Объясняю. Наружная колодка крепится жестко к подвижной скобе посредством двустороннего скотча. Колодки ходят в скобках. Если скобки потеряли жесткость или подтерлись, то амплитуда болтания скобы увеличивается. Замена направляющих мало поможет. Нужно лечить в комплексе.
О смазывании направляющих. Я пользуюсь смазкой для направляющих МС1600. Смазывать направляющую нужно с надетой на неё гофро-резинкой. А потом уже устанавливать обильно смазанную направляюшую в отверстие суппорта. Если сначала установить гофру в отверстие суппорта, а затем заталкивать смазанную направляющую в суппорт, то резинка снесет всю смазку и направляющая будет почти сухой. Проверено.

Дело может и не в направляющих. 1) Скобочки Вы давно меняли, по которым колодки ходят? Они идут новые в комплекте с колодками Ате, Галфер. 2) На наружной колодке должен быть двусторонний скотч для фиксации её на подвижной скобе.

Посмотрите на крепежные отверстия своих дисков и будет все понятно. У меня стояли конические гайки без всяких шайб. Причем конус был в виде шара. Нужно ставить гайки той конфигурации, которая у вас на дисках. Если конус, то и гайка должна быть конусная. Если отверстие с закругленными фасками, то и гайка нужна в виде конусного шара.
На первом фото у Вас гайка в виде конусного шара.

Это подшипник ролика натяжителя. В морозы при запуске холодного мотора беспорядочное потрескивание. По мере прогрева пропадает. С таким шумом еще до лета проходит.
У меня уже скопилось два таких ролика. Один от "трешки". Второй уже с "четверки". Абсолютно одинаковые. Замена помогает, но не надолго. оригинал стоит порядка 2500 руб. Аналоги дешевле, но и ходят они недолго. Сейчас стоит SAT. Зашумел месяц назад. А ставил его летом 2018 года. При изучении подшипника оригинального ролика, под манжетным кольцом оказалась некая смесь коричневого цвета, похожая на песок, а не полноценная смазка.
Через неделю буду разбирать подшипники всех роликов, промывать и закладывать новую смазку, которая более устойчива к агрессивной среде. Перечитав ОйлКлуб остановился на Chevron 254504642 Смазка для подшипников "SRI GREASE NLGI 2". Ролики есть в запасе оригинальные. И натяжилеля, и ручейковый паразитный. Но это мой метод лечения "болячки". Если Вы решитесь менять, то SAT (600 руб) брать не советую. Вместо оригинала (2600руб), не плохая альтернатива, как ни странно - Фебест (1200руб). ИМХО.

Если амортизатор будете менять, то я бы посоветовал выпилить фрезерной насадкой на дрель на его нижней проушине небольшую часть. Вырезать резину до втулки. Затем также распилить вдоль саму втулку.
Придется повозиться. Но такой метод менее варварский. Про технику безопасности и средства защиты тоже не забываем.

Как и обещал фото зимних щеток на машине.

Это двусторонний скотч.

Вряд ли человек из Челябинска будет заказывать шины с Москвы. Просто ссылается на отзывы.

15613PC6000 она вроде.

Все меняется. Стр. 442 инструкции.

Шланги и правда снимаются тяжело. Не на горячую.

Пара 2.0 литровый мотор+АКПП наиболее соответсвует друг другу. Спокойно выхаживают более 300ткм. Это слова механика с Хонды центра. Не вытягивается цепь. Нет проблем с АКПП. Гидроусильтель 2,4 - это дополнительное усложнение в виде трубопроводов, насоса и пр. Мощности вполне хватает на трассе обогнать вереницу машин. К тому же мало осталось дорог с двусторонним движением. В городе достаточно и половины табуна под капотом. У 2- литровых меньше расход . На разницу в налоге можно еще два месяца заправляться. Это к тому, если Вы деньги считаете. По расходам на вложения, у меня за 2 года ушло около 200тр, включая два комплекта резины, налоги, ТО, мойки, запчасти. Я за 2,0 литровый...

Несложно. Яма не нужна. Достаточно снять правое колесо и убрать пару пистонов с бокового щитка, что моторный отсек защищает с арки колесной. Возможно кто-то и без его снятия обходится, но мне через эту образовавшуюся дырку удобнее располагать ремень по шкивам.

Цитата: (Сэм @ 20.4.2018, 0:36) А если прищуриться,то можно и 1300р увидеть!

а также бесплатную доставку и смену в моторе.

Катался 4 сезона на Близак DM-V1. Продал вместе с машиной. Первый сезон на Близак DM-V2. Только положительные впечатления. Нокиа дороже. Йкогама хуже по отзывам.

Тоже было подтраивание на холостых оборотах и начале движения. Сканер OBD II выдал ошибку P0301 ( пропуски искрообразования в первом цилиндре). Сейчас все нормально. Заказал новые свечи. Пробег 117 ткм. Пора их менять.

Да вроде в те же места. Есть еще места на передней балке и даднем редукторе, чтоб полностью ось поднимать.

Точь-в точь как у меня было...
Течь в Вашем первом фото устранил заменив резиновую прокладку с сетчатым фильтром (поз.6)
Течь по второму фото устранил, посадив масляный датчик на герметик.
Течь в третьем фото Вам уже подсказали выше как устранить. Номер колечка не помню уже.

Я пользуюсь динамометриче ким ключом и затягиваю мом.112н/м. Вы никогда не сорьвете если будете пользоваться штатным балонником и затягивать усилием руки, а не весом тела. И уж тем более прыгать на нем крайне не советую.

W5W

Хороший Махле/Кнехт ОС-196.

Свою 2007 третьего поколения МКПП, 2,0 литра продал на пробеге 260ткм. в отличном состоянии и в добрые руки.
Жаль было лапоньку, но захотелось новенького чего то.

1) Катализатор. Отлично ! Лил только G95 Газпромнефть
2) Топливный фильтр и насос. Не менял . Потому как лил только G95 Газпромнефть
3) Сцепление в сборе. Замена на 200ткм вместе с маховиком. Думаю, неплохо
4) МКПП. Отлично . Замена вовремя фирменной жижи и никаких присадок.
5) Двигатель R20А (2,0л). Небольшой масложор при непрогретом моторе. Компрессия перед продажей 14,5-15.
6) Цепь ГРМ. Крутила без шума и клацанья
7) Задний диф. и муфта. Отлично
8) Рулевая рейка. Отлично. Замена на 200тки правой рулевой тяги и наконечников.
9) Подвеска: Замена втулок стабилизаторов, задних пружин на усиленные, задних стоек на Каябу
10) Суппорта: борьба с бряканьем направляющих передних тормозов.
11) Электроника в целом. Отлично. Даже свечи не менял

Больше занимался тюннингом и вылизыванием (полировка, защитное покрытие, нюшечки, прибамбасики)
Машиной доволен. Поэтому в выборе другой марки вопрос не стоял перед покупкой новой.

Попробуйте сделать дефектовку по мануалу http://omanual.ru/Honda/CR-V/3/ru/html/000000000001530.html

Такая же история была на ФордФокус2. Замкнул аккумулятор. Съездил купил новый. Поставил. Горит лампочка неисправности аккумулятора. Доехал до сервиса. Поменяли диодный мост. Итог: вся эта история вышла в 9000 руб.

Пара "2,0 литровый мотор+АКПП" при нормальной эксплуатации наиболее сбалансированная и спокойно выхаживает 300ткм и более. У 2,4 растягивается цепь. Это слова сервисменов. Лишние трубопроводы и соединения в виде ГУР. Мощности у 2,4 тех годов не особо больше, а налог и расход больше. На таких машинах драйв начинается от 190 л.с.
При обгонах нужно прежде всего соизмерять свои желания и возможности машины. При любом количестве лошадей под капотом.
ИМХО без всякого желания спорить с кем либо.