Друзья добрый день!
Хочу поделиться опытом смены масла в механической коробке CR-V 2005 года, мотор 2 литра.

Совет: перед тем как сливать масло в коробке, попробуйте открутить ЗАЛИВНУЮ ПРОБКУ!
Тут есть 2 нюанса:
1. Не удобно, т.к. мало места;
2. Пробка прикипает!!!!

У меня случилась такая беда: слил масло с коробки, а начал откручивать Заливную пробку. К сожалению она прикипела так, что не поддалась ни одному ключу. После долгих мучений все грани на Заливной пробке были сорваны.
Итог: Машина без масла в коробке!

Выйти из ситуации можно таким образом: В механической коробке есть еще одна замечательная дырка – в нее вкручивается датчик заднего хода! На механической коробке CR-V он находиться сразу под корпусом воздушного фильтра на верхней части коробки!
1. Снимаете корпус воздушного фильтра
2. Берете головку на 27 (ключи не подойдут!!!), головку желательно длинную (иначе будут мешать контакты датчика) и откручиваете датчик (он с 2-я контактами!)
3. Смело наливаете 2 литра масла.
4. Ставите датчик обратно, надеваете клемму.
5. Устанавливаете корпус воздушного фильтра на место.
6. Все радуетесь проделанной работе!

В дырку от датчика заднего хода заливать масло гораздо удобнее, чем в Заливное отверстие, не нужен шприц или другие приспособления)))).

Удачи!

Добрый день!
Перестал работать кондиционер. При нажатии кнопки А/С не включается, индикация на самой кнопке горит, а электромагнит на муфте не срабатывает. Подскажите куда можно залезть и посмотреть, может где предохранитель сгорел, где его искать? И еще примерно в это же время перестала гореть подсветка рычагов управления на блоке (но там возможно лампы перегорели). На машине стоит только кондиционер, климат контроля нет.

Была такая же проблема на правой водительской двери, обратился в сервис Хонда, мне меняли разъем (мамку со стороны кузова), там очень мало места для проведения таких работ, поэтому снимали водительскую дверь, все починили, дверь поставили на место, но криво, плохо закрываться стала, потом пришлось снимать крыло и регулировать петли, еще и содрали с меня за такую работу 4000 рублей.
Через год сломалась проводка в районе разъема на передней пассажирской двери, наученный горьким опытом работы криворуких мастеров, решил сделать все сам, на разборке за 500 рублей купил разъем с проводами примерно 15 см. и они уже были в резиновом кожухе, это важно т.к. в старый не просунешь, на машине отрезал разъем, сдернул старый резиновый кожух и соединил все провода по цветам, изолировал термоусадосной трубкой, стоит копейки, теперь все работает на отлично!

Только обрати внимание на размеры, в бочке есть углубление под моторчик и туда не все помещаются.
Размеры родного моторчика: Высота 6 см., диаметр 3 см. И еще важно диаметр входного отверстия резинки, в бачке, 17-18 мм. Я брал насос от аккорда, там диаметр был меньше пришлось подмотать ленты для герметизации труб. Обрати внимание на то чтобы выходное отверстие насоса, куда одевается трубка, торчало назад, по ходу движения авто, иначе может упираться в бампер.

Я тоже недавно менял антифриз, общий объем вместе с расширительным бочком 5 литров. В блок и радиатор входит примерно 4 или 4,5 литра.
Сначала тоже не мог сорвать пробку с блока, видать прикипела, потом для удобства снял вентиляторы и воздушный фильтр, надел ключ на пробку, а на ключ трубу, после этого получилось сорвать, слил старую жижу все собрал обратно, залил дистиллированную воду, запустил двигатель на минут 10-15, пока не заработают вентиляторы и повторил весь процесс слива заново. Все собрал и залил антифриз 5 литров вместе с расширительным бочком.

Петрович, спасибо большее, в пятницу на подъемнике все посмотрим.
Еще приз скажите свое мнение, дубликаты, фирмы «555» стоит брать? Хочу шаровые нижние взять.

Привет, у меня такая же проблема еще не решил ее, все планирую заказать вакуумный усилитель, а то вибрация двигателя меня уже замучила.
Вот, что пишут по эту проблему:
Неисправности вакуумного усилителя тормозов
Вакуумный усилитель чаще всего приходит в неисправность, когда происходит обрыв или разгерметизация шланга, который соединяет усилитель тормозов с впускным коллектором мотора. Обязательно обратите внимание на шланг, нет ли на нём разрывов и трещин, плотно ли затянуты хомуты, которые крепят шланг. Также усилитель может выйти из строя из-за дефектов внутренних составляющих усилителя. В процессе эксплуатации происходит износ резины клапанов, при этом клапан становится твёрдым, менее эластичным. Может произойти и разрыв диафрагмы. При разгерметизации усилителя происходит один неприятный эффект, в один из патрубков впускного коллектора, подсос воздуха вызывает обеднение смеси, которая запускается в этот цилиндр. В остальных цилиндрах это практически незаметно, из-за инерционности потока горючей смеси. Таким образом, в одном из цилиндров нарушается смесеобразование, и мотор начинает " троить". Обычно в такой ситуации автовладелец сразу меняет свечи и регулирует клапаны, правда работать лучше двигатель не начинает. В такой ситуации нужно шланг усилителя заглушить, чтобы не было подсоса воздуха. Если мотор начинает работать ровно, значит, неисправны тормоза.
Более подробно тут: http://www.auto-grad.biz/statya_4.html

Cr-v, кузов RD-1, 1996 год