Сдвинь крепление под левой подушкой влево на 5-10 мм. Появиться натяжение подушки.
На сколько сдвинуть, смотри по результатам.
Правая сторона двигателя тоже немного уйдет влево и гул исчезнет (надеюсь).
В ней вообще, система подвесов и сайлентблоков сделана плохо.
Видно хотели сделать характеристика цывика на грузовике.
И не забывай, все подушки затягиваются на полностью в свободном состоянии двигателя.

Никаких сложностей там нет. Правда у меня К20А и дроссель механический. Думаю разницы, большой нет.
Все держится на 4 гайках(болтах), как карбюратор на классике, только вертикально.
1. Снимаем для удобства аккумулятор, воздушный фильтр, патрубок и все лишнее.
2. Снимаем крышку привода дроссельной заслонки (у меня на 3 болтах).
3. Снимаем тросик привода в моем случае, у вас то, что у вас (кабель может).
4. Отсоединяем все кабеля.
5. Сливаем охлаждающую жидкость, литра 3. Там краник внизу, очень удобно.
6. Снимаем два тонких патрубка подогрева дросселя.
7. 4 гайки(болта) дроссель в руках.
Там на месте, все понятно будет.
В низу дросселя механизм управления холостым ходом.
Сразу скажу две тонкости, ни кого не слушай и не применяй для промывки агрессивные растворители.
Такими растворителя считаются 646,647, ацетон и промывка карбюратора. А почему, а потому, что ты смоешь
специальное уплотняющее черное кольцо вокруг закрытой дроссельной заслонкой. Мой спиртом и чистой ветошью протирай.
В дали от заслонки, можно чем угодно, смочив тряпку промывкой.
Механизм холостого хода вообще не трогай (не промывай), если обороты не плавают, без знаний, только навредишь.
Если будешь снимать мех. Х.Х, советуют менять прокладку, я не меняю, если нормальная.

Вот пока фото.
Берем подушку от АТ и крепим, через промежуточное крепление.
[attachment=33179:IMAG0157.jpg]
С одной стороны, двумя болтами на 5, отпилив край.
[attachment=33181:IMAG0159.jpg]
С другой, аналогично но одним большим болтом.
[attachment=33182:IMAG0160.jpg]
Гнул на гибочном станке, но все равно пришлось резать болгаркой и варить.
[attachment=33183:IMAG0161.jpg]
С другой стороны, так же режем выставляя угол и завариваем.
В основной продольной пластине, нужно вырезать лишнее, чтобы она села.
На фото нет.
[attachment=33184:IMAG0162.jpg]
Постоянно ведем измерении при подгонке.
[attachment=33186:IMAG0163.jpg]

Еще актуально.

Гильзуются все движки на свете, если очень захотеть. В нашем случае, у дв. К20 этого делать не надо, так как завод, предусмотрел ремонтный размер.
Думаю что в большинстве случаев, согласен с Петровичем и блок трогать не надо. А цепь ГРМ, очень качественная и если не будет износа, менять не буду.
Вообще, что делать только вскрытие покажет.

Расход масла на нормальном двигателе такой, который не требует доливки, в течение всего цикла отработки масла.
Твой расход, очень большой. У меня сейчас, примерно такой же расход. Через 1-2 месяца буду делать кап. ремонт.
Компрессия в самом проблемном 4 цилиндре, упала до 7,5.
Как только сниму движок и разберу, открою тему.

Одни из самых простых вопросов, в итоге оказываются, самыми сложными. На твой вопрос не будет профессионального ответа (только чистое ИМХО).
Если не хочешь, сам потрать на анализ интернета по маслам пару месяцев, выслушай мое мнение. Буду короток.
1. Оригинальное HONDA 0W20 если пробег авто до 120-150 т.км.
2. Дальше от 120-150 т. км HONDA 5W30 производства США в бутылках по 946 мл. (экономия).
3. После 250-300 т. км если доживет, все что угодно, хоть лукойл "супер".
Пояснение.
Все масла в рознично продажи без привязки к авто, имеют плохие характеристики.
Имеется в виду отложения на стенках и угар, что не регламентируется производителем без привязке к авто.
Например, всеми любимый Mobil 1, дает офигенный угар. От Лукойла, на стенках, кора растет.
Вот как-то так.

После первых морозов, встал вопрос замены аккумулятора, да и метеорологи нас пугают морозной зимой.
И как всегда, почти все разобрали. Конечно же, немного поднялась и цена.
Тут я и подумал, почему надо покупать малюсенький аккум. за дорого, вместо большого и за дешево.
Есть у меня, в наличии TAB на 60А стоит на классике, с обратной полярностью.
Думаю, а не запихать ли его на хонду. Решение принято, вперед.

Весь процесс занял примерно 30 минут. Конечно, все было сделано на скорую руку, но думаю это
не тот узел, где надо вымерять микроны. Главное все работает, а при желании можно переделать так, что
будет как заводское.

И так, снимаем старый аккум., вынимаем пластикой поддон.
Подкладываем кусок пористой резины на металлическую подставку, примерно 15мм.
По размеру новый аккум. не проходит, поэтому чтобы ничего не переделывать, просто рукой отгибаем
со стоны фары центральное ухо с отверстием под крепление проводов (на основании под аккумулятор).
Крепеж проводов соответственно придется вынуть. Устанавливаем аккум. и смотрим, сколько нужно
подогнуть к стенке аккум. отогнутое ухо, для его фиксации.
Крепление сверху уже не подойдет. Я взял полоску из нержавейки и просто её прикрутил.

[attachment=24536:основа.jpg] [attachment=24537:Аккумулятор.jpg] [attachment=24538:Аккумулятор_2.jpg]

По просьбе форумчанина, выкладываю фото заводской распайки M-VCI.
В таком варианте у меня, работает только диагностика двигателя. Нет SRS и ABS.
[attachment=24289:Фото_платы_1.jpg] [attachment=24290:Фото_платы_2.jpg]

Когда готовил свой отчет, то точно знал, что сразу вылезут знатоки хающие, китайские резинки.
ZiPower по стойкам, прошу выражать свое мнение, в другой теме.
Могу со 100% гарантией сказать, что febest стоит своих денег и проходит как минимум 3-4 года.
Когда приобретал свою 8 летнюю, большинство оригинальных резинок были в хлам.
Конечно, нужно иметь в виду режимы работы, климатические условия, какими руками поставлены.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Режимы работы
Если вы, проезжаете по бездорожью до города на высокой скорости каждый день, не обращая на ямы,
то китайские резинки, возможно быстрее выйдут из строя, чем родные но, как правило, такие люди
вообще ни чего не меняют, просто ставят перед продажей что есть и сбагривают.
----------------------------------
2. Климатические условия
Конечно в сильный мороз (-40 например) Китай, опять проиграет.
Но я, не езжу каждый день, при таком морозе.
Если жара, то любая резина высыхает через несколько лет.
---------------------------------
3. Руки
А вот здесь скрывается самое интересное. Ни один СТО-ошник вам не порекомендует Китай, а знаете
почему, да потому что вас, поиметь труднее. При стоимости детали 100руб, очень не просто взять с каждого,
2000 руб за работу, а если подушка например, стоит 8000 руб то тут просто раздолье по деньгам.
А ещё, если СТО-ошнику все же придется ставить Китай, то сайлентблок можно поставить так , что не пройдет и 1000 км,
как он порвется и уж тогда, он будет слюной плеваться, что предупреждал вас и возьмёт с вас ещё раз.
Можно добавить еще, отсутствие желание, отвечать за китайский брак конечно, если что-то произойдет.
Когда взял авто, были порваны подушки двигателя перед и зад.
Сам ставил Febest, прошло три года, подушки как новые. Стиль езды спокойный. Город.
Но надо учитывать, что Китай, как минимум дешевле в 3-5 раз, а у меня будет ходить, возможно, лет 10, если не высохнет.

Конечно, выбор за вами, я могу только передать, свой опыт.

Модель MVCI - это полный аналог (я надеюсь во всем) официального дилерского сканера.
Работает соответственно через Honda Diagnostic System.
Внутри мощная (относительно) электроника.
Во всех диагностиках типа ELM327,vagcom 409.1 и других клонах электроника на уровне детской мигалки за 50 рублей.
Все эти диагностики заменяются несколькими элементарными элементами советских времен.
А, ну да, как же забыл, в vagcom 409.1 стоит микросхема, преобразователь последовательной передачи данных RS-232 уровней TTL в сигналы шины USB,
и стоит эта микросхема наверно 30 рублей.
Пока не могу сделать полный обзор, нет времени.
Но пару раз подключал, были проблемы с определение блока ABS, вычитал, лечиться изменением распайки одного провода.
Руки еще не дошли, все только летом.
Вкратце возможности:

1. Полная поддержка SAE J2534
2. K-Line ISO 9141
3. KWP 2000 ISO 14230-4
4. SAE J1850 PWM
5. SAE J1850 VPW
6. CAN 2.0B ISO 11898
7. CAN ISO 15765-4
8. SCI SAE J2610

Поддерживаемые электронные системы управления:
PGM FI — система управления бензиновым двигателем;
Diesel — система управления дизельным двигателем;
IMA — система управления гибридной силовой установкой;
AT — система управления автоматической коробкой передач;
ABS — антиблокировочная система;
TCS — антипробуксовочная система;
VSA — система курсовой устойчивости;
VTM 4 — система управления подключаемым задним приводом;
4 WS — система управления поворотом колёс;
SH-AWD ( AWD)- система управления полным приводом;
ATTS — система активного распределения крутящего момента;
DBW — система управления электронной дроссельной заслонкой;
EPS — система управления электрическим усилителем руля;
IHCC — система круиз-контроля c функцией дистроник;
HiDS — система круиз-контроля с функцией удержания полосы;
SRS — система управления подушками безопасности;
Keyless Access — система дистанционного доступа;
R/C Engine Starter — система дистанционного запуска;
TPMS — система контроля давления в шинах.

Летом 2013, был произведен, полный капремонт передней подвески.
Все не было времени отписаться.
Было закуплено:

1. B4026 HONDA амортизатор Tokico 3 400 р. 1шт
2. B4027 HONDA амортизатор Tokico 3 400 р. 1шт
3. NSK / ZA45BWD12J1CA85 Подшипник ступицы колеса 1 363 р. 2шт
4. LEMFORDER / 3120801 Шаровая опора 434 р. 2шт
5. BOSCH / 0265007905 Датчик, частота вращения колеса 339 р. 2шт
6. ZIMMERMANN 280316752 Диск тормозной 3374 р. 2шт
7. SIDEM 47638 наконечник рулевой тяги 414 р. 2шт
8. Febest/HAB002 Сайлентблок задний переднего рычага 165 р. 2шт
9. Febest/HAB001 Сайлентблок передний переднего рычаг 232 р. 2шт
10. Febest/HSB001 Втулка переднего стабилизатора d27.2 62 р. 2шт
11. Гайки ступицы от ГАЗ (кажется от волги 31) на 36 60 р. 2шт
12. Грунт и краска в баллончике 200 р. 2шт
13. Головка Jonnesway на 36 под 1 дюйм для ступичной гайки 450 р. 1шт

Разбирается подвеска легко, а вот собирается гораздо дольше.
В мануале вы найдете почти все, расскажу только тонкости.

1. Ступичная гайка.
Заливал WD-кой каждый день в течение недели.
Для головки было изготовлено устройство под лом.
То есть квадрат на 25 мм и длинной 200 мм с приваренным поперек куском трубы под лом.
Откручивание левой гайки и правой стандартно, против часовой
2. Амортизаторы
Желательно разобрать упорный подшипник, промыть и забить новой смазкой
так как старая смазка, скорее всего, высохла. У меня набита смазкой SLIPKOTE POLYUREA CV.
3. Подшипник ступицы
Тип двухрядный радиально упорный с магнитным кольцом (на кольце 96 магнитов) т. е 96 импульсов на оборот.
Снимаем весь ступичный узел, откручиваем два винта на 6 и снимаем тормозной диск.
Вынимаем датчик АВС. Скорее всего, он просто так, не выйдет. Советую, залить ВДешкой на сутки.
Выбиваем ступицу молотком (у меня алюминиевый), снимаем стопорное кольцо и выбиваем подшипник.
Но на ступице, остается часть подшипника. Снимать её конечно лучше специальным съемником, но я использовал только
зубило, молоток и отвертки с металлическими головками чтобы немного сдвинуть, а потом стандартным трехрожковым съемником.
4. Про шаровые читать тему "Шаровые".
5. Датчик АВС
Тип электромагнитный.
Был куплен аналогичный оригиналу датчик от Nissan Qashqai.
О работоспособности пока сказать не могу, еще не подключал.
По размеру слегка не подходит. Спиливаем на наждаке половину части крепления,
примерно 2-3 мм, чтобы датчик сел глубже и вышел на магнитное кольцо.
[attachment=20992:Датчик.jpg] [attachment=20993:Датчик_в_корпусе.jpg]
6. Тормозные диски
Долго не мог выбрать. Все диски (не оригинальные) в продаже, изготавливаются в китае, кроме этих.
[attachment=20987:Диск_1.jpg] [attachment=20988:Диск_2.jpg] [attachment=20989:Диск_3.jpg]

[attachment=20990:Диск_4.jpg] [attachment=20991:Диск_паспорт.jpg]

8. Сайлентблоки нижнего рычага вышли только на прессе.
И обратите внимание, на правильность установки переднего сайлентблока.
Он ставиться, под определенным углом.
[attachment=20984:передний...лентблок.jpg]

У меня нет пескоструя, поэтому все узлы были ободраны насадками на дрель и покрашены.
Занятие я вам скажу, не из простых.

Вот корпус и рычаг после разборки и покраски

[attachment=20985:Корпус.jpg] [attachment=20986:Рычаг.jpg] [attachment=21002:грунт_и_краска.jpg]

----- СБОРКА------
Достаем все, что нужно для сборки

[attachment=20994:комплект.jpg]

Самодельное устройство для запрессовки подшипников и сайлентблоков.
[attachment=20995:Устройст...рессовки.jpg]

Винт и удлиненные гайки куплены в магазине. Большие шайбы вырезаны из листовой стали.
Кусок трубы. Также использовались старые подшипники.

Запрессовываем передний сайлентблок.
Немного наживляем и, вращая рычаг, легко все запрессовываем.
[attachment=20998:Запрессо...ентблока.jpg] [attachment=20999:Запрессо...тблока_2.jpg]

Запрессовываем ступичный подшипник.
Используя старые.

[attachment=21001:Запрессо...ипника_2.jpg] [attachment=21000:Запрессо...дшипника.jpg]

Пока.

Все зависит от того, где у тебя отверстие.
Если место не ответственное и там нет напряжение металла, то твоя заплатка, прослужит лет 10.
А вот если, там возможна деформация, то 0,1 - 1 год (зависит от качества проведенных работ).
Думаю не стоит, загоняться и просто ездить периодически поглядывая.
Снимать коробку, работа огромная.

Понятие колхоз, обычно понимается как изготовление чего-то, не по Госту.
Но это, еще не говорит, о качестве произведенных работ.
В большинстве случаем, у меня лично, качество моего колхоза, превосходит по параметрам все Госты.
Правда, не в этом случае. И только потому, что вышло и так все не плохо.
Шаровая сидит очень плотно.
Есть только одно но, теперь шаровые менять только самому, потому что на СТО не будут заморачиваться.

По поводу следующей замены.
Такие же шаровые, ставить также со стальными пластинами и в дальнейшем.
А в случае нахождения родных, вытачивается стальное кольцо 1,5 мм и подкладывается под шаровую.

Хочу добавить, что во время расточки на станке 2А622Ф4 с ЧПУ, выяснилось не очень качественное
изготовление посадочного места и поперечной фрезерной проточки, фирмой HONDA.
Точность изготовление узла составляет примерно 0.1-0.2 мм.
Значит, они считают, что это нормально. Соответственно и дешевле в изготовлении.
Точность изготовления моей проточки 0.01мм.

Тебе нужен хороший аппаратный диагност, а не программный.
Ты приезжаешь к диагносту и он, должен подключить все датчики, все свечи
к многоканальному осциллографу и через 15 минут сказать неисправность.

Хотел купить от цивик, но пожадничал.
Заказал Lemforder 31208 01 (009).
В коробке оказался CTR (Made in Korea) который стоит, почти в два раза дешевле.
И никакого больше Lemforder.
Даже не знаю, ставить или нет.

Согласен. Подушки в первую очередь.
Смотри внимательно заднюю, потом переднюю и их крепеж.

Всем привет.
После всех бывших владельцев, фары на авто, пришли в полную негодность, по прозрачности.
Таких плохих фар, я вообще никогда не встречал. В направлении светового потока, поверхность
частями облезла и изменила в некоторых местах цвет, как будто, чем то была покрыта.
Думаю главную роль в этом, сыграл ксенон. Спецы из крутой фирмы по покраске авто утверждали
что это не отполировать. Сам до этого, не разу ничего не полировал и не видел (в живую) как это делается.
А все оказалость банально просто. Конечно, есть небольшие тонкости, которые осваиваешь после первой попытке.
Хочу показать, как получилось у меня.
Все полировал вручную, кроме окончательной полировки.
Вот моя фара до полировки.
[attachment=16994:до_полировки.JPG]

После шкурки 800 ______________________________ После шкурки 1200
[attachment=16995:После_шкурки_800.JPG] [attachment=16996:После_шкурки_1200.JPG]

После шкурки 2000_____________________После полироли 3М, №73__________После полироли 3М, №76 глянец
[attachment=16997:После_шкурки_2000.JPG] [attachment=16998:После_шкурки_3М_73.JPG] [attachment=16999:Отполированная.JPG]

Машинка для окончательной полировки.
Сделал за 15 минут. Ткань из микрофибры.
[attachment=17000:Мотор.jpg]

Да, это про первую лямбду.
Как я понял, со второй особых проблем нет.
В силу нескольких причин, на второй датчик нет смысла навешивать сложные алгоритмы работы.
Хочу добавить еще один вариант, не работоспособности первой.
Возможно, не хватает скорости отклика на событие.
В случае изменения топливной смеси, первый датчик должен среагировать на это, с определенной скоростью.
Если так, то почему ВАЗовский долго думает?
Нужно обратить внимание на компоновку установки, применяемого датчика в его родном месте.
Т.е. наш стоит перпендикулярно потоку, а как в тазе, не знаю.
На нашем отверстия в датчике с боку, у ВАЗовского, сверху.
Возможно выхлоп, пролетаем мимо датчика и долго в него не заходит, в следствии не правильного расположения.
Но поменять расположение мы не может. Зато мы можем перенаправить поток через датчик самодельной насадкой.
Если навскидку то, на рисунке. Удачи, и не забудьте, что насадка должна быть только из термостойкой отполированной нержавейки.

Хочу добавить, немного информации.
Та информация, которая у меня есть, не предполагает наличие у CRV II широкополосных датчиков (Ш.Д.) кислорода.
Меня ввели в заблуждение участники других форумов.
Широк-ий да-к, имеет разъем, не менее шести контактов. Также он работает по другому принципу.
Ш. Д. работает по принципу сопротивления, т.е. на датчик подается переменное напряжение и замеряется сопротивление.
В нашем случае, напряжение создает сам датчик, поэтому если установить другой датчик (Ш.Д.), то показаний не будет ни каких.
Могу предположить, что проблемы с американками заключаются не в датчике, а программе блока.
У меня нет возможности сделать анализ американок, но в помощь желающим скажу, что можно попробовать.
При установке датчика, например от ВАЗ, производим замеры диагностикой или мультиметром.
Если вы, получили хоть какие данные, то датчик того типа.
Если датчик того типа, но вылетает ошибка, значит этот датчик не вписывается в алгоритм блока.
Рассмотрим основные данные обычного датчика.

1. Амплитуда выходного сигнала (0.1V-0.9V)
2. Постоянная времени вых. сигнала
3. Ток обмотки нагревателя (подогрев)
4. Скорость нагрева датчика

Первое, у всех датчиков одинаковое, отпадает.

Второе, немного плавает у разных датчиков и сильно падает при износе.
Здесь можно создать алгоритм, следящей за этой величиной и при её уходе, выдавать сигнал об износе датчика.
В нашем случае, новый датчик не может иметь, такое сильное расхождение. Но, убедиться можно, только прямым замером.

Третье, ток у разных датчиков очень сильно отличается.
У нас сопротивление 3.3 Ом, б.сеть 14V, ток родного примерно 4.0 А (ампер).
Ставим ВАЗовский 10 Ом, б.сеть 14V, ток примерно 1,4 А.
Ток отличается почти в три раза. Можно адаптировать ток, включением дополнительного сопротивления в цепь нагрев (параллельно).
Рассчитаем резистор.
а) ток проходящий через резистор 4.0-1.4 = 2.6 А
б) сопротивление резистора 14/2.6 = 5.38 Ом
в) материал резистора - нихром.
г) длина нихрома зависит от сечения.
Резистор нужно крепить на глушителе, чтобы тот нагревался и увеличивал свое сопротивление с нагревом.
Но все, что я написал про ток и резистор, больше теоретическое пояснение (а может и нет?).
Исходя из схемы, в блоке стоит просто ключ из транзистора, которым замыкает цепь питания датчика.
Правда может быть установлен шунт и замеряться ток в реале. Сам блок, еще не разбирал и точно не могу сказать.
Скорее всего, нет там ни каких шунтов, а значит, третье тоже отпадает.

Четвертое, вот здесь как мне кажется и стоит покопаться.
В результате повышенного сопротивления вазовского датчика, время выхода датчика в рабочей режим увеличилось.
В блоке управления (в программе) может стоять таймер на задержку времени вых. в раб. режим.
Например, таймер стоит на 5 минут и когда вы, машину прогреваете, родной датчик, успевает нагреться до нужной температуры.
А ВАЗовский допустим, нагревается за 6 минут, пока машина работает на холостых.
Увеличить нагрев ВАЗ-го не просто, легче подобрать BOSCH c сопротивление 3-4 Ом.
Если у BOSCH таких нет, можно подать на нагрев повышенное напряжение от своего блока, отсоединив родные провода.
Расчет напряжения: ток родного 4A * 10 Ом (ВАЗ) = 40 вольт. Это напряжение расчетное и к практике, не имеет отношение.
Для простоты, есть научный метод тыка. Берем блок повышающего напряжения из 12V в 18V, например от ноута
с током: вых напр. деленное на сопротивление обмотки плюс 30% (2,5А если китай) и подаем на датчик.
Возможно, этого напряжения хватит, а если нет, то нет. Все дальнейшие повышения делайте на свой страх и риск.
Что может произойти при большом превышении напряжения:
а) пробой в датчике
Не знаю, может ли пробить нагрев на вход, но если да, то блоку упр-я двигателем может быть кердык.
в) перегрев датчика и кердык датчику.

Конечно, если подходить правильно, то нужно провести небольшое исследование.
Взять несколько датчиков замерить все данные, так как их никто вам не даст и подобрать подходящий.
Проводить полное исследование, конечно, никто не будет, поэтому могу посоветовать только, немного поднять
напряжение на ВАЗ-й датчик.

А датчик ли у вас сломан?
Я лично понял, что лучшая проверка датчика, вживую осциллографом.
Вообще нужно проверить и сам глушитель, не может ли там, что-то мешать показаниям.
Проверил бы выходной коллектор.
Еще можно (для проверки) поменять второй с первым и не забудь смазать старый (2) перед установкой.
Да, и убедись точно, что у тебя должен стоять циркониевый не широкополосный, с диапазоном выходных напряжений 0-1 вольт.
То есть узнай номер родного датчика непосредственно по VIN.
Я уже писал, что у американок бывают и другие датчики, широкополосные.
Если стоит такой, тогда только оригинал.

Произведена замена второй лямбды.

Могу с уверенностью сказать, что 2 лямбда отвечает в основном, только за работу двигателя
на холостых оборотах и следит за работоспособностью катализатора.
В моем случае до замены 2 лямбды сильно плавали обороты при движении накатом.
От 800 до 2100 примерно, туда обратно. После замены все исчезло.
Все это происходило потому, что у меня умер катализатор, ну и датчик соответственно.
Блок управления при странных показаниях 2 датчика начинал сходить с ума).

И еще раз про альтернативные замены.

1. Узнаем тип своей лямбды.
На американках, непомню какого года стояли другого типа, это нужно учесть (наши не подходят).
На всех европейках, без проблем.
2. Узнаем сопротивление подогревом, если он есть.
Подогрев это как кипятильник можно сделать на 12 вольт, 24вольта или на 220 вольт.
Исходя из закона Ома ток I=U/R ,
где U бортовое напряжение 12V,
а R наше сопротивление подогревом.
У меня I = 12/3.3 = 3,63 А (ампер).
Так вот если сопротивление подогревом будет меньше, то ток больше.
Ток на подогрев идет через транзистор в БУ , при 5А он может просто перегреться и сгореть.
А вот если сопротивление будет больше, то ток меньше и соответственно нагрев лямбды.
Она или совсем не будет работать или с глюками.
Что-то сломать в авто при замене лямбда можно только из-за нагрева! (если все правильно соединить, конечно).
3. Подбираем любой близкий по параметрам.
Все. Для любого авто.

Есть, конечно, и другие характеристики, такие как:
1. Время отклика (постоянная времени).
Это как быстро он показания дает на БУ.
2. Конструктивные особенности для улучшения времени отклика.
3. Чувствительность к обедненной смеси. (Характеристика, до недавнего времени, использовалась только HONDA.)
Относится в большей степени к лямбде после катализатора.
Использовалась на двигателях VTEC-E. Ставились LAF датчики.

Поэтому, получить параметры 100 % сходные с новым авто, можно только на родных датчиках.
Но, исходя из того, что характеристики изменяются на 5-10%, а цена в 10 раз, я выбираю второе.

Летом займусь катализатором.
Пока.

Вот и через два дня, отвалился второй датчик (обрыв цепи нагрева).
А то, что-то показания у него были сомнительные.
Значит сопротивление в 4.3 Ом не норма, а готовность к смерти.
На днях буду ставить такой же, как и первый.

Привет.

Хочу поделиться тем, что знаю.
На форуме (http://cr-v.su/forums/index.php?showtopic=781) и в инете есть достаточно информации о лямбде, но как всегда
чего-то не хватает для полной картины.

На второй CRV 2002г европейка, стоят два циркониевых, четырехпроводных датчиков.
По английскому мануалу сопротивление нагревателя 3,3 Ом.
У меня первый 3,3 Ом, второй 4,3 Ом, все соответствует.
Для замены можно брать датчик с сопротивлением накала от 4 Ом до 10 Ом.
В моем случае был взят от ВАЗ Bosch 0 258 006 537 и установлен вместо первого (36531-PNB-G01 SENSOR, FR. OXYGEN).
Цвет проводов у датчиков полностью совпадают. Два белых, накал (можно менять между собой).
Черный сигнал (+), серый сигнал (-).
Определение сигналов любых четырехпроводных датчиков:
1. Находим два провода мультиметром, которые прозваниваються (1.5 Ом - 12 Ом). Это и есть накал.
2. Подключаем накал, и замеряем вольтметром постоянное напряжение на остальных двух проводах.
При совпадении плюса вольтметра с плюсом датчика будет показывать плюс на экране. Значит это и есть сигнальный.

Как был найден неисправный датчик.

Стандартная программная диагностика.
Был подключен Сканер LAUNCH X-431, была ошибка не исправности катализатора.
Лямбды показывали хоть и правильно, но что-то было не то.
Сказали, что сильно обеднена смесь.
Решено было сделать все самому.

Аппаратная диагностика.

Авто на яму. Берем мультиметр. Осциллограф. Делаем замеры.
Первый датчик.
Изменение сигнала от 0,1 до 0.88 V . Секунд от 2 до 5 на 0.1V, потом идет плавно в течении 1-2 сек до 0,7-0.9V.
Может простоять на 0.9V до 5 секунд и падает до 0.1-0.2V. И по кругу.

Второй датчик.
Плавное изменение сигнала от 0,4 до 0.7 V со смешение фазы относительно первого.

После замены первого датчика.

Первый датчик.
Изменение сигнала от 0,1 до 0.9 V. Одну две секунды на 0.1V, потом идет более резче по фронту до 0,7-0.9V.
Одну две секунды на 0,7-0.9V, потом резко вниз (где-то 0.5 сек) до 0.1V.
При переходе 0.5V появились колебания в диапазоне 0.2-0.3V назад, вперед.
Второй датчик.
Напряжение 0,5V всегда. Сначала подумал даже, что прибор сломался.

Мультиметр оказался малоинформативен и практически бесполезен.
Все заработало, машина ощутимо прибавила в мощности.

Подушку заменил. Проблемы ушли, но не все. Незначительная вибрация, все же осталась.
Надеюсь, что это оставшиеся подушки. Наверно нужно менять все резинотехнические детали.
Для информации: задняя подушка от механики или автомата ни чем не отличаются.
Сам поставил (Китай) FEBEST 1300 руб. от автомата. На внешний вид, все не плохо.

Причина почти установлена. Следствием всего являлась плохая центральная подушка.
А тонкость заключалась в том, что один из трех креплений открутился и намертво заржавел.
При нагрузке или старте подушка делала поступательное движение вверх-вниз с ударом.
Но точно, все будет ясно только после её замены.