажигание - Check загорится сразу. Поэтому подключил выход эмулятора на красно-желтый, обнулил комп откинув на 15 секунд клемму массы, завел и .... Check не горит! Однако рано радовался. Проехав 15 км я вновь увидел оранжевую зануду.
Честно говоря подумал, что прийдется сдаваться и расстаться с целой стаей енотов, но не на катализатор а на перепрошивку компа (это стоит половину стоимости нового родного ката или как стоит новый "универсальный" китайский кат), да призадумался.
Дело в том, что эмуляторы, описанные на сайтах, выдают напряжение 0,2-0,8 В. Это напряжение подойдет скорее первой лямбде, но не второй. Подтверждение я нашел на одном из форумов, где автор выложил осциллограмму обеих лямбд для CR-V, отметив при этом, что сигнал второй лямбды в 2-3 раза ниже чем первой. Следовательно, впаиваю еще 22 Ком последовательно с верхним резистором делителя выходного сигнала и получаю на выходе 0,15-0,55 В. Не дает покоя одна мысль: "Ну наворотили ведь все это с одной единственной целью - сделать выхлоп одинаковым для всех режимов двигателя. Значит - при исправной системе и катализаторе, выхлоп должен быть одним и тем же. Равно как и сигнал второй лямбды при исправной системе должен быть одинаковым. А для двигателя руководствоваться сигналом 2-й лямбды - несуразица. По идее она служит только для того, чтобы сигнализировать о неисправности катализатора. Вполне в духе закона заставить двигатель жрать "не в себя" если владелец просто выбросит кат, переключая комп в режим усредненных параметров, иначе для владельцев все стало бы слишком просто. Вряд-ли американцы или европейцы могут допустить такое. Логично?"
И еше! В мануале CR-V на электросхеме двигателя масса лямбды не соединена с массой авто. Даже больше - она не соединена напрямую с компом а проходит через датчик температуры. Сопоставляю все с информацией из форумов и единственным объяснением такого типа подключения, по крайней мере для меня, является задание начального напряжения "смещения" в зависимости от температуры (без разницы чего - двигателя, выхлопных газов, атмосферы ...). Значит, теоретически, нужно оборвать цепь массы лямбды, иначе, сигнал эмулятора будет искажен на каком-то из режимов и нас опять ожидает Check. Кроме этого, если есть цепь "смещения", значит вход компа настроен на единственное значение, которое воспринимается им как правильное! В противном случае такой цепи бы не существовало. Мерялось бы все напрямую, затем обрабатывалось бы мозгами, вплоть до формы импульсов, и тогда - хрен обманешь!
Короче, после впайки резистора напряжение на выходе эмулятора 0,15-0,55В, разрываю массу лямбды, подаю сигнал на сигнальный провод лямбды, обнуляю комп, завожу .......... Check не горит. Но это пока ни о чем не говорит. Едем ....... день, два, три, 150км .............. Check не горит.

Пойду-ка я закреплю эмулятор, да поставлю на место все панели. А то утомило когда железо наружу торчит и винты гремят в багажнике.

Кто хочет повторить - пишите. Результат я не гарантирую. Я делал это для себя и у меня пока получилось (неделя прошла нормально, посмотрим, что будет через месяц).
ссылка

Анатолий, статью я читал ранее. Автор хорошо всё описАл, но не помешала бы схема электронной обманки, которой в статье -увы, нет! С механической обманкой, конечно, сложнее, увы, экспериментировать с диаметром отверстия нет возможности!

Цитата: (Lifeyar @ 13.3.2013, 18:52) Анатолий, статью я читал ранее. Автор хорошо всё описАл, но не помешала бы схема электронной обманки, которой в статье -увы, нет! С механической обманкой, конечно, сложнее, увы, экспериментировать с диаметром отверстия нет возможности!

ссылка нашел инфу , пацики пишут , что после уменьшения диаметра на футорке с 6 мм до 3 мм , чек погас

Цитата: (Толян @ 13.3.2013, 18:16) после уменьшения диаметра на футорке с 6 мм до 3 мм , чек погас

Обидно! Мне уже на 6мм сделали. Ну да ладно, попробуем сначала то, что есть.

Андрей, кстати как у тебя с расходом? До того как загорелся чек и сейчас. Разницу почувствовал?

Цитата: (BM69 @ 12.3.2013, 22:29) ........ Завтра постараюсь выкрутить футорку, посмотрю что будет.

Футорку вывернул, ошибка 138 больше не выскакивает. Все таки склоняюсь к установке катализатора. Один знакомый пообещал подогнать за 3 т.р. Не оригинал конечно же, переваривать концы нужно. Доеду посмотрю что за штуковина.

Цитата: (BM69 @ 13.3.2013, 19:28) Андрей, кстати как у тебя с расходом? До того как загорелся чек и сейчас. Разницу почувствовал?

Василий, разница ощутима, в том и дело! Без чека, 1,5-2 литра меньше кушает! С чеком ещё тупить начинает, газ жмёшь - не едет совсем! Катализатор у меня меняный, определил по месту сварки на трубе, видимо и ему- хана! Вот и хочется привести всё в божеский вид и забыть о проблеме (других хватает).

Цитата: (Lifeyar @ 13.3.2013, 19:51) Обидно! Мне уже на 6мм сделали. Ну да ладно, попробуем сначала то, что есть.

если футорка стальная , завари сваркой торец и пересверли отверстие на 3 мм , если бронза , то можно заклепать медью и сверлить , можно наплавить бронзу газосваркой с бурой , такая возня в каждом ЖЭКе есть , про электросварку вообще молчу

Цитата: (Толян @ 13.3.2013, 22:27) если футорка стальная , завари сваркой торец и пересверли отверстие на 3 мм

Так, наверно, и сделаю!

Доброго всем времени суток. Вчера заезжал к знакомому электрику, вот что он мне посоветовал по борьбе с неисправным катализатором. ссылка Предпоследний раздел.

Я в электрике не очень, граждане, подскажите вот по этому вопросу:
[i]
Как определить тип основного (первого, регулирующего) датчика кислорода



Для того, что бы определить, какой именно нужен эмулятор на автомобиль, нужно определить какой на автомобиле стоит передний (верхний, управляющий) датчик:

1. Заходите сюда: ссылка
2. Вводите в окно OEM code десятизначный код обозначенный на корпусе переднего датчика кислорода.
3. Получаете ответ
LAF сенсор обозначается : Oxygen Sensor 5 wire Wide Band

A/FR сенсор: 4-wire Linear Air Fuel Ratio Oxygen Sensor

Обычные датчики: 1-wire Zirconia Oxygen Sensor, 3-wire Zirconia Oxygen Sensor, 4-wire Zirconia Oxygen Sensor, 4-wire Zirconia oxygen sensor with body ground (Case ground), 4-wire planar oxygen sensor, 4-wire Zirconia Oxygen Sensor with insulated signal ground.

В титановых зондах, присутствует слово Titania.

Дальше все просто: какой передний датчик, такой и эмулятор. Обычный - B1S1OS или B1S1OSG (на автомобилях Mitsubishi работает только OSG), титановый - B1S1TTN, LAF - B1S1LAF[/i]



Спасибо!!

у нас стоят четырехпроводные циркониевые датчики кислорода , с нагревательным элементом от 10 до 15 Ом , у меня показывал 13 Ом

Цитата: (Толян @ 15.3.2013, 13:11) у нас стоят четырехпроводные циркониевые датчики кислорода , с нагревательным элементом от 10 до 15 Ом , у меня показывал 13 Ом

Помоему наш датчик B1S1LAF 1700 рублей!

Цитата: (Петрович @ 12.3.2013, 18:07) Не Серёга, не принципиально, можно просверлить в сотах несколько отверстий диаметром 10-16 мм. (в стройматериалах продаются длинные свёрла с победитовой напайкой) только сверли без перфоратора (расколется керамика и задолбает грохот в катализаторе)

Я снял катализатор, как ты посоветовал, просверлил отверстие на 16 мм, очень аккуратно получилось, обрадовался, но не долго. Он у меня случайно упал, и песец вся кирамика расспалась нафиг. Получилось я его напрочь выбил Выбил не зря, кремика местами не серого цвета, а бурого коричнего и соты частично уже забиты.

Терзают смутные сомнения, что он не прогорит. Сегодня хочу вставить 3/4 трубу и прихватить сваркой в нескольких местах. И выкину термо рубашку, она у меня сгнила напрочь, вся рассыпается, на проволках держиться. сфотаю и выложу чё наколхолиз. После выбитого катализатора, машинку не узнать, ракета!

Какие мнения будут на счет выкинутой рубашки, я со вставленной трубой неподполюсь от нагрева?

Серёга, купи десяток металических мочалок для посуды и засунь вместо керамики

Цитата: (Dark Grey @ 22.4.2013, 13:38) . Терзают смутные сомнения, что он не прогорит. Сегодня хочу вставить 3/4 трубу и прихватить сваркой в нескольких местах. И выкину термо рубашку, она у меня сгнила напрочь, вся рассыпается, на проволках держиться. сфотаю и выложу чё наколхолиз. После выбитого катализатора, машинку не узнать, ракета! Какие мнения будут на счет выкинутой рубашки, я со вставленной трубой неподполюсь от нагрева?

Серега , 3/4 трубы будет мало , движок давиться будет , я одному чуваку вваривал кусок б / у трубы от резонатора классики Ваза , хотя себе не ставил , ездил просто с пустым , за 2 года ничего не прогорело

Цитата: (Петрович @ 22.4.2013, 14:41) Серёга, купи десяток металических мочалок для посуды и засунь вместо керамики

трубу вставлю, она в аккурат почти с трудом залазит! труба оказывается не 3/4, а больше! Олег я про рубашку все думаю? че скажешь выкинуть её?

Цитата: (Толян @ 22.4.2013, 15:00) Серега , 3/4 трубы будет мало , движок давиться будет , я одному чуваку вваривал кусок б / у трубы от резонатора классики Ваза , хотя себе не ставил , ездил просто с пустым , за 2 года ничего не прогорело

я не сантехник ошибся с размером, да труба не 3/4, а шире притык залазит!

Цитата: (Dark Grey @ 22.4.2013, 15:59) трубу вставлю, она в аккурат почти с трудом залазит! труба оказывается не 3/4, а больше! Олег я про рубашку все думаю? че скажешь выкинуть её?

Серёга, я четыре года без неё езжу, пол не греется