Итак, как недавно обещал, я внесу свои "гнутые пять копеек" на тему масла.
На нашем форуме немало статей, весьма толковой я считаю, например, написанную нашим форумчанином Валерой http://cr-v.su/forums/index.php?showtopic=...t=0&start=0
. К слову, сравните, уважаемый Deepz0ne, его стиль , конкретный и по сути, со стилем Сергея bmwservice. Извините, но я не сторонник научных изысканий гениев на уровне гаражей (или кухонь). Но если Вы настаиваете, мы продолжим этот разговор в следующем посту.
Вязкость
Если брать классификацию по SAE , то первое обозначение упрощенно воспринимается как нижний температурный предел, при котором масло достаточно жидкое, чтобы при заводке двигателя насос смог его прокачать и оно обеспечивало пленку в трущихся местах. При -35 -40 нужно 0w, для -30-35 требуется 5w и т. д.
На самом деле, нижние цифры называются минимальными значениями динамической вязкости масла при отрицательных температурах. Имеется в виду, что динамическая кривая вязкости маловязких масел перекрывают при одинаковых наружных температурах кривые вязких и сильновязких масел. То есть, даже если снаружи -20 или -10, и даже теплее, масло 0w все-равно будет более жидкое, чем , допустим, 5w или 10w. И это очень важный момент, тем более это имеет значение для наших К-двигателей с их тонкими масляными каналами.
Кстати, у меня возник вопрос, а какого х... Хонда сделала эти самые каналы такими тонкими, чтобы распредвалы были так чувствительны к маслу? Я не поленился и нашел ответ. Оказывается, дело в гидравлическом сопротивлении маслоприемного тракта. Поясню на примере: может кто помнит старые системы отопления, когда в толстых трубах (обычно 50) горячая вода самотеком поднималась наверх и, спускаясь, медленно нагревала чугунные батареи. Современные же системы содержат гораздо меньший обьем теплоносителя при меньших диаметрах труб, циркуляционный насос гонит его с большей скоростью его и за счет этого система более эффективна и более экономична. Большой и быстрый приток теплоносителя позволяет индивидуально настроить каждую батарею. Точно также и здесь: при примерно одинаковом объеме масла система с более тонкими каналами обеспечит больший приток масла вообще и к "проблемным" местам в частности.
Теперь, когда двигатель прогрелся, идем ко второму значению SAE.
Привет любителям заливать вязкие масла типа 0w-40, этот абзац для вас.
Почему-то принято считать, что второе значение может быть выше рекомендованного, типа "кашу маслом не испортишь". На самом деле, это весьма непростой показатель диапазона кинематической вязкости при 100°С и динамической вязкости при 150°С и даже высчитывается он непросто. Для примера, вязкость стандартного 5w-40 в диапазоне от 40 до 100 градусов меняется в 6 раз (90 до 14 мм2/с)! И каждое масло по разному меняет вязкость в разных двигателях. При более вязких маслах двигатель работает на повышенных нагрузках для преодоления этой самой вязкости. При этом повышается температура -> падает вязкость -> уменьшается масляная пленка. Больше нагрузка на систему охлаждения. Само масло, больше нагреваясь, быстрее окисляется, быстрее выходит из строя. Не стоит путать температуру охлаждающей жидкости (около 90 градусов), с температурой масла - в нагретом двигателе от 100 до 150 градусов. При повышенных нагрузках (спортивный стиль езды, обгоны и т.д.) эти процессы еще больше усиливаются, уменьшая моторесурс и уменьшая интервал замены масла. Про экономию фьюела вообще не говорим.
А теперь скажите, и ради чего все это?
Теперь немного о производителях.
Как все мы знаем, любое масло состоит из базовой части и пакета присадок. Так уж сложилось, на сегодня в мире есть четыре производителя присадок: «Lubrizol», «Ethil», «Infinium», «Oronite». Это означает, что присадки (а точнее пакеты присадок) уже "устойчиво" распределены по ценовым категориям. Конечно, ведутся разработки, совершенствуются технологии, но на данный момент нет такой "прорывной" фирмы, которая за 100$ предлагала бы присадку, которая у мировой "четверки" стоила, бы, к примеру, 120 или 130$. Таким образом, нам нужно понимать, что хорошее масло дешевым быть не может, и тестированием надо выбрать оптимальное.
У нас с вами нет возможности измерять микрометром износ разных деталей двигателя, термографию, или делать лабораторный анализ масла на 1-ой, 2-х, 5-ти и 10-ти тысячах условных км работы двигателя. У гаражных умельцах - тоже нет, и крупные сервисы также отправляют дефектные детали на экспертизу на завод. А вот у завода производителя возможность детально протестировать свойства масла разных производителей и типов для своих двигателях есть. И даже одно и тоже масло для разных регионах может отличаться: допустим, европейский Мобил содержит в 10 раз больше щелочных присадок для нейтрализации серы в топливе, чем американский.
Поэтому , когда Хонда выдает результат в виде рекомендаций: масло такой-то вязкости и такого производителя - у нее и только у нее есть основания указывать какое именно масло надо заливать.
Вывод: Если Вы любите свою СР-В и хотите прожить с ней долгую и счастливую жизнь в браке - заливайте Хонда Оригинал или Мобил1 ФЕ 0-20 или 0-30. Модели моложе 2012 - ConocoPhillips.
Источники вдохновенья:
http://cr-v.su/forums/index.php?showtopic=...t=0&start=0
http://honda-club.ru/forum/showthread.php?t=19259
http://autonote.h15.ru/mobil.htm
http://honda-club.ru/forum/showthread.php?t=19263
http://www.kolpashewo.ru/page13
http://www.drive2.ru/b/60721/

Цитата: (RVK @ 16.9.2014, 22:54) Распредвалы изнашиваются одинаково что на родном масле что на любом другом ,примеров масса .По цепям жалоб гораздо меньше. То что каналы двигателя Хонды не прокачаются маслом с другой вязкостью,это сказки,если только их забъёт, поэтому в сервисной книжке на наши машины есть два типа ТО:основное-каждые 15 тысяч и промежуточное (с заменой масла)-каждые 7,5 тысяч.Промежуточное является рекомендованным ,но не обязательным,по одной причине: Просто нужно выбирать сорт масла и соответсвенно интервал его замены исходя из своих конкретных условий эксплуатации,может ещё финансовых возможностей.И если льёшь рекомендованное 0W20 с A1,то будь добр менять его каждые 7,5 тысяч,а если заливаешь высококачественное масло класса A3 или хотя бы A5,то в среднестатистических условиях нет необходимости менять его чаще 15 тысяч. ЗЫ : Жесть идёт из Японии, пластик из Сингапура,про Идемитсу из России первый раз слышу.

Не согласен категорически - рапреду не все равно, какое масло и и не менее важный интервал замены, а также о маслянных каналах:
http://www.hondavodam.ru/statji/motory-honda-k.html
http://www.drive2.ru/c/761598/
Промежуточное ТО, что касается масла, связано не с разницей А1 -А3, а с эксплуатацией в тяжелых условиях.
О Идемитсу из России:

http://forums.drom.ru/general/t1150877807.html

Цитата: (muspi @ 14.9.2014, 6:36) Пользуюсь ENEOS 5W30 SN. Масло полностью устраивает. Уже лет 5 заливаю его в свои Тойоты и сейчас в Хонду. Вопросов никаких не возникает.

Я тоже 5 лет назад в свои форды заливал Castrol 10w - 40, и что с того? А еще 10 лет назад в Форд-гранаду вообще заливал жигулевское, и тоже вопросов не возникало, пока он не скопытился. Тойота, кстати, в последние модели также рекомендует заливать "нулячее" масло.
Вообще, на тему масла много разногласий, в том числе на нашем форуме среди участников, которых я лично считаю знающими. Почему это происходит, и как сделать правильный выбор?
Итак, сразу пропустим рекомендации вроде: вчера в трамвае разговор подслушал, там мужик на таком-то масле 10 лет на одной замене масла проехал, чисто из любопытства вскрыли двигатель - а он как новый, еще 10 лет проедет!!!; или продавец на рынке вчера показал канистру нового японского масла, оказывается, это раньше были секретные советские оборонные технологии, а япы скомуниздили и сами произвели чудотворное ГСМ - так экономит бензин, что его вообще можно в бак не заливать и т. д.
Более частый и адекватный подход - брать (консультироваться) у знакомых и знающих людей (продавцов), покупать в соответствии со спецификациями и допусками. Но:
Продавец - он реализатор, он сам может не знать, откуда, допустим, сегодняшняя партия канистр, в отличие от вчерашней. У него что, есть своя Honda CR-V, на которой он тестирует все партии?
Даже в пределах одного производителя похожие по названию масла сильно отличаются. Допустим у Mobil1 0W-30 Fuel Economy совсем другой (лучше и дороже) набор присадок, чем у Mobil1 0W-40 Long Life, но ведь многие покупаются на магию цифр 0-40, да еще долгая жизнь!
Если уж слегка пройтись по производителям (маловязкое масло), то мы знаем, что:
Shell - есть и допуск, и спецификации, но почему-то на хондовских моторах дает отложения;
Ликви Моли - не производитель, сегодня под его именем в канистры залито хорошее масло, а где гарантия, что при следующей замене, будет то же самое, или вообще, что не пойдет по франшизе?
Castrol - какая-та нестабильность с качеством, не знаю с чем связано, то ли заводской брак, то ли сознательная распродажа брака только в СНГ, то ли просто массовая подделка. Одним словом - скомпрометирован.
Ravenol - если поедете за ним в Германию, или Вам привезут оттуда знакомые, то, в принципе, неплохое масло. В список рекомендуемых все равно не входит.
Идемитсу - все бы хорошо, только вот под этим ядренным исконно славянским именем скрывается российское производство. Или собираются в ближайшее время производить. Поэтому я для себя убрал из списка возможных покупок. Да и существующее, как я понял, качественно только в металлических.
канистрах.
Мотюл - не все ладно с присадками, по крайней мере, применительно к нашей Хонде.
Zic - если хорошо производит базовое масло, то, опять же, это вовсе не значит, что в конечных маслах есть нужный нам сбалансированный и качественный пакет присадок.
Я, конечно, не мог упомянуть все бренды, включая ENEOS, но какие-то обобщения можно сделать. Мы видим, что даже если это крупный бренд и спецификации подходят, то это вовсе не значит, что оно подходят нашим моторам. Обратите внимание, что если в мире производителей масел относительно много, то присадки делают единицы, и качество у них тоже разное.
Вам не кажется странным, что коль у Хонды "свои" жидкости на, допустим, коробку, или задний мост, то почему мы пренебрегаем мнением хондовцев насчет моторного масла?
Таким образом, я считаю правильным соблюдать рекомендации завода изготовителя и заливать оригинал и маловязкий Mobil1 Fuel Economy, которые то и найти не трудно, а все остальное - в группе большого или маленького риска. Да и надо оно нам?

Цитата: (Deepz0ne @ 3.9.2014, 17:14) Несмотря на все страшилки про двигатель К24 и густое масло, после покупки этой весной CR-V 2008 года, поменял масло на Castrol EDGE FST 0W40 A3/B4. Выбирал масло по результатам тестирования в этом блоге: bmwservice.livejournal.com, обобщенные результаты в удобном виде хранятся тут: База результатов тестов масла bmwservice. Это оказалось одним из немногих масел с абсолютно чистым результатом. Собственно маслом доволен, визуально через пробку под клапанной крышкой чисто, расхода масла на интервале 13 тыс. нет. Но вот подходит время менять масло, на этот раз попробую залить Xenum WRX 7.5W40, очень интересное масло. Пара форумчан его уже используют, ребята, поделитесь, какие впечатления на данный момент от масла?

Не согласен с тем, что густое масло для К24 это страшилки.
Не думаю, что инженеры Honda не тестировали и Castrol, и Shell, и многие другие для наших двигателей, но рекомендуют именно Mobil 1. Почитайте хотя бы пост Валерия о том, насколько это не просто - состав масла (ссылка на эту статью дана RVK чуть выше). Прочитав абзац про усеченный поршень, в том числе о том, почему японки не жрут масла, Вы поймете, что при неправильном масле оно может и не уходить, а в это время идет износ рапредвала и поршневой. Причем проявится это только через 3-4 замены, когда уже будет поздно.
Внимательно прочитайте отзывы, много ли людей жалуются на Mobil1 или на родное? Если вообще таких найдете.
Опять же, 13 тысяч пробега до замены - Вы очень рискуете. Ведь сейчас чуть ли не заборах пишут - на К-серии замена на 8 тысячах, а при тяжелой эксплуатации- 5 тысяч.
То, что у Вас чисто под клапанной крышкой, говорит лишь о том, что в масле присутствуют моющие присадки. А остальное? От антизадирных до темп. воспламенения?
Если же Вы все это уже читали, так зачем же ставить эксперименты над своей машиной? Если Вы поставите плохую резину или плохие колодки, Вы это быстро почувствуете, а вот не то масло проявится со временем, но уже радикально. Именно поэтому стоит не столь доверчиво относиться к отзывам тех, кто только начинает заливать масло, отличное от рекомендуемых.

Цитата: (Sever @ 12.9.2014, 23:18) Для крупных городов и тем более Москвы такой режим эксплуатации авто - обыденность. Часто приходится со скорости 120-100 км/ч тормозить в пол... (на МКАДе). Да и по городу не редки знаки с ограничением скорости 80 км/ч (а с разрешенным превышением в +20 км/ч это опять 100 км/ч с разрешенным превышением в +20 км/ч).

Езжу периодически по Москве и области, последний раз в в июне-июле. Так вот, изначально такое "чуйство", что по МКАДу ездят одни профессиональные каскадеры, прошедшие специализацию по экстремальной езде. Включая женщин. Конечно, постепенно втягиваешься, но потом остальное СНГ и Европа даже в часы пик по темпу езды кажется моргом в полночь.
Я помню, в 2007, когда первый раз поехал по МКАДу, еще на "Оке" (пол-жигуля), остановился у обочины, так мне потоком воздуха от проезжающих машин сорвало с ограничителей полуоткрытую водительскую дверь. Хорошо, там хоть новая дверь копеечная.
Так что соглашусь с Вами, столь высокий износ дисков у европеек вполне может быть вызван такой "спортивной" ездой. Тем не менее, я проехал на акуровских дисках около трети пробега именно в таком режиме и на глаз износа диска не видно, так что мне кажется, они на американках более долговечные.
А задние колодки я просил знакомых купить в штатах, и именно АТЕ, так они звонили прямо с Honda-центра и сказали, что продавец о таких не знает и предлагает из того, что они продают всем. Я согласился, цена вопроса - 800-900 рублей российскими. Когда дома распаковал, там - Ashika. Кстати, тормозят хорошо, и не скрипят. Ставил сам, не забывая о противоскрипных пластинах. Недавно, после 10 тысяч, поднимал зад и заодно осмотрел колодки - все нормально, износ колодок небольшой.
P. S. Потом, когда сам слетал в Сев. Каролину, хотел купить пару комплектов передних Ashika же, не столько из-за дешевизны, сколько из-за уверенности не нарваться на подделку. Но вторая половина быстро посчитала, что один комплект колодок весит больше, чем пара женских туфель вместе с платьем (в аэропорту разрешается вывозить максимально 50 фунтов на человека). Так что в итоге мне удалось купить только маленький и легкий масляный фильтр. Теперь передние колодки придется покупать в Кишиневе по 1200-1500 рублей.

По роду моей работы приходится много ездить, зимой и летом, в Россию и в Европу. Езжу на своей CR-V 2010, раньше катал Шкоду 1.6 FSI. Накатываю очень много, резину меняю часто. Денег на резину, особенно зимнюю, никогда не жалел. Свое мнение складываю также на примере других машин нашей фирмы. С размерами не игрался, всегда стоят штатные 225.65.R17. Диски родные стальные, америкосские. Резина всегда нешипованная, иначе в Европу не пустят. Покупаю исключительно в крупных магазинах, не через интернет.
Итак.
Лучшей из чего я знаю я считаю Bridgestone Blizzak DM-V1. Она чемпион по износоустойчивости (повторюсь, среди тех, что знаю лично). Она прилично держит колею, в том числе ледяную. Для меня очень важна весьма крепкая боковина, что прощает мне ямы и бордюры - на Украине и особенно в Молдавии отвратительные дороги, намного хуже, чем в России. Отлично держит разный снег, асфальт, кашу, на льду я считаю ее лучшей из нешиповок. Шум минимальный, не обращающий на себя внимание. Стоят дорого. В СНГ встречаются подделки. из-за этого люди потом ругаются на хороший бренд. Ребята с фирмы говорят, Bridgestone Blizzak Revo GZ не уступает.
Очень неплохую резину делает Continental. 5-ый Viking также позволяет уверенно ездить когда угодно, но он хуже на скоростях держит колею, а также мне не понравилось странное ощущение сползание в сторону - говорят, из-за особенности асиметричного рисунка. Шины были установлены правильной стороной. У предыдущих викингов такого не было. Цена также высокая, и тоже попадаются подделки.
Nokian - в принципе хорошо держит зимние условия дороги, но после того как российская Накапелита СУВ получила по разрыву боковины на 2 колеса (и слабость резины проявилось не у меня одного), кроме как с матюками я на эту резину смотреть не могу. Скорее всего, это все-таки городская резина для хороших дорог.
Barum polaris - для среднего класса достойная резина, оправдывает свои деньги. Я бы сказал, это младший брат Bridgestone. Рекомендую тем, у кого бюджет ограничен, а "ездить хотица".
Корейцев не ездил, пока не сложилось мнение, что за резина, мнения разные и часто противоположные. Не хочется на себе экспериментировать.
PIRELLI SCORPION ICE & SNOW - вроде солидный бренд, а льда боится как Порошенко российскую армию. Кроме того, на скоростях выше 80-90 кидает на поворотах с заснеженного асфальта. Хуже, чем третьесортная резина. Соотношение цена-качество резко отрицательное. Потерял деньги и время, пока продал.

На эту зиму хочу обуть Lassa Competus Winter - турецкий Bridgestone. Все кто пробовал прошлую зиму, отзываются только хорошо. Оригинальный же Bridgestone наш размер из-за цены завозится в Кишинев под заказ и стоит слишком дорого, сейчас в Европе купить не могу, раньше декабря не попаду.
Напоследок напомню, что вся зимняя резина без исключения нуждается в 600-800 км обкатке, после чего раскрываются ее свойства, плохие или хорошие.