Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Добро пожаловать в Клубный автосервис для вашего "Honda CR-V" в Москве! Бесплатная диагностика!
Не упустите выгоду! Экономьте на ТО и ремонте до 50%! Подробнее ЗДЕСЬ!!! yes.gif
 
История благодарностей участнику aalex. Поблагодарили: 14 раз(а)
Дата поста: В теме: За сообщение: Поблагодарили:
10.11.2019, 0:33 Регулировка схождения задних колёс / Замена рычагов (сайлентблоков)
Всем привет!

Поделюсь опытом, чтобы кто-нибудь потом не совершал моих (детских) ошибок.

Итак, регулировка схождения задних колес. Выполняется одновременно с регулировкой схождения передних, а точнее перед ней.
После переборки рулевого механизма (описанного ранее) возникла такая необходимость. С регулировкой углов передних колес проблем не возникло, что не скажешь о задних: регулировочные болты закисли. Не буду повторять мануал, но речь идет о рычаге с впресованными сайлентблоками, который одним болтом крепится к кузову, другим - к главному (продольному) рычагу подвески. Немного об устройстве: кронштейн, к которому крепится регулировочный рычаг, имеет U-образную форму. Перемещением рычага внутри U-кронштейна изменяется угол продольного рычага и, соответственно, угол колеса относительно продольной оси а/м. Для перемещения и фиксации регулировочного рычага в U-кронштейне сделаны оппозитно овальные отверстия. Но есть нюанс: болт вворачивается в гайку, которая также перемещается вдоль овального отверстия внутри... глухой коробки!

Теперь о том, на какие грабли я встал. Прикипели назло как раз те болты, которые и нужно ослабить, чтобы отрегулировать углы схождения. И прикипели они ессно к сайлентболку. Т.е. болт крутится вместе с внутренней втулкой сайлентблока (резина от старости стала хрупкой и разорвалась, что позволило выкручивать болт). Мне бы остановиться, да и отрезать болт (кстати отрезать болт нужно 2-я резами, иначе рычаг из кронштейна не вынешь), но я почему-то продолжил его крутить (даже не могу вспомнить, почему scratch.gif ). Ну и докрутился! - гайка отвернулась и брякнулась на дно глухой коробки. Квест с доставанием гайки я решил оставить на потом после замены сайлентов.

Сайлентблоки я купил заранее. Это конечно дешевле, чем рычаги в сборе, но для замены нужен пресс. Вы- и запрессовываются они очень плохо. Приходилось греть. Времени ушло довольно много. Знал бы, купил бы лучше рычаги.

Теперь к гайке. Нужно было не просто ее оттуда достать, но и посадить в свои пазы, в которых она ездит. А пазы были еще и погнутыми, т.к. гайку из них выдавило вращающимся, но невыкручиваемым болтом. Было принято простое и, может, не совсем красивое решение - вырезать окошко. Нарисовал прямоугольник, просверлил в его углах отверстия и тонким кругом (около 1 мм) сделал резы. Дальше все просто. Собирается все согласно мануалу. Со 2-м рычагом, конечно, такого уже не повторялось.
В заключение немного фотофактов. Всем удачи!
[attachment=41316:IMG_2018...2_201948.jpg]
[attachment=41317:IMG_2018...3_125307.jpg]
[attachment=41318:IMG_2018...3_142153.jpg]
[attachment=41319:IMG_2018...3_150303.jpg]
[attachment=41321:IMG_2018...3_153234.jpg]
[attachment=41322:IMG_2018...3_153349.jpg]
 CоRVанец, Dark Grey, RER, vovantynda, А900ут,
9.10.2018, 17:59 Ремонт рулевого управления. Часть 3 (Окончание).
Насос ГУР.
Насос был почти весь покрыт пластилинообразной грязью (возможно из-за подтекания жидкости из-под шланга подачи). Эти шланги, кстати, стоят какие-то сумасшедшие деньги, больше 1,5 т.р. за кусок трубки!
Снимаем шкив. Отскребываем грязь.
[attachment=39776:04.jpg][attachment=39777:05.jpg]
[attachment=39778:06.jpg]
Вся переборка по сути заключается в замене сальника, подшипника и резиновых прокладок круглого сечения (ремонтные комплекты доступны).
Не буду утомлять подробным описанием, все делал по мануалу, на фото наглядно представлено.
[attachment=39779:07.jpg][attachment=39780:08.jpg]
[attachment=39781:09.jpg][attachment=39782:10.jpg]
Единственное отличие, это то, что я не разбирал клапан и штуцер подачи, а аккуратно их заглушил пробками.
Подшипники, что в насосе, что в натяжном ролике, одинаковые: 6203.
[attachment=39775:01.jpg]
[attachment=39783:11.jpg]
[attachment=39784:12.jpg]
Были куплены 2 одинаковых FAG.
[attachment=39785:13.jpg][attachment=39786:14.jpg]
Никаких особых премудростей нет, единственное то, что упорное кольцо нужно устанавливать закругленной стороной к подшипнику, статор и ротор собрать в той же конфигурации, и не занести внутрь грязь. Все должно собираться нежно и без усилий.

Собственно, всё.
Спасибо за внимание!
 CоRVанец, Владимир.К,
3.10.2018, 14:32 Ремонт рулевого управления. Часть 2.
Рулевой механизм. Переборка.
В 1-й части был снят рулевой механизм с автомобиля. На фото видно, в каком он был состоянии.
[attachment=39700:01.jpg]
Прежде чем разбирать, очищаем от слоя грязи с маслом и в дальнейшем следим, чтобы потом при сборке ничего лишнего внутрь не попало, ибо гидравлика любит чистоту!

Не буду останавливаться на каждом шаге в деталях, остановлюсь лишь на некоторых, на мой взгляд, важных моментах.

Последовательность разборки (сборки) должна быть в соответствии с мануалом.

От клапанного механизма трубки отворачиваются не сложно, а чтобы открутить трубки от гидроцилиндра, гнезда немного погрел горелкой, и тогда они откручиваются так же хорошо (Кстати, ржавые гайки на фланце трубы резонатора также откручиваются хорошо, если погреть).
Клапанный механизм снимается легко с небольшим поворотом. Вал из кожуха выбил молотком через деревянную проставку.
[attachment=39701:02.jpg][attachment=39702:03.jpg]
Снимаем упорное кольцо, снимаем муфту.
[attachment=39703:04.jpg]
Подходящей головкой выпрессовываем из кожуха сальник и подшипник.
[attachment=39704:05.jpg]
Новый сальник ставится руками (кстати, он идет уже со смазкой), подшипник запрессовывается так же.
[attachment=39705:06.jpg][attachment=39706:07.jpg]
Нижний сальник на валу также меняется без усилий. Не забываем перед установкой все смазывать чистой жидкостью.

Переходим к рейке.
Снимаем пыльники и рулевые тяги.
Для начала снимаем прижимное седло.
Высверливаем, как указано, кернение, откручиваем разводным ключом направляющую втулку.
[attachment=39707:08.jpg][attachment=39708:09.jpg]
Об этой втулке стоит сказать поподробнее.
При снятии пыльников обнаружилось, что пыльник, который со стороны клапанного механизма, изнутри сухой (т.е. без следов масла), а внутри правого были следы масла. Значит из гидроцилиндра торцевой сальник масло пропускал. Почему? Предполагаю потому, что левый конец рейки люфта не имеет, т.к. прижимается пружинным механизмом, а правый ничем не прижимается и имеет, находясь во втулке, хоть маленький, но зазор. В этом зазоре рейка и «гуляет» и постепенно разбивает сальник. Поэтому то правый сальник начинает подтекать раньше, чем левый. Кроме этого, на одном из пыльников (уже не помню, на каком) имелась дырка (не отверстие, а именно дырка, как от дырокола), правда пробитая «дыроколом» не до конца. Возможно и эта дырка тоже сделала свое черное дело.

Итак, едем дальше. Выпрессовываем рейку из цилиндра подходящей головкой и удлинителем.
[attachment=39709:10.jpg]
Выпрессовав рейку, видим ужасную картину! На поршне непонятно что!
[attachment=39710:11.jpg][attachment=39711:12.jpg]
А на рейке – какие-то неровности, похожие на раковины и дорожки!
[attachment=39712:13.jpg][attachment=39713:14.jpg]
Пришлось шкуркой зашлифовывать, сначала крупной, потом помельче. В итоге, более-менее поверхность стала гладкой.

Левый сальник лежит на упорной шайбе и он выпрессовывается также подходящей головкой.
Все протираем, смазываем, надеваем сальник и шайбу на рейку и запрессовываем. Тут надо не переусердствовать, чтобы не повредить сальник.
[attachment=39714:15.jpg][attachment=39715:16.jpg][attachment=39716:17.jpg]
С другого конца рейки также подходящей головкой запрессовываем сальник, вворачиваем направляющую. Кернить я не стал, а завернул, использовав фиксатор резьбовых соединений.
[attachment=39717:18.jpg][attachment=39718:19.jpg]
Далее устанавливаем клапанный механизм, крепим 2-мя болтами. Затем направляющее седло.
Устанавливаем новые рулевые тяги. Затягиваем, керним с 4-х сторон.
[attachment=39719:20.jpg][attachment=39720:21.jpg][attachment=39721:22.jpg]
Обуваем их в новые пыльники.
[attachment=39722:23.jpg]
Надо отметить, что левый и правый отличаются: у правого есть дополнительное удлинение для направляющей втулки, у левого такого удлинения нет. Порядок такой: сначала на узкое горлышко надеваем пружинное кольцо (предварительно смазав поверхности силиконовой смазкой), затем надеваем на рулевую тягу и цилиндр.
[attachment=39723:24.jpg]
Далее переходим к воздушной и гидравлическим трубкам. Устанавливаем их согласно мануалу.
[attachment=39724:25.jpg]
А теперь самое интересное: клапанный механизм, из верхнего сальника которого текла жидкость. На мой взгляд здесь имеет место конструктивный недостаток: пыльник плохо защищает сальник от пыли и грязи, которая в любом случае попадает из-под нижней стороны пыльника и разрушает сальник. Ведь если посмотреть на рулевые тяги, то торцевые сальники там прикрыты с одной стороны металлической шайбой, с другой –направляющей металлической втулкой и потом уже надежно закрыты гофро-пыльниками. В случае с клапанным сальником такого нет, поэтому он и разрушается в первую очередь.
Что решено было сделать. Во-первых, смазать снаружи пластичной смазкой для резиновых сальников (чтобы не рассыхался), во-вторых прикрыть широкой шайбой подходящего диаметра, а потом уже на шайбу надеваем шляпу-пыльник. Попадание пыли становится маловероятным.
[attachment=39725:26.jpg][attachment=39726:27.jpg][attachment=39727:28.jpg]
Устанавливаем рулевой механизм в обратном порядке, предварительно заменив плохо выкручивавшиеся длинные болты, а также ржавые на новые, и прогнав метчиком М10х1,25 внутренние резьбы для них. Затягивать нижний подающий штуцер удобнее под машиной, а верхний обратный – из моторного отсека. Ну и дополнительно заменил почти все хомуты на шлангах.
[attachment=39728:29.jpg]
Окончание следует.
 Alexx_tm, CоRVанец, Владимир.К, Игорь Шабалин,
17.9.2018, 18:44 Ремонт рулевого управления. Часть 1.
Рулевой механизм. Снятие.
Honda CR-V, AT, 4WD.
Неисправность: подтекание рулевого механизма, называемого в простонародии рейкой, но рейкой правильно называется деталь рулевого механизма - металлический (стальной) стержень с зубьями и поршнем посередине, и подтекать она никак не может!

Наверное тысячу раз все разжевано, но тем не менее поделюсь своим опытом, может кому будет полезно.

Все делал по сервис-мануалу с некоторыми нюансами.
Сначала надо подготовить автомобиль: вывесить переднюю ось, снять колеса. У меня ямы нет, ровный пол, поэтому я поднял передок и поставил на стойки. С одной стороны нужно достаточно места под автомобилем, чтобы не было тесно работать, с другой – высоко тоже нельзя поднимать, потому что в моторном отсеке будет неудобно работать, т.к. рулевой механизм (РМ) и трубки находятся в самом его низу.
Сначала нужно удалить жидкость из системы. Для этого откачать жидкость из бачка, отсоединить возвратный шланг. На возвратную трубку надел шланг и опустил в емкость (5л бутыль).
[attachment=39573:IMG_2018...4_142156.jpg]
Перед тем, как заводить двигатель, покрутить руль несколько раз от упора до упора, пока жидкость не перестанет вытекать из шланга. Перестала – заводим, проделываем то же самое с работающим двигателем на холостых оборотах. Жидкость будет выплевывать, т.к. будет выходить и воздух тоже. Закрепите шланг! Когда будет выходить только воздух, глушим двигатель. Вот пишут, что без жидкости насос не должен работать. Ничего не бойтесь, жидкость там есть, она маслянистая, и на сухую, без смазки насос никогда не останется! Более того, там с пол-стакана жидкости остается, и чтобы её оттуда слить, надо разобрать насос.
Жидкость из системы выгнали, можно приступать к снятию деталей: бачок, шланги, рулевые наконечники. Руль нужно зафиксировать (например, замком зажигания) для того, чтобы он случайно не раскрутился и порвал спиральный провод SRS. Снимаем нижний рулевой кардан (выкручивать что-то в салоне не пришлось): откручиваем 2 болта, поднимаем вверх по рулевому валу, снимаем с вала клапанного механизма, отводим в сторону и снимаем с рулевого вала. Он, оказалось, имел люфт. Впоследствии купил на разборке оригинал за 350р.
Далее, отсоединяем трубу резонатора и карданный вал, болты крепления которого откручиваем накидным ключом на 10 мм (головки болтов имеют 12 шлицев).
[attachment=39576:IMG_2018...4_163235.jpg]
[attachment=39577:IMG_2018...4_185529.jpg]
Далее снимаем боковые нижние опоры двигателя в виде скобы. Далее переходим к задней опоре. Для этого придется снять корпус воздушного фильтра и для удобства работы максимально возможно отвести шланги, кабеля, трубки. В мануале написано, что нужно снимать саму опору и кронштейн, но опору откручивать не нужно, нужно – только кронштейн. Кронштейн крепится к опоре длинным болтом с гайкой (откручивать гайку, она справа по ходу движения). Также справа короткий болт, слева 2 длинных болта. Это всё откручиваем – кронштейн свободно лежит, двигатель с коробкой висит как на качелях на 2-х боковых опорах. Система такая: как только РМ будет готов к снятию, двигатель поддомкрачиваем спереди так, чтобы он максимально повернулся на опорах и освободил зазор между раздаткой и подрамником, в который должен выниматься РМ. Сразу оговорюсь: я решил снимать РМ целиком, не снимая клапанного механизма, т.к. устанавливать РМ в разобранном виде не планировал.
Переходим к освобождению РМ.
[attachment=39575:IMG_2018...4_163112.jpg]
На клапанном механизме верхний штуцер и шланг на нем – это возвратная магистраль, нижняя трубка – подающая. Сначала снимаем возвратный шланг и штуцер. Действуем сверху через капотное пространство. Под автомобиль желательно подставить емкость, т.к. остатки жидкости будут выливаться. Затем нужно открутить гайку на 14 мм подающей магистрали. Признаюсь, это очень неудобно, тем более, когда у автомобиля передок задран вверх. Можно пытаться это сделать сверху, можно снизу, это вопрос удобства и соответствующего ключа. Я срывал его, действуя также сверху.
Далее также нужно отвернуть снизу защитную пластину и хомут, которыми крепится РМ к подрамнику. Короткие болты сложности не вызывают, а вот 2 длинных болта, которые крепят РМ – с ними пришлось повозиться! Болты М10х1,25, головка 14 мм. Я замечаю, что при сборке на заводе (в моем случае в Японии) все болты заворачивались на «сухую», и потом выкручивать такие болты, мягко сказать, очень сложно! Выкручивать их нужно враскачку, на сколько градусов откручиваешь от начальной точки, на столько же закручиваешь от начальной точки, затем «перемещаем» начальную точку на двойной угол и т.д. Лично у меня на откручивание каждого болта ушло примерно пол-часа. Итого, 1 час на 2 болта. (Впоследствии несущие болты заменил на новые, а внутреннюю резьбу прогнал метчиком. Заворачивались от руки.)
Далее наклоняем двигатель назад, и вынимаем по схеме РМ.
[attachment=39578:IMG_2018...1_162953.jpg]
[attachment=39579:IMG_2018...1_163052.jpg]
Продолжение следует.
Игорь Шабалин,
8.9.2015, 21:19 Датчик дроссельной заслонки (Throttle Position Sensor)
Замена TPS на новый (куплен на ebay)

Снятый узел дроссельной заслонки
[attachment=29603:IMG_2015...5_150401.jpg]

Установленный датчик
[attachment=29604:IMG_2015...5_205607.jpg]

Ориг. датчик
[attachment=29605:IMG_2015...6_122149.jpg]

Примечание: при полностью закрытой заслонке сопротивление между выводами 1 и 2 датчика д.б. в пределах 0.5 - 0.9 кОм.
Для монтажа нужны 2 винта (болта) М5х18, 2 гровера. Дополнительно болты поставил на резьбовой фиксатор.
Результат: двиг., АКП работают без дерганья, переключения, набор оборотов плавные.
Причина замены: металл. стуки в АКП в начале нажатия на педаль при движении накатом.
Всем удачи!
 CоRVанец, Петрович,

Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 12:24