Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Добро пожаловать в Клубный автосервис для вашего "Honda CR-V" в Москве! Бесплатная диагностика!
Не упустите выгоду! Экономьте на ТО и ремонте до 50%! Подробнее ЗДЕСЬ!!!
yes.gif
 
История благодарностей участнику Devil-May-Care. Поблагодарили: 60 раз(а)
Дата поста: В теме: За сообщение: Поблагодарили:
4.3.2020, 5:17 Проблема с работой центрального замка
Нужен совет по работе Центральноготзамка cr-v
Цитата:
(MIRVSEM @ 2.3.2020, 23:21) *
Всем приветы! проблемка такая у меня. не открываются и не закрываются двери с штатного пульта. Сигнализации нет и не было. На видео похожее ситуация. https://youtu.be/a5ETTjefLTg Все работает с ключа и если жать на кнопки двери.

Батарейку в ключе проверяли/меняли? Используется CR1616 (в III-ке) ...
Taras_80,
20.1.2020, 7:46 Задние локера, ставил ли уже кто своими силами?
Подкрылки на CR-V
Итак! Работа проделана! В первую очередь спасибо участникам, которые ранее делились здесь опытом и теперь для остальных есть определенные руководства к действию! Также отдельное спасибо HomoHabilis за отклик на вопросы дополнительные! Не смог воспользоваться Вашим советом, увы, так как не проверил форум перед началом работ - не ожидал такого оперативного ответа. Но в планах это исправить чуть позже... Также отдельное спасибо Крокодилу Гена за "терпение в WhatsApp" и оперативные комментарии!

Далее будет скорее всего "много букв" и несколько фотографий. Полноценного фотоотчёта не получится, так как не очень удобно в чужом гараже и с помощником тратить время на "дополнительные мероприятия"...

Собственно, ранее (в конце 2019 года) были приобретены всем известные задние подкрылки/локеры Novline NLL1815003 NLL1815004 за ~ 2500 рублей за один (чуть дешевле) с выдачей и осмотром по месту эксплуатации автомобиля. С доставкой из Москвы было бы чуть дешевле, но рисковать не хотелось. Цель - много читал и на форуме и не только, что сняты с производства и порой не найти, поэтому принято решение купить и установить, хотя эксплуатация без частых поездок по гравийным дорогам, а одно из мнений, что при обычной эксплуатации разница с задними подкрылками/локерами и без них не столь очевидна. Так как продукт Всем известен, то фото нет, а вернее их нет, потому что не успел сделать фотографию до работ. Но отмечу, что с левым, как и положено, в комплекте инструкция и две удлиненные клипсы под крестовую (фигурную/плюсовую) отвертку и инструкция, с правым только инструкция.

Было принято решение обработать арки перед установкой! Внешнее состояние было удовлетворительным, но чтобы избежать возможной дополнительной коррозии в будущем. Но не было чёткого понимания, что выбрать для этого. В итоге выбор пал на STP вибродемпфирующую мастику NoiseLIQUIDator. Изначально было желание сделать обработку STP упрочнающей мастикой NoiseLIQUIDator, но на официальном сайте зона обработки иная, а в выходной уточнить у официального представителя не было возможности существенно ли это. Хотелось укрепить арки, так как бывает от нагрузок и плохих дорог они страдают. Но или маркетологи не упомянули про арки в данном продукте или действительно не совсем подходит, поэтому рисковать не стал и приобретено по банке на арку (на фото один комплект на одну арку):
[attachment=41527:1_STP_Mastika.jpg]

Арки были промыты на ближайшей мойке, которая нашлась и работала в радиусе 1 км от места проведения работ. Арки были просушены, продуты воздухом и обезжирены. Состояние арок до обработки:
[attachment=41528:2_LeftBefore.jpg][attachment=41529:3_RightBefore.jpg]

Обработку проводили широкой кисточкой, так как консистенция очень густая и планируемое нанесение через антигравийный пистолет даже не стали пробовать. Защиту топливопровода снимать не стали, поэтому мастики немного осталось в одной банке после обработки левой арки. На правую ушла вся банка. Промазывали не жалея, полку арки внутри также обработали. Состояние арок после обработки:
[attachment=41530:4_LeftAfter.jpg][attachment=41531:5_RightAfter.jpg]

Единственное, что несколько беспокоит, что теперь даже после снятия задних подкрылок/локеров не видно состояния арок на предмет возможных задатков проблем растрескивания, о которой упоминают некоторые при определенной эксплуатации или со временем...

Подкрылки/локеры также были подготовлены. В углубления проклеены вибропоглощающие листы STP Aero, а сверху звукопоглощающий лист STP Accent Premium 6. Зафиксировал результат только по правому подкрылку, но левый идентично:
[attachment=41532:6_STP_Vibro.jpg][attachment=41533:7_STP_Shumka.jpg]

Без установленных колес зафиксировать результат не успел, но можно попробовать оценить со следующих ракурсов:
левая арка
[attachment=41534:8_LeftReady_1.jpg][attachment=41535:9_LeftReady_2.jpg]
[attachment=41536:10_LeftReady_3.jpg]
правая арка
[attachment=41537:11_RightReady_1.jpg][attachment=41538:12_RightReady_2.jpg]
[attachment=41539:13_RightReady_3.jpg]

Собственно, работа сделана!

О грустном... Сломалась клипса (зеленая) удерживающая тормозной металлический подвод тормозной жидкости в левой арке, когда снимали перед обработкой. Временно поставил похожую и надо искать оригинальную, а то "ничего нет более постоянного, чем временное". И поэтому справа клипсу не отсоединяли и работали так. Не увидев совета HomoHabilis заводили подкрылки/локеры между полкой арки и молдингом так. Учитывая, что не очень хорошо укрыли внутри этот зазор до обработки, то пришлось уже почти застывшую мастику подковыривать и вдвоем заводить. Возможно, в будущем надо купить новые клипсы и сменить, а возможно надо было ровнее срезать край литья подкрылок/локеров или выравнивать вырезы под штатные саморезы, чтобы не было излишнего усилия на молдинг. Но есть в данный момент побочный результат - небольшой зазор в верхней точке крепления молдинга:
[attachment=41540:14_LeftError.jpg][attachment=41541:15_RightError.jpg]

P.S. Пока сложно сказать доволен ли проделанной работой. Надеюсь, хуже не будет... Спасибо тем, кто дочитал до конца!)
Крокодил Гена,
17.12.2019, 9:19 Аккумуляторная батарея, теория и практика
выбор аккумулятора
Цитата:
(Крокодил Гена @ 17.12.2019, 12:50) *
Интересует мнение форумчан о помутнении электролита в процессе зарядки АКБ.
...


Моё сугубо не профессиональное мнение, что данный процесс для АКБ неизбежен. Вопрос в том, в течении какого времени, в какой степени и при каких условиях эксплуатации это наступило. Я, конечно, предполагаю о каком АКБ идёт речь и даже наверное могу назвать его срок эксплуатации, исходя из личного общения с автором данного вопроса. Но! Из личного опыта... Отец всегда покупает что-то недорогое и обслуживаемое, каждый год в сезон и не только проводит нужные и не очень процедуры обслуживания, предусмотрительно закупив и зарядное устройство и устройство замера плотности. Возможно, это некий ритуал и дань прошлому, которое уже на уровне рефлексов. Так как особенно не понимаю в этих "ритуалах", а не все магазины предлагают бесплатное гарантийное обслуживание (да и бесплатное и платное потребует определенных мероприятия для этого), то обычно выбираю по принципу "чтобы отработало свой срок", но при этом вопрос цены/качества оценивается, как и есть понимание, что слушать музыку с заглушенным двигателем, оставлять включенной подсветку и прочее при указанном выше подходе к эксплуатации "без желания обслуживать" не продлевают срок службы АКБ. Поэтому стараюсь эксплуатировать "с оговорками". Да, неудобно. Да, при обслуживании можно и до 10 лет такие АКБ, наверное, эксплуатировать. Но вот, уже который раз покупка АКБ происходит не на первом году владения автомобилем, а далее происходит смена автомобиля. Поэтому статистика такова...

P.S. Не как руководство к действию, а как пример. Предчувствую, вопрос Алексея, а что же я тогда так убивался/убиваюсь "историей своей покупки" (не буду здесь её пока излагать, чтобы участники "под столом не катались")... Ну, "горе от ума" с одной стороны, а с другой - сокращение ресурса по этой (пока умалчиваемой для общей аудитории) причине при определенных затратах с учётом вышеизложенного расстраивают...
Крокодил Гена,
29.11.2019, 8:00 Аккумуляторная батарея, теория и практика
выбор аккумулятора
...присоединюсь ка к... драке дискуссии.

Автомобиль был уже приобретен с переходниками для тонких клемм на АКБ, так как штатные провода под толстые. При выборе АКБ в своем городе столкнулся со скудностью ассортимента при определенных критериях, основной из которых штатный размер АКБ. Ряд предложенных альтернатив был также с тонкими клеммами. Специалисты конечно же утверждают, что при варианте с переходниками и без переходников будет приоритетным вариант без. Некоторые даже утверждали о потери гарантии при использовании переходников. Однако, выбор сделан и даже были приобретены новые переходники неплохого качества. Новая втулка-переходник на плюсовой клемме фиксировалась не плотно, так как АКБ внизу клеммы имел юбку, которая мешал плотной фиксации. Старый переходник закрепился без проблем.

Предлагаю "не кидаться" друг на друга с упреками. Мы здесь не для того, чтобы обвинять друг друга, а чтобы "коллективный разум" помог объективно проанализировать варианты того самого выбора!
Dmitriy1970, Игорь Шабалин,
28.10.2019, 12:44 Эмблема на руль CR-V
Замена облезлой эмблемы
Эмблему поменял с помощником в День Водителя...

Однозначно, было принято решение менять с разборкой...

Эмблема была заказана здесь.

При получении усомнились в достаточной длине ножек и получили ссылку на инструкцию. Стало понятно, что длины ~ 8 мм достаточно.

Но! Оригинальная эмблема изготовлена, как в теме и упоминается, из очень пластичного пластика, при этом её высота несколько меньше присланной на замену. Ножки у оригинальной эмблемы под углом не 90°, а у той что пришла ровно под 90° относительно плоскости значка. Из-за этого вставляли эмблему почти час, аккуратно начиная с нижней части - иначе ножки верхние не попадали в посадочные отверстия . В итоге посадочный отверстия даже растянулись от ножек эмблемы, но не сломались ни ножки, ни отверстия (пластик не оригинальной эмблемы не пластичный, как оригинал). Значок чуть выше на доли мм над поверхностью руля, так как оригинальная эмблема по высоте на эти же доли меньше. Ножки заводской эмблемы распаяны аккуратными грибочками, скорее всего автоматическим методом. Сил на эстетику изнутри уже не было - плавили и прижимали пальцем. При этом пытаясь напрасно посадить глубже эмблему в последний момент сорвался палец и ногтем оставил небольшую царапину на черной ребристой поверхности крышки снаружи (видно под определенным углом). Также эмблема имеет несколько соринок под хромированным покрытием. Продавец сказал, что при отправке в регионы стараются выбрать лучшие из имеющихся в наличии. Выбирать не приходится...

Высверливать пришлось 4 заклепки. Две из которых окрашены в черный цвет - те, что крепят пластиковую черную часть с металлической (большие). Размеры заклепок по инструкции 4.8 мм * 12 мм с диаметрами шляпок 16 мм и 9 мм (по две штуки 16 мм и 9 мм). Но на самом деле можно со стороны пластика не крепить большими. У нас в наличии были только 14 и 9 с подходящим диаметром. Владелец гаража, в котором проводили ремонт, все 4 новые использовал с диаметром шляпки 9. Это не на что не влияет, кроме внешнего вида изнутри. При этом он заказывал эмблему в другом месте. Пришло две штуки. У одной в процессе обломились ножки при установке на его автомобиле. Учли его опыт и аккуратно (не считая царапины) устанавливали свою.

Отсоединить пластиковую часть от металлической нелегко, чтобы не повредить пластик, после высверливания заклепок. Руками почти невозможно, но вдвоем справились, чуть зацепив металлическую часть отверткой. Также не было кусачек и пришлось чуть отгибать уши, чтобы достать старые клепки, но потом всё аккуратно подправили (сердце кровью обливалось, но помощник настаивал на "приложении грубой силы").

В итоге оригинальная эмблема сохранена в лицевой части полностью, если не считать хромированное покрытие, которое облезло наполовину. Видно угол наклона оригинальных ножек. В планах заказать изготовление замены с более точными размерами на 3D-принтере. В идеале нужен 3D-сканер.

При установке собранной подушки назад была задача выровнять блок SRS относительно руля - был заметный перекос вправо. Стало понятно, что внутренний механизм не при чём (были мысли подогнуть площадку или подложить резиновые уплотнения под пружинный механизм клаксона). Приняли решение и получили результат за счёт удерживания блока руками в относительно ровном положении и притягивании двумя болтами tor-x. Скорее даже вдавливали левую часть при затягивании левого болта и удерживали правую при затягивании правого. Результат на лицо - есть допуск в месте соединения болтами. Дилер с этой задачей не справился при замене газогенератора по отзывной кампании. До работ по замене у дилера перекос был не такой значительный, а после явный. Но на возражения о необходимости исправить лишь "развели руками". Поэтому, если у кого-то есть перекос - попробуйте ослабить болты. И затягивать удерживая в нужном положении. Нам помогло.

P.S. Прошу прощение за отсутствие фотографий. Процесс оказался несколько сложнее, чем ожидали. В гараж нас запустили часа на два, но так как цель была сделать максимально аккуратно - уложились в три часа "с перекурами"...
Крокодил Гена, Михаил659,
15.4.2019, 8:49 Просела корма: методы исправления
Цитата:
(creeping @ 15.4.2019, 12:19) *
... задний левый просвет между аркой и колесом меньше ... 1см разница ...


Если более внимательнее изучите соответствующие темы на форуме, то эту разницу в 5...10 мм между левой и правой стороной можно будет обнаружить не только на Вашем автомобиле...

В частности, очень важно проводить замеры на исключительно ровной горизонтальной площадке! При этом такие факторы, как количество бензина в баке, давление в шинах, загруженность багажника, будут влиять на некоторые мм в замерах. Не изучая детально высказанные ранее предположения и факты, полагаю, что нужно отталкиваться от показаний абсолютно нового автомобиля и понимать, что на результаты данного замера влияет не только усталость пружин и стоек/амортизаторов, а также усталость других элементов и подвески (сайлентблоки) и кузова (микродеформации).

Принимать решение относительно замены тех или иных узлов и агрегатов автомобиля необходимо при совокупном объективном анализе текущего состояния и ожидаемого результата. В данном случае, есть вероятность после замены "всех расходных запчастей вкруг" не получить одинаковый результат замеров. Субъективно, важнее влияние данного фактора на управляемость, но конечно же хотелось бы и эстетичности. Вы не указали данные по регулировке углов установки колес (развал-схождение) и проводилось ли измерение проседания в соответствии с бюллетенем? Разность развала задних колес может влиять на те же мм, которые "Вы ищите"...
malich8921,
8.11.2018, 10:09 Колодки и диски.
альтернатива оригиналу, опыт эксплуатации.
Цитата:
(Веденей @ 8.11.2018, 12:34) *
Devil-May-Care
Чем история с диском Oz закончилась?


Собственно, ничем! Дефект не прогрессировал, а наоборот по мере износа диска стал менее выраженным, что стало подтверждать теорию о том, что это был поверхностный дефект на самом диске под покрытием, которое наносится в конце производственного цикла и стирается при обкатке. Возможно, и сами при установке слегка чем-то торец задели, но не должны были - лично контролировал процесс и не помню подобного. Так или иначе, первое время следил за развитием ситуации, но когда стал замечать затирание дефекта, то практически успокоился (внимание отвлекли другие нюансы эксплуатации - в темах есть...). Но спасибо, что вспомнили и прошу прощения, что не отписался сам. В качестве извинений постараюсь сфотографировать текущий статус дефекта на диске и выложить для понимания в ближайшее время...
Веденей,
6.6.2018, 4:14 Сработка сигнализаторов VSA / TSA / ABS и "!" в треугольнике
Цитата:
(Почемучка @ 5.6.2018, 20:04) *
...
Какие будут мнения?
... Возможно ли это из-за незаряженного аккумулятора?

Ранее уже в какой-то теме высказывал своё мнение по такому поводу, что АКБ на заведенном автомобиле выполняет роль буфера (тема была про моргание ламп ближнего света, если правильно помню - вот здесь) таким образом, что генератор должен поддерживать диапазон напряжения бортовой сети в определенном диапазоне значений на заведенном автомобиле, но при включении потребителей (климат-контроль и т.п.) происходит падение в бортовой сети и генератору нужно определенное количество времени для повышения/понижения напряжения (инертность срабатывания механизма - есть практически везде, но время отклик разное). Так вот, как раз в такие моменты АКБ выполняет роль поддержания напряжения бортовой сети не ниже порогового значения. Мне трудно качественно оценить данное влияние, т.к. не специалист в данном вопросе. Для чистоты эксперимента нужно было замерить значения напряжения на АКБ до зарядки в различных режимах (перед запуском двигателя, в момент запуска, на работающем двигателе при включении потребителей).
Почемучка,
30.5.2018, 5:17 Сработка сигнализаторов VSA / TSA / ABS и "!" в треугольнике
Цитата:
(Почемучка @ 29.5.2018, 11:55) *
У меня вопрос тот-же, куда смотреть?
Только сигнализаторы срабатывают при нажатии педали тормоза в движении при работающем кондиционере или при стоянке в положении "D", так-же с работающим кондиционером.
Видео здесь.


Субъективно, что в момент включения кондиционера появляется нагрузка и происходит падение напряжения в цепи... Может быт стоит в этом направлении подумать? Например, работа генератора, контакты проводки/самой панели и т.п. Т.к. визуально приборная панель полностью на мгновение тухнет и затем включается. При этом работа двигателя продолжается в нормальном режиме (визуально, что даже обороты после отключения/включения падают, но не ясно - это эффект именно падения оборотов или выключения приборной панели по причине пропадания контакта/напряжения).

P.S. Не специалист в этом вопросе - личное мнение по принципу "первое впечатления может оказаться верным"...
Почемучка,
28.5.2018, 4:14 Ложные срабатывания штатного Парктроника!
Причины и замена датчиков парктроника
Цитата:
(piratic @ 28.5.2018, 2:15) *
Всем привет, начинался ветку, но не понял принцип работу переднего парктроника.
У меня во время движения все время горит на панельке что препятствие, то пищит, то не пищи, это что он неисправен получается? Дайте совет кто сталкивался


При включении зажигания и запуске двигателя, если включена система парктроников (нажата кнопка), то производится диагностирование датчиков. Неисправный датчик будет отображен на приборной панели таким образом, что датчик как бы обнаруживает препятствие, звучит несколько раз (примерно, 5-6) двойной бип. Далее на определенное время звуков нет, а индикация горит. Через какое-то время двойной бип повторяется. Также при скорости автомобиля более 20 км/ч датчики не функционируют. Можно предположить, что после сброса скорости (у светофора, в пробке и т.п.) будут периодически звучать сигналы неисправности. Бывает ещё так, что датчик пищит постоянно, как бы определяя препятствие на самом малом расстоянии, но ничего нет. Это тоже разновидность неисправности... На скорости свыше 10-20 км/ч не будет в таком случае сигнализации, а при положении селектора АКПП в положении отличным от P будет. Если чистка контактов, очистка поверхности датчика или его зачистка и покрытие новым слоем краски (как вариант для эксперимента можно на зачищенную поверхность кружок черной пленки) не помогают, то скорее всего датчик на замену. Проверить можно, заменив предварительно неисправный датчик на другой (угловые датчики 4 шт. идентичны), но не очень удобно их доставать...
piratic,
7.5.2018, 7:17 Просела корма: методы исправления
...очередной сезон, очередная смена резина и регулировка углов установки колес (далее по тексту РУУК - он же сход-развал)...

На этот раз я побывал на 4 (!!!) СТО...

Немного предыстории... заехал на одно СТО, где вроде бы делал раньше и особых вопросов не возникало, но смена была мне незнакома и начались "качели". Мастер при РУУК не фиксировал руль вообще, не говоря о фиксации тормоза. На вопрос "почему" меня заверили, что "только женщины ездят по рулю", а мы и так видим по данным стенда "как надо", главное, чтобы резина кусками не отлетала. Проговорив, что руль очень чувствительный и даже незначительное положение руля не в "нуле" при прямолинейном движении (при прочих равных - нагрузка, уклон и т.п.) сильно "напрягает", разъехались на том, что "есть время на обкатку и понимание".

Ну, естественно, вернулся, мол, руль "не на месте" - "5 минут и поправим..." Без вывешивания приборов и т.п. мастер на яме под машиной, заблаговременно попросив выставить руль так "неправильно", как на мой взгляд он стоит при прямолинейном движении, сделав засечки гаек рулевой тяги с каждой стороны, соответственно, с одной стороны ослабил, а с другой подтянул... Мои ворчания "это как так" были вежливо отправлены в "пешее путешествие", мол - проверяйте на дороге. И всё вроде бы стало нормально, но не смог я себя успокоить и спать спокойно, взял остатки денег и поехал на уже закрывающийся сервис для проверку РУУК. Т.к. весь день обсуждали на работе, что надо быть или "мастером от Бога" или что-то ещё, чтобы, и не фиксирую руль и не вывешивая приборы, сделать так, как должно быть...

[attachment=38811:РУУК_СТО1_ред1.JPG]

Второе СТО показало, что схождение перед одно колеса в допуске (+), второе нет (+), а зад схождение вообще в красной зоне оба (левое +, правое -). При этом развал задних колес на первом СТО был порядка -1,11 ... 1,33 градуса левое и правое соответственно, а на втором левое ближе к границе, а правое уже -1,45. Забрал заверенные данные и утром на первое СТО, чтобы уточнить детали. Естественно, оба мастера повествовали о калибровке стендов и т.п. Поэтому, заранее проговорив на обоих СТО, что вопрос принципиальный и кому-то придется вернуть деньги, если данные неверные по каким-либо причинам.

[attachment=38812:РУУК_СТО2.jpg]

Выворачиваю все карманы в поисках доступных денежных средств и еду на третье СТО, при этом по-дороге обзванивая знакомых для анализа "на какое ехать"... Некоторые, как и мастер первого (между строк - мужчина в годах, ещё при СССР работал на обычных приборах и говорит, что надо на них проверять), говорят ищи обычные приборы, но шанс найти, при этом на R18, очень не велик, другие - "опять горе от ума тебя одолело"... В итоге заезжаю на третье СТО по пути к четвертому (так получилось), где случайно работает старый знакомый, поведавший, что кто и когда калибрует стенд не известно и маловероятно, что это вообще делается, но договариваемся "мимо кассы" за полцены навесить приборы и снять параметры (с положенным осмотром и прокачкой и т.п.). В итоге третий результат - схождение перед вроде как весь в зеленой зоне, но в -0.04 градус, а делали на первом +0.01...0.02 (ноль, вроде как при нагрузке стремится в минус), а вот зад, как на втором +/- и при этом развал задних снова, особенно по правому колесу стремится к красной зоне и даже уже... Распечатки нет, т.к. на стенде свой вывод печати, который не работает, а чтобы сделать - нужно оплатить работу специалиста по стендам (какая уж тут калибровка...), фотографирую данные стенда и "бегом" на первое СТО, мол два СТО показали задние колеса одинаково вне допуска. Мастер начинает предлагать возврат денег, а я, пытаясь "постичь истину", предлагаю навесить приборы и перепроверить. Отказывается и возвращает деньги за заднюю ось. При этом, на данном СТО "черная касса" и нет понимания стоимости РУУК из диагностики, регулировки передней и регулировки задней, мол половина суммы это одна ось, половина другая. Возражения относительно того, что при регулировке задней оси необходимо будет потом регулировать и переднюю, натыкаются на тот же скептицизм, а вернее отрицание, как и при фиксации руля и т.п.

[attachment=38813:РУУК_СТО3.jpg]

Плюнув на всё, забираю половину, т.к. был момент, что был ещё и на четвертом СТО, где схождение передней оси показало, как на первом, +0.01, а задней, как у второго и третьего, примерно, +0.25 левое и -0.25 правое (в градусах). Возвращаюсь на четвертое СТО, где заверили в калибровке стенда не более года назад, правда документы смотреть не стали, при этом уже ждал консилиум из мастера и двух работников для "точной" РУУК. Итог...

первый приезд до регулировки

[attachment=38814:РУУК_СТО4_1_1_ред1.JPG][attachment=38815:РУУК_СТО4_1_2_ред1.JP
G]

второй с регулировкой

[attachment=38816:РУУК_СТО4_2_1_ред1.JPG][attachment=38817:РУУК_СТО4_2_2_ред1.JP
G]

Так или иначе остались вопросы, относительно которых данное повествование в этой теме... При данных значениях развала задних колес призадумался о приобретении регулируемых рычагов, выбор пал на MASUMA MA-116, обсуждаемые в этой теме. Багажник и заднее сиденье особо не нагружается, "проблемного проседания" пока не наблюдается, но и финансово не готов к замене пружин и т.п. Готов подготовить бюджет к рычагам и их замене, например к следующей смене резины, чтобы сэкономить на очередной РУУК. Отсюда и вопрос - критичны ли выше приведенные значения развала задних колес (особенно, учитывая разные значения разных стендов СТО) для ожидания накоплений бюджета (лето, трассы не много, но больше, чем зимой, пробеги до 10 тыс. км. в год, а резина второй сезон и не хотелось бы "потерять")? Замер из шапки темы постараюсь сделать для "чистоты эксперимента" (забыл в порывах беготни с РУУК). Стоит ли немного корректировать развал рычагами без замены пружин, не будет ли это "лечением симптомов"? Также приветствуются высказывания по вышеописанным "приключениям по РУУК"))). Спасибо!

P.S. Прошу прощения за очередные "много букв"... никак без фактов)))!
Sever,
1.2.2018, 4:18 автозапуск
отдельная установка автозапуска, выбор.
Цитата:
(rom4 @ 31.1.2018, 20:43) *
...если посоветуете модель соотношение цена / качество.


У сигнализации Pandora в сравнении со StarLine по отношению к автомобилю Honda CR-V III (и ряда других) есть относительное преимущество - интегрированный в основной блок обходчик штатного иммобилайзера, который поддерживает данную марку/модель автомобиля. В случае со StarLine придется дополнительно устанавливать обходчик и прописывать код ключа.

В пределах 10 тыс. рублей (без стоимости установки) бюджетным вариантом можно считать без GSM сигнализацию Pandora DX 50B. Есть нюансы установки и настройки у обоих марок сигнализаций, в виду заложенных функций производителем сигнализации в части поддержки автомобиля Honda CR-V. Вам может помочь изучение данной темы. Там же могут и предложить дополнительные реле и блокировки для усиления эффекта безопасности. Дополнительные датчики (объема, движения и т.п.) без особого труда устанавливаются к основному блоку по дополнительным каналам практически любой современной сигнализации. Вопрос только в количестве этих каналов и их настройки. Коротко говоря, половина дела - это найти специалиста, который произведет правильную установку...
rom4,
31.1.2018, 11:29 автозапуск
отдельная установка автозапуска, выбор.
Не как специалист по этому вопросу, но как "активный пользователь" опции автозапуска поделюсь информацией от себя...

Автозапуск на всех тех автомобилях, которые эксплуатировал лично, был реализован через установленную автосигнализацию. Учитывая, что сейчас уже есть некий охранный комплекс, то лучше получить даже предварительную консультацию того специалиста, который будет в дальнейшем заниматься установкой того или иного решения по автозапуску.

Здесь есть ряд аспектов, на которые стоит обратить внимание:

- возможности установленного охранного комплекса. Некоторые марки/модели автосигнализаций имеют отдельные блоки для автозапуска, которые интегрируются к основному блоку...

- определение предпочтительного режима автозапуска и различных настроек для автоматического (по температуре, продолжительности и т.п.) и дистанционного (зона покрытия и т.п.) запусков. К примеру, если расстояние приличное (более 500м...1 км) и в городском режиме застройки (различные помехи), то предпочтительнее иметь опцию GSM для дистанционного запуска...

и др.

Порой (конечно, нужен анализ ситуации), не намного дороже, но намного правильнее (с точки зрения установки и вмешательства) демонтировать существующий комплекс и установить новый с необходимыми свойствами.

И собственно, факты из личного опыта. Используется диалоговая сигнализация с обратной связью без GSM (нет даже смартфона, чтобы этот функционал использовать, поэтому даже не рассматривалось, а также брелок "достает") и со встроенным функционалом автозапуска и обходчика. Дополнительно (установлен первым собственником) используется механический блокиратор узла, отключаемый отдельным ключом, с дополнительным иммобилайзером внутри этого блока, который блокирует работу стартера, если ключа нет (режим автозапуска работает в обход). Так или иначе, степень безопасности как самих охранных комплексов, так и вмешательства в штатные системы во многом зависят от специалиста, который будет это реализовывать.

P.S. Прошу прощение за абстрактные данные по обсуждаемому вопросу - пытаюсь соблюдать некий режим конфиденциальности (эффект "дуть на холодное, после того как раз обжегся" - было раз практически на глазах: открыли, считав код не диалоговой сигнализации, вытащили сумку... но убежать не успели - сбросили и уехали на автомобиле с грязными номерами. В тот же день была установлена новая диалоговая сигнализация, а сумка почти всегда с собой после этого и после слов "от кирпича никакая сигнализация не спасет").
rom4,
30.1.2018, 4:55 Оригинальные запчасти на нашу модель авто по низким ценам!
Каталожные номера оригинальных заменителей запчастей!
... артикулов заменителей относительно одной позиции (узла/детали) бывает не один и не два, т.е. много. Могли бы Вы, Dimastors, указать (например, в скобках после соответствующего артикула) принципиальное отличие?

К примеру, вида:

Узел 1 для ДВС 1:

Марка 1 Артикул 1

Марка 1 Артикул 2 (имеет свойство такое-то, в отличии от...)

Это всё к тому, что порой (а такое бывает) при заказе той или иной детали цена на разные артикулы отличается "не на копейки", при этом отличия есть, но порой и не такие принципиальные. Естественно, это просьба, учитывая наличие подобной информации для указания. Некоторым принципиально знать такие отличия. Например, в одном артикуле будет в комплекте "мелочевка" (прокладка, крепеж и т.п.), а в другом нет.

P.S. Соглашусь с некоторыми участниками нашего сообщества, что стиль и форма изложения у автора темы своеобразные (это прослеживается с самого начала). Порой это усложняет восприятие той или иной информации из сообщений. Однако, и у оппонентов не должно быть той степени противостояния, которая приводит к конфликтам. Это не красит наш форум! Автору можно добавлять в сообщения, которые носят характер инструкций/руководств к действию, побольше так называемых пруфлинков или делать предупреждения вида "по мнению автора, без тех или иных гарантий...". Собственно, как это принято, чтобы избежать рисков. А всем нам надо быть более выдержанными. Действительно, не стоит переходить на личности в публичной форме без явных оснований на неуважение. Считаете, что есть нарушение - воспользуйтесь, пожалуйста, сервисом форума по привлечению ответственных к вопросу. Иначе, мы только усугубляем ситуацию....

P.P.S. С уважением ко Всем участникам и для общего развития нашего форума, как в первую очередь инструмента для обслуживания и эксплуатации автомобиля и как место нашего с Вами взаимодействия по всем другим вопросам.
Dimastors, Игорь Шабалин,
19.1.2018, 4:09 вопрос
bao68 правильно Вам подсказал. Это именно тяги датчика положения кузова (ксенона). В помощь Вам соответствующая тема на форуме...
solodovnik74@mail.ru,
19.1.2018, 4:04 Для глупых вопросов.
Цитата:
(Крокодил Гена @ 19.1.2018, 7:25) *
...
Так что вряд ли можно опасаться какого-то там перегрева.


Конечно, не факт, но сложно предположить, что японцы даже (особенно) в те времена могли допустить на конвейер продукцию, которая могла бы привести к неисправности из-за "невнимательности" при эксплуатации.

P.S. Прям год перемирий (и это хорошо)! ЮК и КНДР, а теперь и определенные участники форума. Это очень радует, что по итогу именно правильная и необходимая атмосфера формируется в нашем сообществе! (прошу прощения, не удержался от "положительного" оффтопа)
Крокодил Гена,
17.1.2018, 10:57 ПРОШУ ПОМОЩИ Толчки при движении
Согласен с участниками, которые за "версию с АКПП". Редуктор на такой скорости и с явным изменением оборотов скорее всего не является источником проблемы. На таком пробеге, даже учитывая крайний период замены, также бы рассматривал вариант внеочередной замены масла АКПП и внешнего фильтра АКПП. Субъективно, плавный подъем в горку на круиз-контроле не должен вообще ощущаться, только если незначительным повышением оборотов с возможным переключением на пониженную, но без "излишних" толчков. Попробуйте на ровном участке в указанном скоростном режиме включить D3, т.е. выключить 5 и 4 передачи АКПП, а потом выключить. Как будут ощущаться переключения 5-4-3 и 3-4-5?. Если будут схожие толчки/пинки, то рассматривать уже предложенные варианты внеочередного обслуживания АКПП...
174 rus,
17.1.2018, 10:33 Отзывная кампания
Цитата:
(MFC77 @ 17.1.2018, 10:59) *
Всем привет! Вчера решил заказать запчасти для ТО, а тут на тебе ОТЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ: RECALL DRIVER AIRBAG INFLATOR. Позвонил диллеру сказали приезжайте, заменим. Как думаете стоит менять? Заранее спасибо за ответ.


Есть тема на форуме относительно данной отзывной кампании. Вопрос целесообразности необходимо рассматривать с разных сторон. Но учитывая, что Вы территориально в Москве, где не просто есть дилер, а есть возможность выбора, при этом Вы уже запланировали заказ запчастей, а значит некое взаимодействие с дилером, то скорее всего "стоит менять" для Вас. Например, я разговаривал с дилером на предмет вопроса обращения текущего владельца/собственника автомобиля (обычно уже не первого) в рамках этой отзывной кампании, когда по факту уже срабатывала подушка безопасности автомобиля (передняя водителя, установленная в рулевом колесе), но не была восстановлена, а текущий владелец/собственник об этом не знает, то дилер производил установку нового газогенератора (пиропатрона), который был заказан под автомобиль в рамках кампании. Не уверен, что каждый дилер будет поступать также, но ответ на вопрос был получен... Это к тому, что для кого-то это будет иметь значение при принятии решения о целесообразности участия в отзывной кампании.

P.S. Просьба к ответственным объединить с основной темой, чтобы не усложнять поиск на форуме. Спасибо!
11.1.2018, 4:10 Охлаждайка
нужен совет
Цитата:
(alon_s @ 10.1.2018, 3:49) *
Не нашел sad.gif


На литровом от дилера номер 08CLAG016S1 . Дизайн литровой упаковки, как на Ваших фотографиях - черная пластиковая емкость. Например, здесь есть упоминание об артикуле с Ваших фото и комментарий с фото канистры от дилера... Вообще, номер с фото определяется как оригинальный, но не забывайте о присутствии подделок. Я приобретал у дилера, т.к. цена была схожей с розничной по наличию, а предположение о том, что контрафакта у дилера быть не должно, перевесило в эту сторону. Но, была и дорога до дилера по другим делам...
alon_s,
9.1.2018, 10:35 Штатный парктроник
Датчики, ремонт, замена
Цитата:
(chipoza @ 9.1.2018, 14:11) *
Прошлой весной брал вот такие: https://ru.aliexpress.com/store/product/Par....5126fec4wWsu3v
Нормально работают в том числе и в мороз.


У этого же продавца брал один боковой (взамен левого переднего) и два задних центральных (первый, который был заменен отдельно и только один, как спрашивали выше, приобретался у другого продавца годом ранее). Именно данный ответ на Вашу фразу "...и в мороз". По итогу описанные выше моменты в мороз не доставляют проблем. Скорее всего, у датчика определенная частота/чувствительность, которая так сказывается на даже незначительное загрязнение поверхности или при появлении инея, что требует протирания поверхности при определенных погодных условиях. Возможно, со временем будут изменения и не будет такой реакции, а то и поменять придется...
AIX1,
6.1.2018, 13:25 Моргает ксенон
Цитата:
(zub73 @ 3.1.2018, 19:06) *
Господа, вчера в дороге обратил внимание, что мерцают обе лампы как стробоскоп. Остановился, заглушил и оказалось, что слетела клемма с аккумулятора. (точнее окислилась и не дала мне завестись заново.) Пошевелил клемму и завел машину. мерцание пропало. Вопрос вот в чем: нет ли проблем с генератором, раз лампы начали так себя вести при отключении аккумулятора. Или регулятор напряжения?


С моей точки зрения, пока не стоит беспокоится о генераторе и т.п., т.к. АКБ выполняет роль в том числе "буфера" в работе оборудования автомобиля при заведенном двигателе. Работающий генератор без буферизации через АКБ будет так или иначе выдавать в бортовую сеть скачки/провалы, которые при наличии АКБ сглаживаются... Не являюсь экспертом в данном направлении, но с точки зрения алгоритмов работы узлов автомобиля - это выглядит так. Если всё же остаются сомнения по поводу корректности работы генератора, то самый простой способ замерить напряжение в разных режимах внешних потребителей при заведенном двигателе. С разной степенью погрешности в помощь мультиметр или, например, можно купить устройство определяющее напряжение в бортовой цепи через гнездо автомобильного прикуривателя. Самые дешевые варианты для понимания наличия/отсутствия проблем пару-тройку сотен рублей, как мультиметров, так и вышеописанного устройства.
zub73,
31.12.2017, 18:31 2018 год стучится!
С НОВЫМ ГОДОМ, ДРУЗЬЯ!
Всех с Новым 2018 Годом! Всем здоровья и денег)! Ибо если не будет первого, то и второе не поможет, а чтобы не портить его (здоровье) - пусть будет достаток на всё остальное)))!
174 rus, CоRVанец, den_mihalych, Dmitriy1970, s-rv, ГАЙКА,
26.12.2017, 4:50 Масло в двигатель
Какое масло лучше и практичней
Цитата:
(Dimastors @ 25.12.2017, 23:02) *
...
Хочу предупредить всех участников данного форума
...


Вашими же словами "хочу предупредить", что на самом деле Ваше желание ("искренняя цель") уже начинает переходить некоторые границы... Лично поддерживаю данный пост участника SibTrans. Скажу Вам больше, что несколько раньше пытался вступить в полемику "изменения давления в виду загрязнения фильтра" и между строк сориентировать и Вас и других участников, что действительно просматривается "Ваше желание" помочь, но форма изложения очень трудно воспринимаемая. При этом, возможно, несколько резко, но без явной грубости и заранее извинившись (пусть и формально), участник лишь изложил свою точку зрения на Ваше участие на форуме. Ваш ответ был более чем некорректный! Да, моя реакция несколько субъективна, т.к. лично знаком с данным участником. И Никита, с моей точки зрения, достаточно порядочный человек, который готов помочь безвозмездно в силу своих возможностей. Не отрицая и не подтверждая теории в Вашем сообщении, могу лишь предположить, что даже если у человека есть ссылка, которая расположена в подписи и обеспечивает определенную выгоду человеку без нарушений правил данного форума и без какой-либо степени мошенничества, то в чем проблема?

И собственно "про вертолет" (хотя, мне казалось, что в этом контексте всегда был "велосипед")... "на блюдечке" было бы удобнее не в виде избытка информации из курса физики и т.п., а Ваш определенный пример марки и вязкости ( масло XwY) с небольшой сравнительной статистикой по факту использования (угар на определенном пробеге при определенных условиях эксплуатации, расход, динамика и т.п.). Опять же "свои пять копеек" - излишне говорить о теоретическом значении вязкости той или иной марки, т.к. это сродни расчету фактического расхода к паспортному, а именно соответствие ГОСТу, которому масло должно отвечать. Но на деле (как и везде - в пищевой промышленности и т.п.) может оказаться, что масло с одной вязкостью определенной марки будет иметь схожие свойства с маслом другой вязкости другой марки. Поэтому и важно получить данные по фактическому использованию, а не "слепо гнаться" за заявленными производителем свойствами.

Для понимания, лично был опыт уже на двух автомобилях, что заливая масло определенных марки и вязкости, не наблюдая каких-либо отрицательных свойств за время пробега, старался не экспериментировать с вариантами, если и бюджет и доступность приобретения позволяли использовать дальше. Конечно, если углубиться в изучении материала, то можно было или сэкономить бюджет или получить "большее за те же деньги". Однако, "цели и задачи"...

P.S. Вам никто не запрещает создать, например, БЖ (бортовой журнал) на определенном ресурсе (специально не буду приводить никаких ссылок, учитывая, что и сам не использую его, поэтому только предполагаю), где, возможно, будет больше возможностей для фотографий и форматирования излагаемой мысли, т.к. это будет именно "открытый дневник с личным руководством", а не в виде темы форума, а здесь предоставить ссылку и предложить обсуждение. На самом деле и здесь можно создать тему из индивидуальных сообщений в виде отчета с фотографиями и описанием, попросив ответственных закрепить и закрыть тему со ссылкой на отдельную для обсуждения. Но для этого и форма изложения и информации должны соответствовать определенным "стандартам" и быть достаточно объективны.
Dimastors, SibTrans,
23.11.2017, 4:18 Замена регулятор давления на Honda cr-v 3!
Как я уменьшил расход бензина на 3 л.!
А зачем вторая такая же тема? Попросите (напишите личное сообщение) сами ответственных (модераторы, адреснее будет модератору pechatnik) объединить, В Вашем крайнем сообщении в данной теме вроде бы есть указание на приоритетное общение во второй дублирующей теме(судя по времени создания первого сообщения темы), но без ссылки (указана выше) на саму тему. Запутаются участники, да и информация таким образом "размазывается" по темам, что усложняет поиск возможных решений.
Dimastors, Игорь Шабалин,
22.11.2017, 7:13 Для глупых вопросов.
Ранее находил отзыв, что схожая проблема наблюдается не только у меня...

Суть в том, что левый зазор (справа тоже наблюдается, но не в такой степени) между передним левым крылом и передней левой (водительской) дверью к низу по вертикали сужен так, что почему-то в первый зимний период это привело даже к незначительному истиранию лакокрасочного покрытия (ЛКП) на ребре двери. Есть предположение, что причина сужения - это провисание двери, а критическое сужение зимой могло произойти из-за налипания снега на передний левый брызговик в такой степени, что происходило давление (особенно при повороте колес) колесом на крыло через слой снега на брызговике и привело к дополнительному уменьшению зазора. Хотя, имею привычку вечером перед ночной стоянкой оббивать "следы передвижения" по нечищеным дорогам.

Наблюдается ли у Вас такое? Каковы истинные причины данной проблемы? Верны ли вышеуказанные предположения?

Для понимания фото с уточнением проблемного места...
[attachment=37637:IMG_2016...11_ред.1.JPG]

Спасибо!
rom4,

2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 14:46