[del auto]

Цитата: (Kristina @ 9.6.2011, 22:01) спасибо!только еще бы индексы нагрузки и скорости расшифровать

вот индексы скорости

[Валерий]

на просторах Инета можно всякое найти, вот может кому и интересно....

Прикрепленные файлы

 Свойства_шин.pdf ( 1,15 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 21120
 Как_выбрать_покрышку.pdf ( 145,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2373

 

[Валерий]

Аквапланирование
Действительно, разбор такой распространенной причины ДТП, как "не справился с управлением", подтверждает: чем выше скорость автомобиля на мокрой дороге, тем больше вероятность, что он всплывет. Но вместе с тем скорость - лишь одна из составляющих полетов наяву. Вспомним, что же это такое - автомобильное аквапланирование. Примем силу сцепления автошины с сухим дорожным покрытием за единицу. Тогда сцепление на мокром асфальте окажется не более 0,5. На льду -уменьшится еще на порядок. Ну а при аквапланировании контакт протектора с дорогой отсутствует вовсе! Сила сцепления становится равной нулю. Колесо находится в свободном скольжении по водяной пленке, и возможность водителя управлять автомобилем в этот момент также практически равна нулю.
Каковы же условия возникновения этого чрезвычайно опасного "водяного скольжения"? Вот автомобиль движется по дороге, покрытой слоем воды (дождь, обширные лужи) или водно-грязевой "каши". Каждая шина постоянно выдавливает жидкую субстанцию из пятна контакта, гонит перед собой водяной вал. Испытания показали, что давление в этом вале доходит до 2 bar. Высота его может быть от 1 до 3 см. Приняв среднюю ширину протектора легковой шины равной примерно 15 см, можно утверждать, что усилие, с которым водяной клин вдавливается между шиной и дорогой, может достичь 30-40 кг. До какого-то момента шина успешно выдавливает клин воды и создает пятно контакта с дорожным полотном. Эффективность этого процесса зависит от трех факторов: рельефа протектора, толщины водяной пленки на дороге и скорости движения автомобиля. Все эти факторы очень тесно взаимосвязаны. Малая глубина канавок "лысеющего" колеса не в состоянии быстро освобождать зону контакта от воды. Изношенные шины даже при водяной пленке всего в 1 мм и скорости около 100 км/ч не смогут эффективно вытеснять влагу из-под колеса. Вал воды постепенно будет превращаться во все увеличивающийся водяной клин. Он оторвет шину от дорожной поверхности, и автомобиль поплывет. Экстренное торможение, к сожалению, не приводит к мгновенному прекращению аквапланирования. Да и не до торможения уже, потому что автомобиль "крутит" по дороге как попало.
Аквапланирование начинается по-разному на машинах с разными типами привода У заднеприводного автомобиля этот эффект наблюдается вначале на передней оси. Опытный водитель может почувствовать момент начала аквапланирования. Руль становится "мягким", реакции дороги более не ощущается. В этом случае, даже не увеличивая скорость, можно поплатиться: достаточно встретить лужу поглубже - и... Аквапланирование переднеприводного автомобиля, как правило, начинается с задних колес. Поскольку передние являются ведущими и "вытягивают" автомобиль, водитель может ничего подозрительного и не заметить, даже увеличив скорость. Однако самое незначительное притормаживание, даже сброс газа способны развернуть машину! Вообще-то и некоторые новые шины с "летним" рисунком протектора могут быть склонны к аквапланированию. При одной и той же скорости специальный "дождевой" рисунок помогает "держать" контакт, тогда как под обычным протектором отчетливо наблюдается начальная стадия возникновения аквапланирования. Так что любому автомобилисту нужно знать об основных визуальных признаках "водоотталкивающих" покрышек. В рисунке их протектора обязательно присутствуют центральная продольная, довольно глубокая, канавка и разветвленные поперечные прорези "навылет".
Особенно эффективен направленный рисунок протектора, когда водоотводы образуют "елочку". При вхождении вершины этой "елочки" в начало контакта покрышки с дорогой вода вытесняется по ее "ветвям" назад и в стороны от шины. И еще одно существенное замечание об использовании протектора с направленным рисунком. Если при монтаже покрышки на диск по ошибке установить рисунок "перевернутым", то вода будет не вытесняться, а, наоборот, "закачиваться" от боковин к центру пятна контакта со всеми малоприятными последствиями. Кстати, если под колесами зеркально гладкий

мокрый автобан - риск возникновения аквапланирования неизмеримо выше, нежели на крупнозернистом асфальтобетоне: на нем воде необходимо покрыть на несколько миллиметров все выступающие бугорки, дабы "подготовить" условия для "улета" автомобиля. Стоить помнить и о том, что на обычных дорогах эксплуатационные характеристики шин, имеющих наилучшее сопротивление эффекту аквапланирования (темп износа, тормозной путь, расход топлива), зачастую бывают хуже, чем у "средних" конкурентов.
Что касается двух других упомянутых выше факторов, "способствующих" аквапланированию автомобиля, - толщины водяной пленки и скорости движения, то говорить о каких-то апробированных методиках контроля пока сложно. Почему? Да их попросту нет, Давно подмечено, что вероятность потери управления автомобилем на мокрой дороге связана с толщиной пленки воды и скоростным режимом движения транспортного средства. Но каковы же научно обоснованные критерии этой взаимосвязи? Какая скорость движения при определенной "мокроте" асфальта опасна? Вопросов очень много. Специалисты НАМИ сейчас работают над данной темой, но однозначного решения нет. Да и ожидать его трудно.
Помимо собственно "колесных" факторов, есть немало других, достаточно случайных обстоятельств, влияющих на поведение автомобиля и его склонность к аквапланированию. Упомяну лишь состояние амортизаторов. Многочисленные тесты доказали: вполне работоспособный, на 50% изношенный амортизатор уже активно ухудшает ситуацию. И есть еще рулевой механизм, подвеска в целом, параметры развала и схождения, распределение нагрузки по осям... Помните, что аквапланирование гораздо легче предотвратить, чем прекратить. Оно опаснее скольжения по льду. Поэтому не экономьте на шинах, не старайтесь обогнать все, что движется, и не летайте по лужам.

[Валерий]

«Обувь» для автомобиля

Автомобильные шины… Летние и зимние, отечественные и импортные – все они обеспечивают автомобилю устойчивое ускорение, хорошее торможение и возможность маневрирования в экстремальных ситуациях. Кроме того, они смягчают удары, возникающие при движении по некачественному дорожному покрытию, и защищают колёса от износа. И очень важно каждому автовладельцу постоянно следить за их состоянием, ведь от степени износа шин напрямую зависят многие эксплуатационные характеристики автомобиля, в частности, его маневренность, позволяющая зачастую избежать аварийных ситуаций, а, следовательно, и спасти чью-то жизнь.

На сегодняшний день на рынке автозапчастей представлен огромнейший ассортимент автомобильных шин от самых различных производителей. Продукция каждой компании имеет свои особенности, позволяющие выделить её из всего шинного изобилия.

Например, шины мишлен. Это самые высокотехнологичные и вместе с тем, пожалуй, самые дорогие в мире. Сама компания на протяжении всего своего существования занимала лидирующие позиции среди шинопроизводителей. Именно шины этой марки были установлены на первом автомобиле, а позже эта компания первая начала при производстве своих шин применять технологию металлического корда. Данная технология в последнее время стала использоваться практически на всех выпускаемых покрышках. Шины Michelin – это всегда высокое качество. В подтверждение тому – призовые места в различных соревнованиях, которые почти всегда доставались технике, «обутой» в эти шины.

Не менее качественной является и продукция, производимая под маркой Nokian. Если ещё несколько лет назад шины nokian были доступны лишь для состоятельных людей, то сегодня их может приобрести каждый желающий по вполне приемлемым ценам. Однако следует отметить, что столь значительное снижение цен никак не отразилось на их качестве. Каждая новая модель по-прежнему перед выпуском в массовое производство проходит многократные проверки, тестирования и разного рода испытания.

В среде спортивных машин наиболее популярными являются шины Pirelli. Автомобили, на которых установлены эти шины, отличаются прекрасной управляемостью и высокой проходимостью. Кроме того, они становятся абсолютно послушными на любых дорогах: будь-то асфальт, песок, щебень или что-нибудь ещё.

Эти три вышеупомянутые компании всего лишь маленькие капельки в огромном море шинопроизводителей. Есть масса и других компаний, основным принципом работы которых является высокое качество производимой продукции. Поэтому подобрать для своего «железного друга» те шины, которые ему максимально подходят по типоразмеру, не составит особого труда. Главное, чтобы они были надёжными и могли исключить вероятность аварийного скольжения, например, по заснеженной дороге или мокрому асфальту.

[Валерий]

Маркировка шин
На боковой стороне каждой автопокрышки можно найти различные обозначения, содержащие основные характеристики, называемые маркировкой шины. Некоторые из таких обозначений могут выполнить хорошую службу при выборе шины для автомобиля. Маркировка автошин содержит информацию, которая поможет без лишних сомнений правильно подобрать автошины.

Прежде всего – это размеры шины, или типоразмер. Он включает в себя такие основные параметры, как ширину протектора, высоту профиля, внутренний посадочный диаметр шины. К примеру, обозначение 225/50 R16 92 V означает, что мы имеем дело с шиной, у которой ширина протектора 225 мм, высота профиля составляет 50% от ширины (112,5 мм), шина имеет радиальную конструкцию и предназначена для установки на диск диаметром 16 дюймов, максимальная скорость шины – 240 км/ч, максимальная нагрузка – 630 кг.
Отношение высоты профиля автошины к ее ширине иногда называют словом “серия”. Существуют типоразмеры, где размер шины не содержит номер серии, например, 185 R14 C 102 Q. Это полнопрофильные шины. Отношение высоты к ширине – 80% или 82 %. Как правило, полнопрофильные шины применяются на легких грузовиках и фургонах.
Следующее обозначение – индекс или коэффициент нагрузки, сообщающий нам допустимую нагрузку на шину в килограммах. Для расшифровки наиболее часто применяющихся коэффициентов существуют специальные таблицы, некоторые производители сразу расшифровывают индекс. Тогда на шине может быть написано полностью Мах Load (максимальная нагрузка) и приведены две цифры в килограммах и английских фунтах (последние, чаще всего – в скобках). Существуют модели, которые предусматривают различную предельную нагрузку на шины, установленные на передних и задних осях.
Индекс нагрузки Нагрузка, кг
71 345
72 355
73 365
74 375
75 387
76 400
77 412
78 425
79 437
80 450
81 462
82 475
83 487
84 500
85 515
86 530
87 545
88 560
89 580
90 600
91 615
92 630
93 650
94 670
95 690
96 710
97 730
98 750
99 775
100 800
101 825
102 850
103 875
104 900
105 925
106 950
107 975
108 1000
109 1030
110 1060
Индекс скорости является другой важнейшей характеристикой шины – условное обозначение скорости показывает максимальную расчетную скорость шины. Как и для индексов нагрузки, существует таблица значений индекса скорости. Минимальное значение в этой таблице B, максимальное – ZR. Все буквы расположены по алфавиту, за исключением “H”, которая выпадает из последовательности и находится между T и V, (скорость до 210 км/ч). Несоответствие индекса скорости шины и максимальной скорости автомобиля может привести к быстрой потере свойств и качеств шины, вплоть до ее разрыва.
Индекс скорости Скорость, км/ч Скорость, миль/ч


B 50 31
C 60 37
D 65 40
E 70 43
F 80 50
G 90 56
J 100 62
K 110 68
L 120 75
M 130 81
N 140 87
P 150 93
Q 160 100
R 170 106
S 180 113
T 190 118
H 210 130
V 240 150
W 270 168
Y 300 186
ZR 240+ 149+
Кроме этого, на покрышке можно встретить ряд различных надписей: “Radial”, наряду с буквой “R” – указывает на радиальную конструкцию шины; “Tubeless” – маркировка бескамерной шины; “Tube Type” – обозначение камерной шины; “M+S” (Mud+Snow –грязь + снег) – тип рисунка протектора с улучшенной проходимостью. Встречаются и цифры, напоминающие дату – 1007 – дата выпуска шины – 10-ая неделя 2007 года.
Несмотря на то, что маркировка автомобильных шин, на первый взгляд, многообразна – она не содержит никаких лишних параметров. К примеру, вес покрышки, ее плотность, химический состав не указываются практически ни одним производителем.
Если обнаружатся остатки краски красного цвета, то на Западе она была уценена из класса "А" до класса "В" из-за косметических дефектов. В общем-то ее покупать можно, она даже сохраняет гарантию.

Если - желтой, то это уже класс "С": нарушение состава каучуковой смеси, гарантии не подлежит, покупать не следует.

Ну а если зеленая краска, то класс "D" - внутренние дефекты. Не покупать ни в коем случае.

(Наши коммерсанты по дешевке покупают уцененную резину и смывают краску)



Владимир Воскресенский, www.car-tyres.ru

Эскизы прикрепленных изображений

 

[Валерий]

Датчики давления и температуры в шинах (TPMS)

TPMS - (Tire Pressure Monitoring System) - система контроля давления и температуры в шинах автомобиля. Данная система состоит из набора автономных датчиков температуры и давления и информационного блока с дисплеем, на который выводятся показания датчиков, располагающегося непосредственно в салоне автомобиля.
Почему необходим постоянный контроль температуры и давления в шинах?
По данным статистики 85% автовладельцев не проверяют давление в шинах. На глаз определить разницу в шинах на несколько десятых бар практически невозможно. А, между тем, по результатам исследований разница в 0,3 - 0,4 бар для ведущих передних колес или 0,5 - 0,7 бар - для задних колес явялется критической! Что означает "критическая разница"? Это означает, что Вы не можете быть уверенными в реакции автомобиля на разгон, торможение или изменения направления. Более того - неправильное давление в шине может привести к её взрыву! А знаете ли Вы, что без постоянного контроля давления в шине она может запросто взорваться прямо на ходу? Вы меняете резину весной - при этом температура не привышает и +2°С…+5°С градусов. А летом наступают дни, когда воздух прогревается вплоть до +30°С. Следовательно - если при +2°С у вас было давление 2 атмосферы, то в +30°С - может получиться и 3, и даже 4 атмосферы, в зависимости от свойств резины и времени нагрева.
За 2007 год из-за проблем с давлением в шинах в мире погибло 660 человек и 33 000 получили травмы!
Неправильное давление в шине несет не только угрозу безопасности, но и чисто экономические потери. Из-за проблем с давлением в шинах расход топлива увеличивается примерно на 1,2 литра на 100 километров пройденного пути. Что при среднегодовом пробеге в 20 000 километров дает излишний расход в 240 литров бензина! Из-за излишнего или наоборот недостаточного давления в шине срок её службы уменьшается на 25-30%. Плюс ко всему - страдает подвеска вашего автомобиля!
Что касается контроля над температурой в шинах - это не менее важно, чем контроль над давлением! Изменение температуры в одном из колес во время движения может быть вызвано неполадками в тормозной системе (перегрев тормозных колодок, дисков/барабанов) или ходовой части. Можно сказать, что контроль над температурой в шинах - это превентивная мера диагностики ходовой части (например - по различной температуре в колесах можно определить необходимость проведения «развала-схождения»).

Как работает система контроля давления и температуры в шинах?
Система начинает считывать показания датчиков давления и температуры в шинах при включении зажигания автомобиля. Причем делает это одновременно во всех шинах. Что немаловажно, так как повышает наглядность показания приборов, а значит - Вы будете меньше отвлекаться от дороги! Данные с датчиков информационный блок получает по радиосигналу . Система сравнивает полученные данные с интервалом значений, заданным заводом-изготовителем или Вами лично. Если отклонений не обнаружено, система переходит в пассивный режим слежения, при этом на экране устройства отображаются текущие значения температуры и давления в каждом из колес. Система постоянно, с некоторым интервалом, обновляет показания датчиков. Если во время движения ситуация изменяется - звучит звуковой (или цветовой - на ваш выбор) сигнал, предупреждающий об опасности, и на экране устройства отображается какие и в каком колесе произошли изменения.
Новое поколение датчиков.
Мы представляем Вам новое третье поколение датчиков TPMS. Важные отличия третьего поколения:
- Показывает состояние всех четырех колес одновременно.
- Показывает не только давление, но и температуру внутри шин.
- Для крепления внутренних датчиков используются металлические мундштуки вместо резиновых, используемых ранее, что облегчает процесс установки на шиномонтаже и повышает надежность.
- Уменьшен вес датчиков (35 грамм для внутренних, 10 грамм для внешних) - что значительно упрощает процесс балансировки колеса.
- Раньше при выходе из строя одного датчика, заменять нужно было всю систему, при этом отключить её можно было только на сервисе - сейчас эта проблема решена, и каждый датчик может быть заменён отдельно.
Внутренние или внешние?
По способу установки датчики давления и температуры в шинах разделяются на внутренние и внешние.
1. Внутренние датчики - крепятся непосредственно на диск вместо мундштука. Внутри датчика - элемент питания, рассчитанный на 7 лет бесперебойной работы. Современные внутренние датчики имеют небольшой вес (примерно в три раза меньше, чем у датчиков предыдущих поколений!), так что их установка очень легка , и осуществить её смогут в любом шиномонтаже. Скоро наступит день перехода на летнюю резину - самое время обзавестись системой с внутренними датчиками и сэкономить время и деньги на шиномонтаже!
2. Внешние датчики - просто накручиваются на ниппель. Это удобно когда у вас несколько машин или вы занимаетесь "off-road" на своём джипе - переставить датчики с "шоссейной" резины на "внедорожную" не составит труда и займет всего несколько минут.
У всех представленных нами моделей датчиков предусмотрен режим работы от прикуривателя - это позволит Вам подключить их без нарушения целостности бортовой системы электропитания (а это одно из условий сохранения гарантии на новых автомобилях). Отношение автопроизводителей к датчикам давления и температуры.
В США в 2002 году был принят закон об обязательном оснащении всех новых автомобилей, производимых на территории страны, системами TPMS. В 2003 году принят закон, обязывающий оснащать ими все автомобили, продаваемые на территории США. Подобные законы с 2009 года вводятся на территории Австралии, Японии и Южной Кореи. В Европейском Союзе подобный закон собираются принять в 2010 году.
Но знайте - системы по контролю над давлением и температурой в шинах, предлагаемые нашей фирмой, превосходят подобные системы, штатно встраиваемые в наиболее полные комплектации дорогих иномарок. Штатные системы большинства автомобилей показывают лишь непосредственно наличие проблемы. Они не отражают оперативной обстановки, часто показывая лишь давление в одном "проблемном" колесе и "забывая" о постоянном контроле над температурой, что очень важно для ходовой части.
Датчики давления и температуры в шинах помогут вам:
- Не допустить взрыва колеса автомобиля во время движения.
- Обеспечить контроль над давлением и температурой внутри шин во время движения.
- Повысить управляемость Вашего автомобиля.
- Обнаружить возможные неполадки в тормозной системе.
- Обеспечить контроль возможной регулировки развала-схождения.
- Обнаружить перегрев колеса от воздействия солнечных лучей во время стоянки.
Система контроля над давлением и температурой в шинах поможет Вам сэкономить деньги и время, но самое главное - она может дать Вам безопасность и ощущение уверенности на дороге!

Эскизы прикрепленных изображений

 

[Валерий]

интересная инфа о давление..... в шинах

Прикрепленные файлы

 давление_в_шинах.pdf ( 178,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2239

 

[Валерий]

Какую резину ставить на мою машину? Можно ли поставить резину не того размера, который рекомендует производитель?

Авторезины, как известно, много, в том числе хорошей и разной. Какая именно подходит для конкретно взятой машины? Ответ на этот вопрос вроде бы прост: загляните на табличку, расположенную на водительской двери. На ней указаны рекомендованные производителем размеры шин, давление, которое должно в них быть, и некоторые другие данные. Но иногда эта табличка отсутствует по некоторым причинам (например, просто-напросто оторвана).

В общем-то, если вы не собираетесь отходить от того, что рекомендуют автопроизводители, то дальше можно и не читать. Дело же в том, что владельцы автомобилей очень часто от этих рекомендаций отходят, пускаясь на эксперименты. В данном случае, как известно, многие любят эксперементировать с шинами, точнее, с их размерами. Как и любые эксперименты, это имеет свои плюсы и минусы. Можно менять резину с меньшего радиуса на больший при том же профиле (при этом общий диаметр колеса тоже, естественно, станет больше), или изменять радиус на больший с уменьшением профиля (диаметр колеса останется прежним).

В первом случае увеличится дорожный просвет, машина станет "выше и мягче", но при этом велик риск расколотить подвеску, увеличиваются неподрессоренные массы, двигатель затрачивает дополнительную энергию на раскручивание больших колес. К тому же начинает привирать спидометр. Есть калькулятор для подсчета погрешности спидометра при смене размера резины ссылка. Если все это вас не пугает, смело ставьте большую резину, пока колесные арки будут позволять не рвать ее в поворотах и на неровностях дороги.

Во втором случае (при уменьшении профиля) повысится устойчивость на трассе, машина станет "жестче" и будет лучше рулиться, но при этом увеличится нагрузка на ходовку при плохой дороге - чем ниже профиль, тем больше шансов превратить колесо из круглого в квадратное, попав в ямку.

С уменьшением диаметра колеса все отмечают более мягкую езду, особенно если уменьшить радиус диска при увеличении профиля. Боковая устойчивость и управляемость при этом, конечно, ухудшаются (см. выше). Как правило, к уменьшению размера резины приходят после неудачных экспериментов с увеличением.

При всем этом не стоит забывать об одном важном моменте - при смене размера резины, диска, даже при вставке камеры в бескамерную резину ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно отбалансировать колеса, иначе их начнет "бить". Стоит это дешево, а процедура необходимая.

[Валерий]

интересная статья.......



Шины BRIDGESTONE, DUNLOP, YOKOHAMA, GOODYEAR, FALKEN, MICHELIN, FIRESTONE, TOYO

Часто возникающие споры по поводу выбора "обуви для авто" так и не дают ответа на вопрос: "Что же купить?". Тем более что обсуждения часто протекают на уровне: "Что лучше "Данлоп" или "Бриджстоун?". И напоминают аналогичный спор: " Тойота или Хонда?" Хотя сравнение Хонды Интегры и Тойоты Краун вряд ли будет корректным. В случае с авторезиной результат тот же . Современные производители авторезины предлагают широчайшую линейку авторезины на все случаи жизни. И я бы не стал сравнивать бюджетные варианты одной фирмы и топ модели другой. Каждому из нас надо просто научиться выбирать резину. В принципе это не так уж и сложно. Во-первых, надо определиться с размерностью. Она указанна на табличке стойки в районе водительской двери, особо продвинутые могут посмотреть в мануале. Как показывает опыт, превышение указанных размеров на один шаг совершенно не критично.

Например, установив 195/70/R14 на Тойоту Камри вместо указанных 185/70/R14 получите небольшое увеличение клиренса и погрешность в показаниях спидометра порядка 5%. Второе, то на что реже обращают внимание, тип авторезины рекомендуемый производителем по индексу грузоподъемности и скорости. Данные там же на стойке. Буквально выражаются как 88S или 91H. И если для легковых авто индекс грузоподъемности, в общем-то, не критичен, так как большинство шин имеет этот индекс с достаточно большим запасом, то для авто типа микроавтобусов и универсалов, джипов и грузовиков, а также авто представительского класса и авто оборудованных дополнительными системами и оборудованием (4WD ,4 WS ,турбо и т.д.) этот параметр необходимо учитывать. Если интересно, сравните массу Т-Марк- с двигателем 1G-FE и обычной подвеской и тот же Т-Марк ІІ в комплектации TOURER V. Именно пренебрежение к этому индексу приводит к образованию "грыж". А происходит это примерно так, грузите Вы свою Калдину товаром по самое "нехочу" (знакомая история для мелкооптовиков и торговых представителей, не правда ли), уже превышая максимальную нагрузку, а где-нибудь по пути надо или на бордюрчик заскочить или ямку переехать. В этот то момент и происходит надламывание металлического корда шины, а дальше влияние нагрузок и давления, ведь где слабо там и рвется.

Индекс скорости. В России не много дорог, где можно было бы этот индекс превысить, но какой же русский не любит быстрой езды. И не важно, что дороги как направления, техосмотр за деньги, состояние авто желает лучшего. Индекс скорости любой японской авторезины превосходит разрешенную по правилам скорость в России. Но есть маленькое, но…Индекс то этот для японских дорог. Что же такое, по сути " Индекс скорости"? В общем-то производитель авто ограничивает его максимальную скорость показаниями спидометра, в большинстве случаев это 180 км/ч. И было бы странным если бы тот же производитель рекомендовал к использованию авторезину с меньшим индексом скорости, чем максимальная скорость самого авто. Поэтому отмечу одну закономерность, чем выше скоростной индекс резины, тем она жестче, часто шумнее, ее профиль ниже. А цена больше. На этот показатель следует обратить внимание любителям быстрой езды. Авторезина с действительно высоким индексом (от V и далее), стоит очень и очень недешево.

А теперь собственно пройдемся по типам резины от сезона использования. Тут как говориться, копать и копать. Страна у нас большая, климат разный. И мнений соответственно тоже много. Но основные типы выделить можно. Резина летняя, сюда можно включить и аква. Резина всесезонная. Резина зимняя. И если с летней все более-менее ясно. То вопрос о всесезонной и зимней, включая шиповку непрост. Ели говорить о всесезонной резине буквально, т.е. с пометкой "ALL SEASONS" , то такой резины вообще-то немного. Вернее практически нет. В Японии то уж точно. Да- да, посмотрите на свою "всесезонную" резину из Японии. А на ней то, пометка M+S присутствует, а вот "ALL SEASONS" нет. Произошла подмена понятий. И резину с маркировкой M+S стали называть всесезонной. В принципе так оно и есть. Хотя я бы назвал ее УНИВЕРСАЛЬНОЙ. Да верхний слой этой резины предназначен для езды по грязи (если дословно перевести M+S) и снегу, а по мере пользования и износа резина применима и летом. Далее зимняя резина, она собственно имеет пометку SNOW(зимняя). Есть еще резина ICE (лед), ее немного, но она есть. И собственно "шиповка". Ее в Японии с каждым годом все меньше, на смену пришли цепи (металлические, пластиковые).

Итак, я бы разделил по сезонному типу:
1. Летняя
2. "ALL SEASONS".
3. M+S
4. SNOW или WINTER
5. ICE
6. "Шиповка"
Возможно, с такой постановкой вопроса многие не согласятся. Но это мое мнение. На что бы я тут обратил внимание. Часто обсуждения на форуме по поводу "зимней" авторезины так различаются от восторга одних по поводу одной модели и полного неприятия других по поводу той же модели… Климат разный, условия эксплуатации разные, машины разные даже стиль езды разный. Поэтому нельзя сказать какая лучше, все зависит от конкретных условий. Для Приморья и М+S является зимней авторезиной. А для Сибири ближе варианты SNOW, ICE и шиповка. По моему мнению, откровенно плохой японской авторезины нет, нужно просто подбирать под конкретные условия. А теперь по фирмам производителям авторезины используемой в Японии. Именно так, используемой. Где она производиться, в общем-то, не важно, важно то, что она предназначена производителем для использования на японском рынке. Например, "Мишлен" практически весь американский, многие модели "Данлоп" также для рынка США, о чем свидетельствует маркировка на шинах. Есть достаточно большое отличие от резины используемой в Японии и резины того же производителя, но поставляемой в Россию. Кстати, у меня есть соображения, что большая часть шин, новых, подающихся в России предназначены для рынка стран совсем с другим климатом, но продаются в России и просто не годны к применению на территории той же Сибири. Требования к шине произведенной, скажем, в Эмиратах для их же рынка и требования к шине в России просто не могут совпадать так как понятия сезонности разные. Хотя официально рекламируемые шины от "Данлоп" или " Нокиан", конкретной марки, естественно будут на высоте.
Сейчас многие убежденно говорят, что летнии шины для лета, а зимнее для зимы. Все верно. Но отчасти. Японцы тоже не все сезонно переобуваются с зимней (универсальной) резины на летнюю. Ограниченный выбор летней резины на вторичном рынке тому подтверждение. Летней резины б/у в продаже значительно меньше.
Большинство из тех кто сейчас говорят о сезонности лет 10-15 назад и не слышали о летнее резине. Я хорошо помню начало 90-х, да и середину 90-х когда только появлялись японские авто на российском рынке. И резина японская. Никто не хотел покупать летнюю резину. Ее просто называли "лысой". Машины приходящие на ней переобувались нещадно. Дорожка просто выбрасывалась... (Как трудно продавались авто с автоматической коробкой передач в теже времена,а сейчас механику встретишь все реже).
Правда и дорожка тогда была похуже нынешней. На летнюю резину у нас стали обращать внимание с середины 90-х. Постепенно она и отвоевала право на существование. Сейчас цена на летнюю резину б/у выше, чем на M+S. При одинаковом качестве.

Рынок автошин в Японии представлен следующими фирмами: 1. Бриджстоун.
2. Данлоп
3. Йокогама
4. Гудьир
5. Фалкен
6. Тойо
7. Мишлен
На них приходится процентов 95 всей авторезины. Именно о шинах этих производителей и пойдет речь. Причем о резине б/у. О новых, свежих моделях 2004-2005 года информации у меня нет.

BRIDGESTONE

Итак, Bridgestone. Линейка шин Bridgestone Blizzak PM-10, потом PM-20 и наконец PM-30 царствовала с конца 80-х до середины 90-х. Незамысловатый рисунок протектора в виде прямоугольников помнят наверняка многие. Фирма выпускала огромное кол-во шин с этим рисунком, причем размерность также широчайшая. С середины 90-х на смену PM-кам пришла новая линейка. Bridgestone Blizzak MZ-01, 02, 03. Как и PM , MZ-ки являлись типичным представителем серии M+S. На базе этого протектора выпускались и околоспортивные шины с усиленным кордом. Автошины серии MZ сегодня самые массовые среди б/у шин японского производства. Хотя MZ-03, достаточно сильно отличается от 01 и 02. Отличается не только качественно другим рисунком протектора, но и составом резины. Те кто их использовал наверняка заметили, что 03 имеет более рыхлую на вид структуру, как бы немного горелую и значительно более темного цвета чем 01и 02. Продолжением серии MZ в 2003 году стали шины Rev01, рисунок протектора которых является чуть измененной версией рисунка MZ-03.
Технический прогресс идет.И он не проходит мимо рынка резинотехнических изделий, в том числе и мимо рынка автошин. С каждым годом технологии изменяются. Меняется и наше отношение. На смену одним моделям приходят другие. Так на смену Бриджестоун Близзак PM-10,20,30 пришла серия MZ. Свежих, относительно, хотя бы 2000 года выпуска шин PM-30 я не видел. Если у кого есть шины этого типа годов 2000 и далее сообщите мне.Для информации.Я думаю они уже сняты с производства.
Летние шины представлены более широкой линейкой. Это серия SF, 248 и 256 и еще несколько вариантов с несколько видоизмененным рисунком протектора, но по сути одно и тоже. И широко известная серия В , 70 и 650, включая аква.
Особняком стоит линейка шин Potenza, с самой распространенной сегодня моделью GRID ІІ, хорошая низкопрофильная резина для высокоскоростной езды.
Самая популярная грузовая W 965.
Шины б/у Bridgestone пользуются хорошим, устойчивым спросом.

DUNLOP

Шины этой марки представлены более широко, чем Bridgestone. Но не количеством шин, а большим разнообразием марок и типов. Приблизительным аналогом Bridgestone Blizzak , в сегменте M+S, можно назвать линейку Dunlop Graspic , с более старой моделью S 100, далее HS 1, потом HS 2 и HS 3. Лично мне очень нравиться HS 1, исключительно субъективное мнение. На смену серии Dunlop Graspic HS пришла серия DS ,причем на базе этого протектора выпускается и грузовая резина для микро грузовиков. Рисунок протектор шин Dunlop Graspic DS-1 очень напоминает протектор шин Bridgestone Blizzak MZ-02 или наоборот, при большом количестве шин легко накидать разнопарки из этих шин.
Летние шины представлены серией SP, 65 и 70. Очень популярные модели, кстати.
Еще у Dunlop большое количество шин серии Grandtrek. Это шины для микрогрузовиков, минивэнов, джипов.В основном с радиусом R15. В этом сегменте рынка у Grandtrek наибольшая массовость. Особенно хороши направленные модели.

YOKOHAMA

Истинно японская фирма. И все ее модели изготовляются преимущественно для внутреннего рынка. M+S представлены Yokohama Guardex. Но эта линейка очень разная. Если одна из первых моделей 370 была просто жестковатой, то 470 и обновленная 470i действительно хороши. Yokohama Guardex К2 очень любима покупателями в возрасте за 50, ее даже называют "Снежок" ,видимо чем-то рисунок протектора напоминает шины их молодости. Yokohama Guardex 600 - достойная и очень хорошая шина ,но не очень любима покупателями как и 470. Хотя эти шины золотая середина между жестким вариантом 370 и несколько мягковатыми F700 и F720. F700 и F720 , мягкие шины и хороши для снега. И для комфортной езды по ровным дорогам, но "горят" на асфальте.
Именно Yokohama предлагает на рынке Японии самое большое количество шин ICE, как бы не странно это звучало. Ни одна другая фирма так широко не представлена, возможно, потому что только Yokohama знает, что такое японский лед. Серия шин ICE GUARD тому подтверждение. Шины действительно хороши на голом льду, именно эти шины являются "липучкой". Количество маленьких тонких и глубоких ламелей, служат для того, что бы под весом авто создавался воздушный слой сжатого воздуха препятствующего скольжению. Но такая резина быстро теряет свои свойства, так как верхний слой протектора очень мягкий и пористый. Резина этой марки и износом 20-30% практически полностью теряет свои противоледовые свойства. И еще замечание, эта шина хороша именно на "ГОЛОМ" льду, на снегу ламели просто забиваются снегом.
Кстати, Yokohama выпускает линейку шин "for taxi" с повышенной изностойкостью и высоким профилем (80). Но приходят эти шины в достаточно изношенном состоянии.
Летние шины представлены большим количеством моделей. Спортивные шины - линия "ADVAN".
Yokohama, единственная фирма экспортирующая в Россию практически те же модели, что используются в самой Японии. На одном из сайтов видел шипуюмую модель серии F, причем в самой Японии ее точно не шипуют.

GOODYEAR

GooD YeaR -бренд не менее известный, чем Бриджстоун. А где-то возможно и превосходящий его, но не территории Японии. Хотя свежие модели Ultra grip ICE NAVI и ICE NAVI Neo действительно хороши. Причем шины этих моделей, но новые, сейчас достаточно широко представлены в продаже на территории Приморья, причем фирмами продающими преимущественно б/у шины.
Про летние шины этой фирмы вспомнить сейчас что-то ничего не могу. Они есть, но как-то в моей памяти не отложились. Вспомнил! DUCARO F1-отличные шины, сам использовал. При практически 40% износе шины отлично держали дорогу, авто было Скай в полной комплектации для 91 года , включая 4 WD.

FALKEN

Линейка M+S была представлена Espia E3 и Espia E7. На смену этим моделям в конце 90-х пришла Espia W-02S. Эти модели типичный бюджетный вариант молодой развивающиеся фирмы. А вот модель MV-04S имеет уже и низкопрофильные варианты высотой 55 и 50. Например, шины 205/50/R16 имеют индекс грузоподъемности 84, а индекс скорости Q. Показатели прямо скажем невысокие, 84 - это 500 кг , а Q - всего лишь 160 рекомендуемых производителем км/ч. Зато точно соответствуют действительности.
Из летних самой распрастраненной является Sineria SN-816.
Именно Falken сейчас выпускают пользующиеся очень хорошим спросом шины для джипов размерностью 265/70/R16(Самый стандартный размер для Ленд Крузеров,а уж их то в Приморье…).

MICHELIN

Шин этой марки немного. Причем большинство имеет маркировку по американскому стандарту. По моделям выделяются X100, хорошая М+S. И более свежие DRICE и МAXI ICE. Причем хочу заметить МAXI ICE которая используется в Японии по рисунку протектора совершенно не похожа на шины МAXI ICE, которые учавствовали в сравнительном тест-драйве журнала "за рулем". Рисунок совершенно другой. Желающие могут сравнить. Из летней резины запомнилась модель Green.

BFGOODRICH

Из M+S выделяется только ALTICA.Но BFGoodrich выпускает очень хорошие шины для бездорожья.Или как их называют сами любители автоэкстрима "для го...нища". Выражение не мое. И маркировка у BFGoodrich размерности на джиповских шинах немного другая. Например 31 (значек умножить не могу найти) 10,5 R15, что соответствует 265/70/R15. Вообщем, где-то так.

FIRESTONE

Сам бренд Firestone достаточно старый, ему лет 100. Но реально торговая марка принадлежит Bridgestone. Поэтому и технологии производства одни и те же. Ситуация немного напоминает брендовые различия Тойоты и Лексус. По сути всем понятно, что Лексус эта тоже Тойота, но покруче.
Рисунок протектора Firehawk TZ100 очень похож на популярную Bridgestone B650, но есть одно и очень важное отличие.Индекс скорости у TZ100 - H(210км/ч).А у B650 он обычно Q(160км/ч) или S(180км/ч) в разных вариантах.Для твоего Toyota Levin 110 5A-FE очень хороший вариант,хотя наверно жестковат?
Шины Firestone в основном летние, преимущественно низкопрофильные.Хотя я встречал и варианты для джипов. Но дорогие,сволочи.А так как достаточно редкие ,то и спрос на них специфический.

TOYO

Также как Yokohama, больше внутренний, японский брэнд. У TOYO аналогом MZ-ток я бы назвал линейку Observe Garit. Причем, Garit 2, очень мягкая и хорошая резина , протектором напоминающей GooD YeaR Navi. ТOYO также как и Falken выпускает неплохие шины для джипов размерностью 265/70/R16.

Дата выпуска шины указанна на боковине, как бы в окошечке. Две последние цифры - это и есть год выпуска. На шинах выпущенных для США или под их маркировкой дата также на боковине, но цифры не выдавленные, а выпуклые. И шрифт раза в три мельче. Но я, например не на всех шинах могу его достоверно определить. Кроме того, есть еще и наварка (наварные, восстановленные шины). Там вообще сложно определить год выпуска.
По поводу срока службы... Даже для резиновых сапог - гарантийный срок 1 год. Но это шутка. Если серьезно, то многое зависит от условий хранения, эксплуатации шины. Буквально несколько дней назад видел пару Бриджей PM-30 (о них кстати в этой ветке уже говорилось) в таком непередаваемом состоянии. Износ процентов максимум 5 процентов. Пипки боковые торчат как антенки. Сама резина однородная, мягкая, без трещинок. Год выпуска по боковине 94. Но где и как она так сохранилась? Или я год неправильно определяю?
По поводу сохранности скажу несколько слов. Если дорожите своим вторым комплектом шин, то
1. В межсезонье хранить на дисках, приспустив на 0,5 атмосфер. Тогда можно положить в стопку - шина не деформируется. Если без диска, то в вертикальном положении, но периодически прокручивать градусов на 90, меняя пятно контакта.
2. Избегать соприкосновения с маслами и химическими средствами.
3. Хранить в сухом, прохладном месте (Как бы парадоксально это не звучало, сырость и прямые солнечные лучи - главный враг шины. Особенно если шина лежит где-нибудь на открытом воздухе. Ночью на шине образуется конденсат, с утра шина подвергается воздействию солнечных лучей. Из-за перепадов температур и образуются трещинки). Те кто захотят мне возразить, мол на машине же стоит и в жару и в дождь, отвечу, что во-первых есть защита от прямых солнечных лучей в виде колесных арок и зона воздействия всегда изменяется.
4. Шина должна быть чистой!!!

[Валерий]

Колесные диски

В нашем несовершенном мире сильно проявление сезонности. Не является исключением в этом смысле и автомобиль. Что волнует нас с приходом зимы? Все наши думы направлены на приобретение хорошего моторного масла, надежного аккумулятора да шипованной резины. Где уж тут до каких-то там излишеств - дай бог завестись утром да не слететь с покрытой льдом трассы в кювет. Приближение же весны оттеняет эти такие глобальные в недалеком прошлом проблемы на второй план, заменяя их совсем другими. Не мной подмечено благоприятное влияние весны на женскую половину населения. Однако, провожая завистливым взглядом стройные ноги во все более коротких юбках, автомобилист и сам, пусть во многом подсознательно, ищет способ самовыражения, что и выплескивается в необузданном желании преобразить свой автомобиль. И вот уже, позабыв про зимние хлопоты, автолюбитель рвется вплотную приступить к обустройству своего авто. Однако, если хозяевам "Гранд Чероки" или "Мерседесов" особо напрягаться и не надо - достаточно лишь "соскоблить" слой грязи, оставшийся в наследство от ушедшей зимы, обо всем остальном уже позаботилась фирма-производитель, то владельцам родных "Жигулей" и "Лад" стоит посочувствовать, принимая во внимание тот факт, что на кардинальные перемены рассчитывать-то и не приходится, а многого ли добьешься одним только внешним тюнингом? Тем более значимей проявляется роль, которая, с целью придания автомобилю одному ему присущей индивидуальности, отводится колесным дискам.

Что же нелишне знать при покупке дисков? Правильно подобранные диски - это и безопасность на дороге, и рациональный расход топлива, и увеличение срока службы трансмиссии, и, что отнюдь немаловажно - отличный дизайн. Если попытаться окинуть взором рынок дисков, представленных в нашем городе, то можно заметить, что практически невозможно встретить так называемые оригинальные диски, т.е. выпускаемые известной фирмой под конкретную модель автомобиля (если, конечно, не считать таковыми вазовские штампованные "третьи" и "восьмые"). С одной стороны, это, конечно, усложняет процедуру выбора. Однако данный пробел с лихвой перекрывается представленным ассортиментом ведущих мировых производителей, а потому, если рядом с Вами есть специалист, безошибочно разбирающийся во всех нюансах, которые необходимо учитывать при подборе дисков (а они далеко не исчерпываются знанием диаметра обода), который не даст Вам "потеряться" во всем этом колесном многообразии, то эта беда Вам не беда. Спектр предлагаемых потребителю дисков достаточно широк. А потому здесь, как и во всем, необходимо правильно определиться со своими потребностями и, само собой разумеется, возможностями, и постараться найти именно ту золотую середину, которая бы удовлетворила Вас на все сто процентов и по дизайну, и по характеристикам, и по цене. Времена меняются стремительно. Если еще пару лет назад единственной зимней резиной для нас была "Снежинка", то сегодня импортной шипованной резиной уже никого не удивить. Сейчас добрая половина населения уже не считает роскошью второй комплект дисков. Очевидно, что иметь один комплект дисков для летней и зимней резины становится экономически невыгодно. Не надо знать высшую математику, чтобы просчитать: 3-4 перебортовки - и Вы затратили сумму, эквивалентную стоимости нового диска. При этом, учитывая разброс по ценам на диски, можно вполне вписаться в возможности своего кошелька. Кто-то, при дефиците дензнаков, ограничивается на зиму стальными дисками. Кто-то предпочитает литые российские, цена на которые невысока при приемлемом качестве. "Хитом" же по объемам продаж в эту зиму были кованые диски отечественного производства, которые при цене на уровне литых обладают одним неоспоримым преимуществом - малым весом, позволяющим компенсировать утяжеление колеса, вызванное наличием шипов. В таблицах приведены типы дисков, имеющихся в продаже.


диски стальные
штампованные
покрытие эмалью
хромированные
электрофорезное покрытие
катафорезное покрытие + лак
порошковое покрытие


диски легкосплавные
литые кованные
сплавы на основе алюминия сплавы
на основе магния сплавы
на основе алюминия сплавы
на основе магния
лакокрасочное покрытие
без покрытия или лакокрасочное покрытие


Почему же целесообразнее обращаться в специализированные магазины? Во-первых, при покупке шины и диска Вам бесплатно соберут и отбалансируют колесо. Во-вторых, только в крупном специализированном магазине, имеющем в своем штате высококвалифицированных продавцов-консультантов, Вам покажут товар лицом, объяснят все плюсы и минусы каждого диска, а также предостерегут от неверного выбора. Ведь диск имеет достаточно большое число параметров, которые необходимо учитывать при покупке. Кроме этого, уже в эксплуатации может возникнуть целый ряд ситуаций, в которых необходима помощь специалиста. При кажущейся простоте колесо достаточно сложный узел. Известны случаи, когда идеально отбалансированное на стенде колесо начинает "бить", будучи установленным на автомобиль. (Кстати, обращали ли Вы внимание, что технология балансировки колеса на стенде обладает некоторой спецификой по сравнению с закреплением его на автомобиле?) Этому существует целый ряд объяснений - и деформация резины после обкатки, и возможное смещение крепежных отверстий на диске при его изготовлении, и много других причин. Но если Вы купили диск в одном месте, резину - в другом, а собрали и отбалансировали - в третьем, то к кому же Вы пойдете со своими претензиями? Этим-то и отличаются специализированные магазины-салоны, где пойдут Вам навстречу, пытаясь устранить возникшие неприятности (а от них никто не застрахован) или заменить деталь, если выявится скрытый брак. Опять же, гарантия качественного выполнения работы может быть только там, где существует не только возможность Вашего возвращения (к примеру, по гарантийным обязательствам), но и желание продавца видеть Вас в своем магазине вновь.

Несколько слов необходимо сказать о конструкции дисков.

Собственно обод состоит из следующих элементов:

закраин, представляющих собой боковые упоры для бортов шины. Расстояние между закраинами и есть ширина обода;
полок, являющихся посадочными местами бортов шин, наклоненными к середине, как правило, под углом 50;
ручья, предназначенного для облегчения демонтажа шины.
Кроме этого, на дисках, предназначенных для установки бескамерных шин, применяется безопасный контур полок обода, который выполняется за счет т.н. подката, расположенного на полках обода. При этом гарантируется надежная посадка борта шины между подкатом и закраиной обода, предотвращающая соскакивание бортов в ручей при пониженном давлении и малой скорости движения. Существует несколько различных безопасных контуров обода. Приведем обозначение наиболее часто встречающихся:

Н - односторонний подкат (только по наружной стороне обода),
Н2 - двухсторонний подкат,
СН - комбинированный двухсторонний подкат,
FH - плоский подкат.
В настоящее время большинство производителей выпускают обода с безопасным контуром полок с обеих сторон. Неприятным свойством подката является затрудненный демонтаж шин.

Стальные диски

В настоящее время имеют самое широкое распространение. Состоят из обода и приваренного к нему диска (тарелки), изготавливаемых из стального листа. Стальными дисками комплектуется большинство автомобилей на заводах-изготовителях. Их достоинства:

невысокая цена;
возможность рихтовки после деформации. При ударе они не лопаются, а мнутся, что позволяет их восстанавливать.
Недостатки:

самый большой вес, уменьшить который не представляется возможным, т.к. при меньшей толщине стального листа снижаются прочностные характеристики;
ограниченные возможности по дизайну;
невысокая коррозионная стойкость, во многом обусловленная качеством покрытия. При этом самая низкая коррозионная стойкость у дисков, покрытых эмалью и электрофорезом.
В таблице (см. выше) не приведены некоторые "экзотические" виды стальных дисков, как, например, спицевые, имеющие право на существование, но встречающиеся крайне редко из-за высокой стоимости и невозможности использования бескамерных шин. Такое колесо состоит из обода и ступицы, соединенных между собой проволочными спицами. При использовании этих дисков необходима подтяжка спиц через каждые 10-20 тыс.км. Положительные стороны - отличный внешний вид и очень хорошее охлаждение тормозов.

Легкосплавные диски

Изготавливаются из сплавов на основе алюминия и магния путем литья или ковки.

Литые алюминиевые диски

По сравнению со стальными имеют одно неоспоримое преимущество - меньший вес. Литое колесо из алюминиевого сплава легче аналогичного стального примерно на 15 - 30%, что для колеса размером 5,5Jх13 составляет около 1 кг. (Исключение составляют турецкие диски, разница в весе со стальными у которых практически незначительна.) Из теории же автомобиля известно, что снижение массы неподрессоренных частей, к которым относятся и колеса, способствует улучшению такого показателя, как плавность хода. Кроме этого, уменьшается и момент инерции автомобиля, что благоприятно проявляется при разгоне и торможении. Снижается износ деталей трансмиссии, улучшается динамика автомобиля, уменьшается расход топлива. Немаловажным является и тот факт, что использование легких сплавов позволяет придать диску самые разнообразные варианты внешнего вида, что, кроме эстетической стороны, способствует хорошему охлаждению тормозов. Диски из алюминиевых сплавов обладают высокой коррозионной стойкостью, что является следствием способности алюминия образовывать на поверхности защитную оксидную пленку, препятствующую его разрушению, но ухудшающую товарный вид, потому диски из алюминиевых сплавов требуют надежной защиты поверхности. Современные производители используют для этой цели прочные многослойные лакокрасочные покрытия. Основным недостатком литых дисков является невозможность восстановления после деформации. При этом если от "детской болезни" литых алюминиевых дисков - появления трещин и разрушения после удара - всемирно известным западным производителям удается уйти (сейчас при сертификации продукции обязательным условием является сохранение целостности диска) и современные диски не лопаются, а сминаются, однако это плюс только с точки зрения безопасности - для дальнейшего же использования они все равно становятся непригодными. Вообще же, алюминиевые литые диски, как никакие другие, имеют большой разброс как по своим характеристикам, так и по цене. Диски известных западных производителей отличаются наиболее сбалансированными сплавами, обеспечивающими их высокую ходимость, меньший вес и достаточно высокую ударную прочность (но вместе с тем и довольно большую цену), чего нельзя сказать про турецкие диски. Возможно, оптимальным вариантом будет приобретение литых дисков российских производителей, таких, как "К&К" (Красноярск), "Виком", и др., имеющих самую низкую цену при достаточно хорошем качестве.

Литые магниевые диски

Данным дискам присущи все основные достоинства литых алюминиевых дисков, причем в большей степени. Однако они не нашли широкого применения в силу очень низкой коррозионной стойкости. Требования к защите поверхности таких дисков настолько велики, что их покрывают специальными красками и лаками, стойкими к влиянию любых внешних факторов. Кроме того, использование стальных пружин для крепления балансировочных грузиков также способствует образованию электрохимической пары "сталь - магний", способной разрушить тело диска.

Кованые диски

Изготавливаются методом горячей штамповки из алюминиевых или магниевых сплавов с последующей термо- и механической обработкой, при этом обеспечивается очень высокая прочность и жесткость конструкции, высокая коррозионная стойкость. Алюминиевые кованые диски, в отличие от литых, не нуждаются в дополнительной защите поверхности. При ударе кованый диск не лопается, а мнется и на нем не образуется трещин. Эти колеса примерно в 1,5 - 2 раза легче стальных. Поскольку литейные раковины на них отсутствуют, то допускается установка бескамерных шин. Основной недостаток кованых дисков - их высокая цена, а также ограниченные возможности по дизайну. Однако в последнее время в специализированных магазинах появились кованые алюминиевые диски российских производителей, имеющие достаточно конкурентоспособную цену. В обозначении обода приводится его ширина и диаметр, цифры указывают размеры в дюймах. Буква между двумя первыми цифрами свидетельствует о форме закраины и связанным с этим различным исполнением полок и ручья. В настоящее время наибольшее распространение приобрела форма закраины "J". Кроме этого, маркировка содержит название завода-изготовителя, его товарный знак, номер колеса по каталогу, дату изготовления и знак соответствия стандарту.

Основные параметры

Подбор диска только по посадочному диаметру может впоследствии привести Вас к печальным результатам, наихудшим из которых может быть абсолютная "несовместимость" выбранного Вами диска и Вашего автомобиля. При покупке диска необходимо дополнительно учитывать целый ряд параметров, владение которыми в полном объеме под силу лишь грамотному специалисту, долгое время "варящемуся" в этой сфере. Приведем лишь основные.

Вылет колеса

Это расстояние от плоскости симметрии обода до плоскости прилегания к фланцу ступицы. Величина, сугубо индивидуальная для каждой модели автомобиля и рассчитывается производителем, исходя из оптимального соотношения характеристик управляемости и устойчивости, а также нагруженности деталей трансмиссии. Вопреки рекомендациям автозаводов, не допускающих установку дисков с нештатной величиной вылета, некоторые автовладельцы тем не менее устанавливают диски с уменьшенным вылетом, полагая при этом, что таким образом улучшают устойчивость автомобиля в повороте. Получаемое при этом преимущество заключается в незначительном увеличении колеи. Однако на деле подобные "усовершенствования" приводят не только к увеличению нагрузки на детали подвески и снижению ресурса ступичных подшипников. Другим отрицательным фактором является возрастание плеча обкатки. Вследствие этого усиливается воздействие на рулевое колесо толчков от дорожных неровностей и в особенности неодинаковых тормозных сил на передних колесах. Если же контуры тормозной системы имеют диагональную схему соединения (как почти на всех легковых автомобилях с отрицательным плечом обкатки), то использование такой меры тем более недопустимо, т.к. в связи с этим отрицательное плечо превращается в положительное, что может привести к опасному отклонению от курса в критической ситуации. На рисунке показаны диски с положительным и отрицательным вылетом колеса.

Геометрические параметры

К ним относятся диаметр центров крепежных отверстий, количество крепежных отверстий и их диаметр, диаметр отверстия под ступицу. Данные величины также регламентируются производителем автомобилей и варьируются в достаточно больших пределах, исходя из конструктивных особенностей каждой модели.

[Takc]

Хочу купить летнюю резину - какие шины будут "потише"?

[LOS]

О мишлене так отзываются, но излишняя мягкость выливается шишками, она заточена под хорошие дороги.

[Ева]

Цитата: (LOS @ 1.9.2010, 16:56) но излишняя мягкость выливается шишками,

Ещё и стирается быстро, а при экстренном торможении вообще может вся остаться на асфальте. Да и расход бензина сразу вырастет.

[gri2007]

Континенталь . мягкая. тихая.. но 2 сезона и на помойку... Вот такие издержки..

[gri2007]

Цитата: (Ева @ 1.9.2010, 17:16) Ещё и стирается быстро, а при экстренном торможении вообще может вся остаться на асфальте. Да и расход бензина сразу вырастет.

3 года ездил.... на Мишленке....и после экстренного отттормаживания.. все оставалось на своем месте.. ( то есть на колесах ) Наверное у Евы.... Мишлин был паленый ???? Или у нее скорость торможения была как у Боинка 747 при посадке.. тогда конечно очень вероятно. Но на самом деле Мишлин не плохая резина.. да и на вкус и цвет .... сами знаете...

[Ева]

Цитата: (gri2007 @ 1.9.2010, 17:34) Наверное у Евы.... Мишлин был паленый ?

Вот чё ты вредничаешь?! Я даже не помню, Мишлин ли у меня был, но мягкая резина по-моему ещё никому не понравилась.

[Валерий]

с салона машина шла с Мишленом, правда у нас даный тип считают всесезонкой, хотя на сайте производителя это летняя. Откатываю 4 лето плюс 2 зимы. Кончно протектор не идеальный стал, но явных косяков нет, стирается равномерно. По шумки конечно много зависит от качества покрытия, чувствительна к шероховатости.

[Dark Grey]

Цитата: (Валерий @ 1.9.2010, 17:43) с салона машина шла с Мишленом, правда у нас даный тип считают всесезонкой, хотя на сайте производителя это летняя. Откатываю 4 лето плюс 2 зимы. Кончно протектор не идеальный стал, но явных косяков нет, стирается равномерно. По шумки конечно много зависит от качества покрытия, чувствительна к шероховатости.

из салона на 2,4 R18 другая идет, Дуплон помоему. А на мишке реально ALL написано, и снежинка не спроста нарисована. На Мишке отездил два года и зимой и летом, отличная резина. А что люди хотели от всесезонки --- тишины?

[gri2007]

Из моего лично опыта эксплуатации резины... скажу так..( на мой опять же сугубо личный взгляд. ) Континенталь ..самая мягкая резина . самая тихая.. но одна из самых быстроизнашиваемых.Так же у Контика.. один из лучших показателей по дистанции торможения.. она довольная короткая ( не то что у Паленого Мишлена нашей Евы . Он вообще на асфальте весь остается ) Ева без обид пожалуйста. Шутка . Очень нравится Данлоп 9000 спорт , рисунок направленный . олично держит дорогу как в сухую так и пакостную дождливую погоду.. но шумная ужастно...Выбор на рынке авторезины очень богат.. так что у каждого он свой.

[ksanf]

три года катаюсь на летней мишке (пришла с канады) - на хорошем асфальте тихая, а на хреновом гул стоит (по протектору понимаю, что последний сезон надо новую в финке заказывать. зима - хакка 5 шипованная - шумновата, зато мафинка как танк везде пролезет, в прошлом году ни разу нигде не сидел.

[gri2007]

По зимней резине мне больше нравится Бридж айс крюйзер 5000 .Великолепная резина. !! На Ниссане моем откатала 5 лет и на Хонде уже 2 итого ей 7 лет. Если бы ходовую вовремя сделал то еще на год хватило а так придется менять... Кстати есть фирма ( мой партнер...) и так есть и летняя резина и зимняя.. так что кому нужно помогу чем смогу. Но лучше конечно скооперироватся в таких вопросах.Дабы сумма скидки была максимальной.