Полностью переваривал задние арки, в продаже нет их, но, вариант есть. Едите на металлоприемку и ищете там двери от холодильника, найти их целыми не составит труда. Далее берёте две двери по 100 руб. и отдаёте их тому кто будет варить вам арки, данный материал хорошо поддаётся формовке.
Мне спецы сделали арки от старых не отличить, всё качественно и надолго. К порогам также можно применять данный металл.

И снова здравствуйте.
Вот прошло полгода как я перебрал заднюю подвеску, сайлентблоки поставил как получилось, оказывается разницы нет как их ставить. Развальный болт замечал изначально как стоял, его при сборке поставил также (рычаги не менял, ставил на старые). Развал-схождение не стал делать, полгода езжу - резину не трогает.

Но! Вы всё-таки обратите внимание как стоят ваши сайлентблоки, так, на всякий случай, когда настанет время их заменить.

Всем привет! Речь пойдёт о "Honda CR-V" второго поколения.
Как бы не было печально, но наши ласточки подвержены коррозии, да, со временем она даёт нам знать об этом и наши ласточки начинают болеть. Есть много современных антикоррозийных средств, но со временем данные средства теряют свои свойства и нам приходится заново проводить грязный кропотливый труд. Но есть выход друзья, простой и надёжный, почти долговечный, один раз сделал и забыл!

Как обычно, сначала немного теории. Как гниёт машина? Очень просто — изнутри. Крайне умиляют люди, усердно намазывающие по низу кузова мастику и антигравий, думая, что теперь-то двери и пороги уж точно не заржавеют. Если поцарапать краску до металла снаружи, ждать дырку надо лет десять. Но изнутри, например в пороге, достаточно всего одного маленького очага коррозии. Если он там появится, примерно через 3 года гарантирована сквозная дыра: раствор воды и реагентов быстро сделает своё дело. Если вы переварили те же пороги, то без обработки хватит их ровно на 2 года. По сравнению со внешней, развивающаяся внутри полостей коррозия почти всегда более обширна. К моменту вылезания наружу она захватывает внутри большу́ю площадь. Поэтому, если вы увидели на пороге пузырь вздувшейся краски, с большой вероятностью это уже дыра с палец толщиной.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что правильный вечный антикор должен:
1) не высыхать,
2) содержать ингибиторы коррозии,
3) сам расползаться по внутренним полостям с помощью капиллярного эффекта,
4) пропитывать всю грязь внутри и не требовать подготовки поверхности.

Таким условиям может соответствовать только антикор на масляной основе. Но 90% продукции ML, все эти боди, тектилы, динитролы и всевозможные "мовили" на восковой основе, которая рано или поздно высыхает. На масляной основе я видел всего два антикора: канадский RUST STOP и Noxudol 700.
RUST STOP, репутация у него безупречная. Но как обычно есть нюансы, которые перечеркивают все плюсы. РАСТ-СТОП А для скрытых полостей слишком жидкий и со временем весь вытекает. Обработку придётся повторять раз в год-два. РАСТ-СТОП Б для днища нормально ничем нельзя разбавить, поэтому внутрь так просто его не загнать. Если использовать его по назначению, на днище, то он не образует плёнку. Так и останется мазнёй типа вазелина. Со временем пропитает заводскую мастику и она станет такой мягкой, что её можно будет стереть пальцем. Спору нет, ржаветь не будет, но липкая мягкость на днище, так себе.
Тут настало самое время упомянуть совершенно обособленный вид антикора, так называемое "пушечное сало".Только продаваемое сейчас пушсало "совсем не торт" и часто содержит больше парафина, чем масла. Но мы обратим этот факт себе в пользу и допилим его с помощью RUST STOP. Раст-стоп нужен пушечному салу для лучшего расползания, уменьшения вязкости (её чрезмерное увеличение — главная причина растрескивания) и придания ему лучших антикоррозийных свойств.


РАСТ-СТОП "Б" Канада [attachment=41074:Screenshot.png]

Пушечное сало необходимо найти двух разных видов. Твердое, с большим количеством парафина — для днища, и мягкое, как литол — для внутренних полостей.

ПУШЕЧНОЕ САЛО [attachment=41075:69c3f42a...6d90213d.jpeg]

Разбавлять только раст-стопом Б для днища, т.к. на тиксотропный загуститель не действует высокая температура и летом в случае чрезмерного нагрева на солнце это придаст составу чуть большую стабильность. И в случае необходимости, его можно использовать в чистом виде для устранения непрокрасов (например, внутри двери или арки колеса) без нагревания. Раст-стоп Б очень неохотно растворяется в жидком пушсале, т.к. температура на тиксотропный загуститель не действует. Так что терпение друзья и всё получиться.

Эффект уже подготовленного и нанесённого антикора
Летом этот антикор разогревается на солнце и начинаются волшебные метаморфозы. Благодаря капиллярному эффекту он ползёт по всем поверхностям, даже вверх, пропитывая каждую трещинку. Это будет происходить каждый год, и с каждым годом антикоррозийная защита будет только усиливаться, а не трескаться. Что самое приятное, не надо с этим морочиться регулярно — достаточно одной обработки на весь срок службы машины.

Рецепт разбавления:
2кг пушсала (разного вида) на 500мл РАСТ-СТОП "Б". Намазывать( заливать рекомендовано медицинскими шприцами) тонким слоем по технологической карте автомобиля. Также потребуется строительный фен для прогревания металла. С начала прогреваем металл феном, (следите чтобы температура была не высокая), потом заливаем антикор во внутрь порогов, дверей и т.д. так он будет ложиться и растекаться относительно ровно. Обработку ведём по квадратам, чтобы успевать нагревать металл и заливать антикор!

Спасибо за внимание, надеюсь будет очень полезно. Админам, если подобная тема существует, то извиняйте, сами знаете что делать. Искал по поиску, ничего подобного не выдало.

Ну что друзья, хотелось бы отметить, прошло два года как я приварил данную деталь стойки стабилизатора, всё стоит и не разу не подвела.

Возможно кому пригодится, нашёл замену на вот этот стартер SMT0288 Не дорогой, подходит идеально, уже почти два года полёт нормальный. Американка/2002/2.4
Как выглядит стартер.

Всем доброго времени суток.

Не давно я столкнулся с такой проблемой. У моей ласточки оторвало кусок переднего крепления куда вставляется стойка стабилизатора на рычаге. Я просто в шоке! Как такое могло произойти?!

Всё думаю нужно покупать рычаг! Потом немного по размыслив, мне пришла в голову такая идея.


Как было!

Само крепление стойки стабилизатора.

[attachment=31715:IMG0126A.jpg]

[attachment=31716:IMG0134A.jpg]

[attachment=31717:IMG0135A.jpg]

стойка стабилизатора.

[attachment=31718:IMG0130A.jpg]

[attachment=31719:IMG0133A.jpg]


Ремонт.


Берём кусок металла толщиной в 4 мм. Изготавливаем вот такую деталь.

[attachment=31722:Безымянный.png]

Размер указан какое сверло нужно, сверло на 10.
Остальные размеры подгоняем сами, деталь должна вставляться очень плотно во внутрь крепления стойки стабилизатора на рычаге!

Важно! старое крепление отпиливать не нужно!

После эту деталь привариваем с трёх сторон. Ставим стойки стабилизатора на место, радуемся.

Затраты 0руб если стойки стабилизатора ещё в норме! Всё дело требует 2 часа вашего времени.

Что получилось.

[attachment=31721:IMG0143A.jpg]

Фотографий не качественные, фоткал с кирпича.

Если кто не хочет делать так как я, покупаем новый рычаг. Или снимаем рычаг и пробуем вырезать крепление полностью из швеллера, швеллер подгоняем по размеру старого крепления которое на рычаге.
Старое крепление полностью отпиливаем, привариваем только что изготовленное крепление из швеллера точно на то место где было старое.

Извиняюсь если такая тема была.
Спасибо за внимание.

Да, чуть не забыл. Перед сменой резины на лето или зиму, не поленитесь подтянуть гайки на стойках стабилизатора!