Судя по VIN должна стоять приборка с таким номером: 78100S9AA51
Вижу, что есть такая на Авито: https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aks...rv_2_2117681052
Судя по фото - у меня такая же 1 в 1

Теперь по горящим предупреждениям: то, что они горят, говорит скорее всего не о неподходящей приборке, а о том, что данные системы действительно не работают (о чём и говорит не отрабатывающая АБС).
Нужно проводить диагностику, считывать коды разбираться, сколько на самом деле косяков у авто. Приборка - это просто панель. Без неё машина будет нормально работать (разве что подсветка остальных приборов салона не будет работать (и то не факт).
АКБ - может быть дело в приборке, но скорее всего - левая "таблетка" в генераторе.
ЧЕК - ошибки надо считать.
СРС - то же самое, скорее всего была сработка подушек
АБС - читаем ошибки, решаем проблемы. Вероятнее всего что-нибудь с датчиками на колёсах, или в проводке. Маловероятно, что-нибудь более серёзное.

Может проще родную приборку реанимировать?

ELD тут вообще ни при чём (почти).
Могут быть проблемы: в "таблетке" генератора, в "мозгах", в самой панели приборов.
Я бы для начала прозвонил проводку и посмотрел уровни сигналов.
Новый генератор даёт зарядку? Кто-нибудь (предыдущий владелец, типа) мог влезть в логику работы индикации приборной панели, чтобы скрыть неработающий старый генератор?

Вообще наиболее вероятный источник проблем - это микросхема управления генератора (т.н. таблетка) и/или её несовместимость с нашим авто. У меня несколько раз "умельцы" переделывали ремонт генератора однажды именно из-за неправильно подобранной этой запчасти. Симптом был: на стенде работает, в авто - не хочет.

Первый датчик не нужно обманывать. Он влияет на количество и качество топливной смеси, которая попадает в камеру сгорания. Соответственно, от него зависит: расход топлива, приёмистость двигателя и многое другое.
Первый датчик нужен и он должен работать!

Действительно, можно поставить датчик от Denso - это тот же датчик, что ставит Honda, только без фирменной надписи и упаковки. Я на своей поменял на такой (заказывал из Штатов, обошлось сильно дешевле) - всё отлично работает.

Цитата: (Avtotormoz @ 29.10.2015, 19:04) У меня можно выключить вручную при обдуве стекла,но я говорю про автозапуск,если оставишь на обдув стекла кондей включается автоматически ,вот я и спрашивал про предохранитель.

Странно. У меня после перепрограммирования панели, если оставляешь на обдув стекла и ВЫключаешь кондиционер, то потом во время автозапуска он не включится пока снова кнопку не нажмёшь.
Предохранитель где-то встречал, но сейчас не помню где, а искать - времени нет.

Зимой кондиционер работает. И это нормально.
Прав s-rv кондиционеру полезно немного поработать даже зимой (в противном случае, включив его летом выясниться, что без дорогостоящего ремонта получить прохладу в салоне не получится.
Другое дело, что ему достаточно поработать примерно 1 раз в неделю и всего минут 10.
А для того, чтобы он не "молотил" постоянно при включении обдува на стекло достаточно просто перепрограммировать логику его включения.

Перепрограммирование работы кондиционера.

На некоторых сервантах(2002,2003 года америка,канада) некоторые режимы работы кондея настроены... так сказать... не очень удобно! (в основном для работы зимой)
т.е. при поворате ручки переключения направления обдува в положение 4.(Обдув ног и удаление запотевания стёкол) и положение 5.(Удаление запотевания стёкол) автоматически включается кондей!....,а выключить его принудительно (кнопкой А/С) невозможно! Многих такая работа кондея мягко говоря не устраивает... по этому предлагается перепрограммировать его по следующей инструкции:

При выключенном зажигании регулятор скорости вентилятора поворачиваешь на офф., температуру тоже, а крутилку направления обдува ставишь на "обдув в голову".
далее нажимаешь и держишь одновременно кнопку кондёра и рециркуляции и включаешь зажигание и ждёшь пока индикатор рециркуляции не перестанет мигать. всё.

Мигает "D" - ошибка в коробке. Нужно считывать ошибки - тогда будет понятно.

Докладываю:
Всё разобрал, почистил бензином, потом промыл тёплой водой из-под крана с фейри и высушил в духовке.
Смазал планетарные шестерни (кипятить в масле не стал, так как были в отличном состоянии, только смазка состарилась и забилась графитом) ШРУСом с молибденом (в инструкции рекомендована смазка с ним). Смазал Бендикс, все втулки и торцы вала якоря загустевающей смазкой-спреем на основе литола. Заменил щётки (пришлось потратиться = 1000 руб. за сами щётки и точечную сварку). Ну и, естественно, в соответствии с мануалом проверил якорь и проточил канавки между ламелями. Также немного подправил напильником зубья бендикса и маховика.
Результат - отличный. Вручную бендикс стал проворачиваться и выходить очень легко, без заеданий. На машине стартер крутит и заводит более шустро, срывов (тьфу-тьфу) пока не было.
Единственное, я немного накосячил: смазал медный пятак втягивающего, включающий сам мотор стартера токопроводящей пастой для аккумуляторных клемм. Видимо - зря, так как после 3-хдневного стояния на морозе машина отказалась заводиться с первого раза (только щелкала втягивающим). И только после 5-6 попыток контакт появился и она завелась. Больше таких "приколов" не было, наверное, смазка приработалась.

Огромное спасибо всем за советы и помощь!

Датчик давления погибает. Специфика датчика, пора менять. Цена вопроса - 800-1000 руб., меняется самостоятельно за 15 минут.
Ошибка удаляется как и любая другая, я удаляю OBD-адаптером.
Датчики второй и третей передачи можно поменять местами, они совместимы (но зачем?).
Я у себя поменял полгода назад, ошибка больше не выскакивала.

PS: располагается действительно под аккумулятором, но менять удобнее снизу (на мой взгляд). Нужно только снять нижний пластик.
PPS: не забудь поменять уплотнительную шайбу (ну или хотя бы выровнять её наждачкой)

Перепрограммирование работы кондиционера.

На некоторых сервантах(2002,2003 года америка,канада) некоторые режимы работы кондея настроены... так сказать... не очень удобно! (в основном для работы зимой)
т.е. при поворате ручки переключения направления обдува в положение 4.(Обдув ног и удаление запотевания стёкол) и положение 5.(Удаление запотевания стёкол) автоматически включается кондей!....,а выключить его принудительно (кнопкой А/С) невозможно! Многих такая работа кондея мягко говоря не устраивает... по этому предлагается перепрограммировать его по следующей инструкции:

При выключенном зажигании регулятор скорости вентилятора поворачиваешь на офф., температуру тоже, а крутилку направления обдува ставишь на "обдув в голову".
далее нажимаешь и держишь одновременно кнопку кондёра и рециркуляции и включаешь зажигание и ждёшь пока индикатор рециркуляции не перестанет мигать. всё.

Отвечу сам себе. Замена регулятора вроде помогла. Сегодня все собрал - работает. Покатаемся, посмотрим...
В общем проблема была в "подгоревшем" регуляторе. На его питание (нога IG) приходит вместо 12В около 1В (оказывается из цепи замка зажигания, а не ELD - буду ещё разбираться почему) и он, ничуть не задумаваясь, подаёт питание на обмотку ротора. Отсюда и гул и разряд аккумулятора. В общем ротор генератора у меня был всегда в рабочем состоянии...

Видимо, проблема решена. Правда ещё посмотрим как будет себя вести неоригинальный регулятор (не было оригинала, а машина нужна срочно), но это уже "совсем другая история, страна".

Ну зачем же менять генератор? Если в нём проблема, то можно попробовать отремонтировать.
Я бы в данной ситуации проверял в следующей последовательности:
1. Проводка генератора. Особенно обратил бы внимание на "фишку" (там 3 или 4 контакта, не помню) - вдруг при ремонте не плотно одели и теряется контакт.
2. Подключить вольтметр, посмотреть, как ведёт себя напряжение в разных режимах и при загорающейся лампочке "аккумулятор". Проверить ELD.
3. Сам генератор погонять на стенде. Также хорошо бы его разобрать и провести полную диагностику (обмотки, диодный мост)
4. Молиться, что проблема не в мозгах. А между тем прозвонить проводку от мозгов до генератора ну и до датчика ELD.

Я всегда на ручник ставлю. Привычка К тому же АКПП позволяет сдвинуть/ся машине немного, а ручник останавливает "на мертво"

А к вопросу "зачем он?": за 6 лет владения CR-V с десяток раз он реально нужен был при начале движения в (под) горку.
Я однажды убедился лишний раз в правильности его использования, когда трогался в очень крутую гору (в Абхазии парковка была метрах в 50 над уровнем моря с нереальным уклоном). Так вот я понадеялся на то что успею отпустить тормоз и нажать достаточно на "газ" и... неуспел. Так машина на передней передаче прокатилась у меня метра 1,5 назад. Думаю, что это неполезно для коробки. Правда, вроде обошлось, года 4 уже прошло...

Тоже мучался со скрипами откуда-то в районе левого заднего колеса. И раскачивал машину, и из ямы всё продёргивал - никак не мог локализовать мерзкий скрип.
А однажды, осматривая подвеску из ямы, обнаружил, что скрипа НЕТ! Некоторое время удивлялся, искал: А что же изменилось. И нашёл: ручник! Он просто был выключен. С ручником - скрипы есть (особенно раздражали, когда садишся, или выходишь из машины), а без ручника - всё нормально. Вот так.

Для себя - пока забил. Как полезу что-нибудь с задней подвеске делать, тогда и исправлю/смажу/подтяну/и т.д.

Отвечу по пунктам:
1. Покупая оригинальную запчать, мне наплевать, где она произведена. Ибо за качество отвечает Honda. Но это относится именно к ОРИГИНАЛЬНЫМ запчастям. Когда под номером нерегулируемого рычага продают регулируемый - это не может быть оригиналом. А значит, имеет место введение потребителя в заблуждение. Проверьте каталоги запчастей: под этим номером идёт именно нерегулируемый рычаг и иного быть не может.
2. На чёрном я ничего покупать не собираюсь. Меня также оттуда выкинули без объяснения причин, когда я начал тему про динамометрические ключи, их выбор и опыт их использования И то что у них такие же рычаги идут за 7800 - это ещё один "камень" в их репутацию
3. Про сайленты в таких рычагах: мнение не моё, сам потратил пол-дня изучая тему и пришёл к пониманию, что надёжность сайлентов под вопросом. Нужно брать их и смотреть, или пробовать. В любом случае всегда есть возможность в последствии перепресовать их на оригинальные. Цена вопроса - около 1000 руб. (если снимать и устанавливать своими силами)
4. "нам как привозят детали, так мы их и продаём, ничего не переделывая и не фотожопя. нам скрывать нечего": Претензия к вам не в этом, а в том что зная, что при попытке заказать рычаги по этим номерам самостоятельно (через тот же Exist), человек получит ненужные ему запчасти, вы продолжаете "светить" эти номера без каких-либо комментариев. Ну уберите вы эти номера! Или напишите поперёк БОЛЬШИМИ БУКВАМИ: "Люди не нужно самостоятельно заказывать, вам привезут не то, вы попадёте на 3,5 тыс. руб.!"
5. Про то что ваши рычаги - Китай уже гдё-то писали. Но это ни хорошо и ни плохо. Просто факт. А про их качество я ничего не говорил (сам выбираю между вашими и Megan'ом с Ebay). Да и выглядят они (на картинке) довольно добротно. К тому же уже есть положительный опыт их эксплуатации нашими форумчанами.
А вот цена мне совсем не нравится (но это, наверное, мои проблемы): 5300+500+услуги транспортной компании (для пересылки в регионы) Я правильно понял? Или 500 - это и есть за доставку в другой город?