Отпишусь о своем опыте, на родных свечках проездил 10 лет и 200 000 км, периодически на ТО знакомые ребята подключались сканером и констатировали, что несмотря на пробег свечи бодрые и пропусков нет, на пробеге в 200 000 все сказали что какие бы они не были классные но теперь уже точно пора менять, а то я катушки с этими свечами угроблю. Ок были приобретены ngk sil zkr7c11s, по деньгам не помню но что-то чуть менее 10 тыс. руб. Собственно на пробеге в 206 500 машина начала дергаться, ок, махнули фильтр в баке, не помогло, махнули бензонасос, не прокатило, и собственно виновники оказались свечи.
Зазор около 2,5-3 мм, при штатном 1,1мм "иридиевый" электрод почти полностью сгорел, уот такие дела, свечи понятно брал не на рынке у Ашота, сегодня повторно заказал DENSO SXU22HCR11S, это самая быстрый вариант из поставщиков с пометкой ОД, будем надеяться повезет больше.

Поменял только что насос, поставил Masuma MPU401, цена вопроса 1800, родной стоял denso 291100-1060, работа 1500 руб

Поделюсь отзывом на сцепление LUK 623354700, после замены прошло 3 месяца:
+ Мягкая педаль сцепление, жмется где на 20-30% легче заводского сцепления, недорогое на момент покупки;
- Очень рано начинает буксовать, т.е. заезд на заснеженную парковку, стояние на светофоре с крутой горкой и чуем запах сцепления, уверен что ресурс его будет ниже заводского.
Скажем так обычная эксплуатация с ездой по городу не вызывает вопросов, но даже минимальная попытка удариться в плюшевый црвшный OFF-ROAD сразу же приводит к буксованию сцепления. Пожалуй не поставил бы я его второй раз, искал бы что нибудь по жестче, понятно что это субъективное мнение и кто то будет ряд мягкой педальке.

Я писал выше, под крышками чисто, маслом доволен, почти 200 тысяч пробег на Хонде на этом масле.

Опишу свой опыт замены сцепления, год 13, пробег 200 000 км, весь мой. На январские праздники поехал семьей в мини путешествие, и через 100 км, возникли следующие симптомы: при нажатии на педаль газа обороты подпрыгивают на 200-300 и опускаются, был очень скользко и списал на пробуксовку колес, где то через 200 км на более менее твердом покрытии понял что видимо сцепление покидает наш чат. И так по скольку были праздники, то поставка сцепления малость затянулась, хотел SAKS или оригинал, но поставка по относительно адекватной цене была на конец февраля, те + 2 мес, зато LUK был через 5 дней, да и при этом существенно дешевле. В итоге заказал LUK 623 3547 00. Менял на знакомом сервисе, кое как открутили подрамник, замачивали на ночь WD-шкой и все такое, остальное все штатно. Маховик стоит одномассовый, погрыз я его малость сцеплением, да с момента начала проблем до заезда в сервис проехал 900 км. По царапинам на маховике сервис сказал что как бы не здорово, но не критично.
По моей эксплуатации были буксования в грязи, не прям много но были, тащил пустую соседскую газель месяц назад до сервиса, видимо тогда и приговорил свою сцепу, со словом ребят 250 000 обычно сцепление у городских ходит, в общем как то так. Да по цене в районе 30 сцепление, 10 работа.

По самой защите: все сделано более менее нормально, но потребовался небольшой "напилинг", подпилили немного закладные и не совпало одно отверстие, то ли защита не та, то ли хонда не та, но дрель и болт на 8 решили проблему. По итогу клиренс под водителем стал на пару сантиметров больше, с короба с пассажиркой стороны заодно вытащил пол ведра песка, реально возил с собой около 10 кг лишнего веса, в общем рекомендую. Защиту делают в Екатеринбурге, продается так же в сетевых интернет магазинах, артикул и полное название: Honda CR-V IV 2012-2018 V-all защита топливопровода ALF0933st

[attachment=39589:IMG_0603.JPG]
Розетка по пассажирской стороне, в пластике под нее есть углубление.

Провел сегодня чистку кондиционера, выкладываю свой порядок действий:
Приобрел очиститель кондиционера ABRO -400 руб, фильтр блю принт ADH22507
1. Включаем обороты на MAX, Температура- MAX, рециркуляция –ВКЛ, кондей –ВЫКЛ, положение лицо/ноги и начинаем разбирать:
Пластмасса слева под бардачком, справа, накладка порога с пассажирской стороны, отдираем аккуратно коврик от куска пенопласта, пенопласт убираем. Накладка на печке, очень геморройная конструкция, снимал ее минут 5(и столько же ставил).
2. Куском пленки укрываем блок SRS, сверху кладем тряпочку. Скидываем шланг с трубки которая идет на испаритель, вставляем туда трубку на сколько возможно, изолентой обматываем стык, чтобы не вылетала пена в обратку, снимаем старый фильтр, и впрыскиваем пену в испаритель. Ждем 10 минут.
3. Убираем очиститель, подсоединяем дренажную трубку к патрубку испарителя Включаем обороты на MAX, Температура- MAX, рециркуляция –ВКЛ, кондей –ВЫКЛ, положение лицо. Бутылку подставил под машину чтобы оценить сливаемую жидкость, на панель кинул тряпку чтобы пена не летала по машине. Пена активно начала капать из всех щелей над блоком SRS, внимательно следим чтобы не залить блок!!! . Ждем 10 минут
4. Включаем обороты на сред, Температура- MIN, рециркуляция –ВКЛ, кондей –ВКЛ, положение лицо/ноги. Ждем 10 минут
5. Открываем все двери, машину глушим, начинаем сборку салона, ставим новый фильтр

Отвечаю:
Вопрос 1- "как я заметил"- ни с того ни сего при торможении услышал скрежет металла, а буквально месяц назад при перекидке резины, осматривал колодки и все было в норме, в общем я сразу понял что звук не спроста и по дороге на сервис захвати колодки, в сервисе скинули суппорт, и на колодке отсутствовал кусок графитовой части, процентов 50, как следствие колодку перекосило и она заскребла.
Вопрос 2- я честно не силен в металловедении, но в графитовом теле колодки были вкрапления какого-то металла, наиболее вероятно что медные судя по цвету.

Кратенький отчет по пользованию передних колодок NIBK, машина 2.0+МКПП, проехал на этих колодках около 30-35 тыс.км., и неожиданно развалилась колодка, т.е. отвалилась часть графитой накладки от мет. части.
В общем моё резюме следующее: диски данные колодки не жрали, пылили умеренно, тормозили тоже нормально, ну как нормально, для обычной городской езды более чем подходят, видимо мне попался брак, ибо остальные 3 колодки имели равномерный износ и тысяч 25-30 думаю вполне бы еще проходили, сейчас поставил Sangsin GP. В Sangsin GP меня смутило количество стружки, возможно будут поджирать диски, но у меня вроде как на следующей замене колодок надо будет менять и диски, поэтому я спокоен, чуть позже отпишусь по эксплуатации.

Моя машина в 13 году стоила 1,1 млн, 2.0+мкпп, отец в том же году брал рав4 2.0+варик, комфорт + за 1,27 млн. комплектация богаче вариатором, ксеноном и блютусом. Сейчас пробег 100 у меня, делал ступичный подшипник, колесную шпильку, менял пружины задние на усиленные, в остальном только ТО. Ничего не скрипит, не стучит, не течет, все работает, над машиной не трясусь, что положено менять -меняю, если надо ехать куда-то еду. И да за 5 лет пользования я ее не разу не засадил, чтобы меня вытаскивали, хотя езжу на охоту да и в лес бывает, просто всегда стараюсь трезво оценивать возможности машины и да кроме хонды есть общий уазик с друзьями.

Красил у меня друг диски в малярке, денег отдал, через год начинала краска слазить, имхо без полезная трата денег.

Отпишусь об опыте перехода с цоколя H11(55ват) на H9(65ват), собственно покупаем лампочку, кастрируем выступ в цоколе, ставим и радуемся результату.
"+ и -" за год эксплуатации, пробег около 30 тыс км, сколько с использованием ближнего света не могу сказать.

"+"
света больше однозначно, провода не перегреваются, омольгама в фаре не выгорает, нет проблем с гаи, бюджетно
"-"
как ни крути а с ксеноном лучше.
Собственно однозначно поставил бы ксенон в непредусмотренную моей комплектацией фару, но ввиду аномальной активности сотрудников ДПС в борьбе с не заводским ксеноном отмел эту идею, путь замены лампочек на всякие +50, +110 и прочее я уже прошел, жаба душит менять их каждые полгода, увеличение мощности лампы при переходе с H11 на H9 не решило для меня до конца проблему плохого света, хотя свет стал значительно лучше.

Вот толковое видео
https://www.youtube.com/watch?v=57zw8eyNtQQ

Как бывший пользователь аналогичного аппарата могу сказать что субару как правило всем хороша кроме денег, дорого покупается, недешево обслуживается и потом за недорого продается, но во всем остальном все очень хорошо и безальтернативно, удачи в продаже.

На NIBK проехал сейчас около 15 тыс, не скрипят, износ равномерный, тормозят нормально по крайней мере с оригинальными я не почувствовал разницы, ценник крайне гуманный, очень рекомендую в общем.

Я продал комплект б/у зимней резины r18/225/60 в прошлом году, товарищ поставил осознанно поставил на OUTLANDER XL.

Поставил NIBK, брал за 2100 руб, неделю пользую доволен, после штатных не чувствую принципиальной разницы, разве что чуть больше пылят, не знаю как будет дальше, пока могу рекомендовать как неплохую замену оригиналу. Из неожиданного в комплекте с колодками идет смазка, ну и колодки розового цвета, это что-то новое для меня.

Поставил колеса от Honda Crosstour, все встало отлично, из минусов вылет отличен от CR-V, если у cr-v Диск: 7J 5x114.3 ЕТ50 D64.1, то у Кростура Диск: 7J 5x114.3 ЕТ55 D64.1, т.е. колея стала уже на 5 мм, но это как я понял в пределах допуска, и даже более того, в Азии cr-v штатно идет на дисках с таким вылетом. Почему выбрал такие диски - подвернулся вариант в отличном состоянии за смешные деньги, многие на кростурах сразу при покупке ставят диски большего размера и как следствие продают стоковые.