Проехал на контрактной тросиковой АКПП 33000км (со слов продавца ее пробег был 70000 по Японии, судя по чистоте внутри АКПП, он меня не сильно обманывал... )
на масле ZIC atf multi"(партномер 162628) - проехал 30000км,

все отлично!

в ближайшее время буду менять масло на такое же


PS

недавно доработал селектор(рычаг) передач на руле - поставил селектор с дорестайла с перестановкой на него рычага с кнопкой, ничего сложного- работы на пару часов. Теперь есть режим "1" !

Теперь насчет причин этого безобразия с АКПП.
В моем случае скорее всего произошло следующее : износился, разрушился или отклеился фрикцион блокировки гидротрансформатора, в следствие чего при включении блокировки происходит насыщение масла продуктами износа этого фрикциона > множественное засорение узких мест АКПП > падение давления масла > прекращение работы АКПП
Это мои домыслы, основанные на следующих фактах:
1) блокировка гидротрансформатора присходит при равномерном движении в течении нескольких минут со скоростью выше 80 км (точную цифру не помню) - в городе блокировки гидротрансформатора практически никогда не происходит.
2) первый раз машина встала на трассе.
3) все последующие ухудшения работы АКПП - появление шелестяще-скребущего звука, пробуксовок, замедления включения передач (после чего мне приходилось делать обратную промывку), происходили непосредственно после или спустя короткое время после движения по трассе.

Скорее всего мне было бы достаточно заменить только гидротрансформатор... Но я не стал экспериментировать.

Можно конечно распилить мой старый трансформатор и проверить эту теорию, но нет времени этим заниматься...

Цитата: (kvladg @ 7.11.2018, 19:29) Уважаемый "ilagen", как я понял, Вы устанавливали АКПП от ORTHIA на CRV, но я читал, что трос переключения передач не подходит впрямую для CRV. Напишите, как Вы решили эту проблему? Я хочу тросовую S4TA от ORTHI i поставить на CRV. Подскажите, пожалуйста, какие могут возникнуть проблемы? С уважением Владислав

Трос переключения у орхии действительно другой, но он Вам не нужен - ваш старый подойдёт к коробке от орхии
Главная засада - нужно смотреть чтобы датчик положения селектора был(его ещё называют просто"селектором"), а то на некоторых тросиковых S4TA от орхии его нет!

Ещё нужен бегунок двухручейковый на дроссельную заслонку( я покупал на разборке всю заслонку с бегунком) и кронштейн крепления троса - для того, чтобы завести трос управления линейным давлением(из-за этого дополнительного троса коробку и называют "тросиковой") [attachment=39961:image.jpeg][attachment=39962:image.jpeg]Поскольку у меня Crv 2001 года, и трос управления дроссельной заслонкой подходил к ней слева, пришлось переделывать его на правую сторону
Говорили, что когда ставят тросиковую от Crv нужно менять правый внутренний ШРУС на более длинный , но я когда ставил тросиковую Акпп от орхии выяснил, что мой ШРУС подходит
Под один из нижних болтов крепления Акпп пришлось делать проставку из отрезка трубки.
Один датчик оборотов (кажется первичного вала) на родной коробке был спереди, а на коробке от орхии - сзади, пришлось разматывать косу и переносить разъём назад, и разъём переделывал с двухпинового на трехпиновый - покупал на разборке.
И ещё - передаточные числа Акпп от орхии другие - теперь у меня получается, что при движении на тех же скоростях обороты смещены в область более низких, соответственно иногда при отпускании газа - торможении двигателем и последующем разгоне возникает такой эффект, как при езде на МКПП когда "воткнул четвертую вместо третьей" - машина подергивается и "не едет" и загорается "check engine" - блок управления запрограммирован на другие обороты и переключается не всегда вовремя. Я решил для себя эту проблему так - в городе езжу в режиме "OD OFF" (или D3 на дорестайле), на "check engine" не обращаю внимания. Проехал уже 3000 км. Доволен как слон ! Замена АКПП вместе с работой и дополнительными запчастями обошлась в 21000р

Вот здесь почитайте про замену на тросиковую
http://cr-v.su/forums/?showtopic=7076&...st&p=270783 с этого сообщения и далее, там есть ссылки на другие форумы

ВНИМАНИЕ !
На CR-V нельзя делать полную замену масла аппаратом под давлением!!!
После такой замены АКПП зачастую выходит из строя!
HONDA об этом предупреждает! - делается только частичная замена. Но не все сервисмены об этом знают.

Если очень хочется, можно сделать полную замену методом вытеснения, через контур охлаждения.
Вот ссылка на видео

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJeK...VeO09RY9hz3p959

При такой замене не изменяется штатная схема движения масла.

Цитата: (serdgo @ 27.8.2018, 18:01) Хороший комплект, лучший из доступных. Останется 2 прокладки и немного резинок. Пока есть время рекомендую заказать гайки валов. Стоят недорого, замен нет, идут долго. Обидно будет, если отпуск закончится, а коробка не вернется на место из-за состояния гаек. Контрят их от души!! Я одну так испоганил, что ставить обратно стыдно было.

Для расконтривания гаек сделал на наждаке из полотна старой советской отвертки такой инструмент - одна плоскость отвертки скруглена примерно под окружность гайки, и с этой же стороны заострена, ширина сделана такой, чтобы плотно входить в паз на валу, где закернена гайка .
Ни одной гайки не испортил!

Цитата: На праворукие японцы 95-97 годов обычно ставилась S4TA - отличается наличием троса от дроссельной заслонки до коробки и отсутствием линейного соленоида. На европейцев 97-98 годов обычно ставилась M4TA - коробка с линейным соленоидом (соответственно без троса ДЗ). Селектор имеет следующие режимы: "D4", "D3", "2", "1", кнопки на ручке селектора нет. На американцев 97-98 годов обычно ставились M4TA, SDMA. M4TA и SDMA аналогичны и даже взаимозаменяемы. Чем отличаются не знаю. На европейцев и американцев с 99 года ставились MDMA - коробка с линейным соленоидом и режимами на селекторе: "D", "2" и "1", на торце ручки кнопка "o/d off". Режим "o/d off" является аналогом режима "D3". По прежнему существует неопределённость по SDMA: встречались (и упоминались на форуме) SDMA до 98 года с режимом "D3" на селекторе и SDMA с 99 года с режимом "o/d off" на кнопке. Различить их можно только по количеству положений селектора. Соответственно первые взаимозаменяемы с M4TA, а вторые - с MDMA. На американцах и японцах с 98 по 2000 годы ставилась коробка MDLA, это электронная коробка для рестайла с "o/d off" для ПЕРЕДНЕПРИВОДНЫХ машин. Совместимость на практике не устанавливалась.

http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,62....html#msg497166

Получается M4TA-1 подойдёт

Или колхозить - ставить тросиковую S4TA - об этом выше в этой теме писалось - выйдет дешевле.(у меня получилось заколхозить, я доволен)
Только нужно смотреть чтобы датчик положения селектора был(его ещё называют просто"селектором"), а то на некоторых тросиковых S4TA его нет.

Эксперимент успешно завершён !
Проехал на "дохлой" коробке ровно год и 5000 км. Подозреваю, что можно было ездить ещё столько же или даже больше!
Поставил контрактную ТРОСИКОВУЮ(!!!) S4TA-1 от Honda Orthia EL3 B20B 1996 вместо родной MDMA-3 электронной, обошлось в 20000р - как минимум в два раза дешевле, чем электронная, но это уже другая тема- отпишусь попозже

Есть некоторые мысли-подозрения - что же произошло с моей коробкой, тоже отпишусь позже, надо под них теорию подвести.

проехал после "реанимации" уже 4500км и почти год (11 месяцев)
обратную продувку делал 4раза, причем последних два - без замены масла
в дальние поездки стараюсь не ездить...

поднадоело... но езжу пока...

в ближайшее время буду ремонтировать

ЗЫ на ютубе в комментариях к моему видео четверо отписались, что процедура помогла

Нашел хорошую тему про установку тросиковой АКПП вместо электронной
https://www.drive2.ru/l/488467937317880264/

Цитата: День 1 Шел десятый месяц владения… Градусник впервые показал температуру ниже нуля, снежок выпал. Езжу, подумываю, как выкружить денежек на переварку порогов прогнивших. Тут "БАЦ!" — пиночек неожиданно сильный при старте со светофора. Думаю: "Ты эт чего? Ну лан, на первый раз прощаю! Бывает." Дела доделал. Приехали домой. Ночь. День 2 Утро. -10. Прогрел машинку, хотел начать ехать, а она как давай тупить вместо ехать! С 1 на 2 и 2 на 3 — ПИНОЧИЩЩЩЕ, с 3 — 4 ООООООчень длинная пробуксовка с включением, как на мехе сцепление бросить. Холодный пот. Мурашки по спине. Коробас заболел. Немного всё же проехал, прогрелась коробка, стало лучше. За день ничего особенного. День 3 Утро такое же недоброе! Тем не менее, прогрелась коробка, но лучше не стало. Ну я, как все: "Мож малой кровью обойдемся?..". Еду (если можно так сказать) беру 4л. Z1, меняю ииииии "о чуда" не произошло! Кое-как доехал потом до "Мастера АКПП" (еще хуже стало). Вышел мастер, подергал щуп из коробки, похмурил брови, залез в машину, потыркал селектор, вылез из машины, снял шапку и с глазами одновременно сочувствующего и в то же время радостного от предвкушения зарплаты человека: "Приехала машинка… У тебя стоит АКПП версии M4TA (с 1998 года их ставят вместо тросиковых S4TA), с электронным управлением линейным давлением в коробке — соленоид. 1 вариант. Контракт 45 т.р. + тудасуда = нууу 60-65 т.р. 2 вариант. Ремонт — всяко 60 — 65 т.р. но с бОльшими гарантиями успеха. Загонять сейчас будешь?" Я, шмыргая: "Нет. Поеду кубаторить". Попрощались с мастером. Короткими перебежками добрался до дома. День 4-5-6 День начался с поисков всевозможной информации по данной теме, а также "контрактных" вариантов. Варианты были рассмотрены и принято решение. Вот собственно мы и добрались до того ключевого момента, ради которого я писал сие произведение. ******************************************************************************** ****************************************** Вместо электронной M4TA возможно поставить тросиковую S4TA Зачем? Ответ кроется, конечно же в ценнике на контракт. Что же вам для этого нужно: (нюанс: у меня европеец, тросиковая короба с прульки) 1. Контрактная коробка S4TA тросиковая 2. Правая внутренняя граната с той же машины с которой коробку контрактную сняли (на моей гранате шлицевая часть оказалась на 5 мм короче, чем должна втыкаться в S4TA и поэтому пришлось два раза масло менять. Один лишний раз, после того, как граната вылетела из коробки) 3. Хрень с БДЗ, снятая с машины с тросиковой коробкой БДЗ на машине с тросиковой коробкой Собственно вам нужен лишь кронштейн, отмеченный стрелкой и сам бегунок двухручейковый. 4. ATF пару баночек "В двух словах!" 1. Снимаете свою коробку. 2. Ставите другую. 3. Перекручиваете детали на БДЗ или весь БДЗ. Меняете гранату. Откручиваете линейный соленоид со своей коробки (напомню, на S4TA вместо него тросик) и втыкаете его в родную фишку, заворачиваете в пакет и фиксируете, чтобы не болтался под капотом. Если не подцепите свой соленоид, будет ошибка гореть. 4. Цепляете тросик из коробки к БДЗ. 5. Заливаете масло. 6. Регулируете тросик в первом приближении. 7. Катаетесь немного и снова регулируете тросик уже по ощущениям (либо немного натягиваете, либо ослабляете). Ценник (по состоянию на 05.11.17): Коробка+доставка — 27000 р. Граната — 2000 р. Дроссель — мне обошелся 0 р. (Спасибо другу!) Масло — 5000 р. Работа — 5000 р. ИТОГО: 39000 р. Грустно, но всё же не 60000… Цена вопроса: 39 000 ₽ Пробег: 283000 км

Первую тыщщу проехал в довольно жестком режиме- провоцировал на пробуксовки, в гору- с ускорением, газ давил сильнее чем обычно и т.д....
После 1000км стали появляться признаки плохой работы коробки - медленней стали включаться передачи(после перевода рычага из положения Р в положение D передача включалась через 3-5 секунд) , особенно на хододную коробка стала "шелестеть".
еще раз заменил масло с обратной прокачкой через контур охлаждения - масло было мутно- коричневатое, но не горелое.
Кстати - хочу обратить внимание - первый раз менял масло после длительной стоянки- машина стояла неделю и практически на холодную! Второй раз специально - после поездки около 20 км.
После замены все симптомы исчезли.
После этого ездил уже аккуратно, коробку специально не провоцировал .
Проехал уже 2000км
На холодную из коробки раздается шорох-шелестение, после прогрева исчезает(может быт просто холодно стало?)
Коробка работает без замечаний, не буксует, скорости включаются быстро(даже на холодную)
Контрактная коробка уже лежит в гараже
Решил продолжить эксперимент.
Буду отписываться по результатам

При нажатии на газ обороты растут а машина не едет? Из АКПП раздается скребуще-шелестящий звук?
Данный способ позволит обойтись без эвакуатора!
Идея не моя - нашёл на черном форуме,огромное спасибо пользователю Иван18

Цитата: После поездки по кочкам что-то засорилось в коробке, - думаю отложения где то оторвались и засорили фильтр, или еще где то по маршруту циркуляции жидкости. Коробка перестала работать скоропостижно, в два дня. Вообще не включались никакие передачи при прогретом состоянии. Искал ремонтников или контрактную. Терять было нечего! Поэтому, спасибо форумчанам, натолкнули на идею! Через шланг охлаждения коробки, который отходит от радиатора, при помощи прозрачного шланга Ду9мм длиной 1,5м и обычного компрессора для колес прокачал жидкостью на давлении около 3.5 bar фильтр коробки и маршрут прохождения жидкости. Методом туда (двигателем через шланг в бутылку в течение нескольких секунд где-то 0,5л)- обратно (что есть в шланге, совсем немного, компрессором, в коробку до появления шипения воздуха). Давление прокачки контролируется по манометру компрессора методом включения-выключения компрессора. Из бутылки 0,5л - обратно вылить в коробку через отверстие щупа. Повторить раз десять. Потом заменил жидкость. Сначала сливал через пробку - около 3,5л, там первый раз, после прокачки, появилось много грязи. Еще 1,5л - через шланг охлаждения откачивал, включая на несколько секунд двигатель. То есть всего 5л (т.к. у меня было новой жидкости 5л). После этой процедуры работа коробки полностью восстановилась!!! До сих пор работает нормально, есть только небольшие пробуксовки при переключении с 3 на 4, но к этому можно приспособиться! Эти замененные 5 л не выкидывал (жидкость была тоже свежая), отстаивал где то неделю, потом менял ту, что в коробке, тем же способом, уже не прокачивая компрессором, опять отстаивал, опять менял. Всего раза три. Таким образом коробку вытащил из мертвого состояния. До этого жидкость менял, соленоиды - не помогло. И при прогреве был звук скрежещущий, как подшипник без масла. Кстати, при методе замены жидкости через шланг охлаждения, нормальное давление сразу видно по скорости наполнения жидкостью бутылки: 1,5л должно наполняться энергично, секунд за 15. А до прокачки, когда коробка не работала, жидкость при включении двигателя еле текла из шланга охлаждения. Теперь хоть понятно, что делать, если машина встанет! В дальнюю поездку (1500км) возил шланг (1,5м) с собой - прокачать, если встанет. Но все было нормально, не понадобился. Даже если надолго этой процедуры не хватит - это уже реальное продление жизни коробке до ее замены, или кап. ремонта. Сейчас и звук при прогреве нормальный, и работает нормально.

В той теме об удачной процедуре отписались 4 человека . Но почему-то на том форуме тема зарыта - и запрятана, - наверно тем модераторам она невыгодна А тема действительно важная ! - например, еслибы я знал заранее- не куковал бы два часа на трассе ожидании эвакуатора! И вообще - позволяет отсрочить визит в сервис, даёт возможность ездить, в ожидании контрактной коробки

Сделал видео данной процедуры
http://www.youtube.com/playlist?list=PLJeK...S20QswIgzqHWIvh

хорошо бы сразу после этой процедуры сделать ПОЛНУЮ замену масла, но машина едет и без замены масла!

Нужна прозрачная ПВХ трубка 10мм длиной 2-4 метра(лучше 4), насос или компрессор, сосок с ниппелем, две пластиковые бутылки, инструмент для снятия хомута с патрубка и побольше ветоши или хотя бы газет
если пробег больше 200 тыс км - этот набор лучше возить в багажнике!
давление контролировать по манометру насоса - держать не более 2кг , трубку на патрубке лучше закрепить хомутом - чтобы не сорвало. Циклов слил-прокачал сделать 15-20.
В насос попадает масло, поэтому потом шины им накачивать уже нельзя!

Способ точно подойдет к HONDA с коробками M4TA S4TA: CR-V RD1 B20B, ORTHIA EL1 EL2 EL3
может быть и к другим коробкам автоматам....

Внимание!!
Данная процедура не восстанавливает изношенную коробку - просто немного продлевает ее жизнь!
Моя машина после процедуры и последующей ПОЛНОЙ замены масла проехала уже 1000км