Всем привет. Мы в этой ветке обсудили многое, не приделив внимание основному (или я не смог найти) - правильному замеру зазора между муфтой и шкивом кондиционера. А если не правильно осуществить замер то и весь проделанный труд может оказаться бессмысленным.
И так если засунуть щуп в зазор на длину до 1см зазор будет измерян не правильно и в этой части он будет увеличен. Для правильной проверки зазора нужно засунуть щуп приблизительно на 2.5 см по направлению к центу.
Также после того как пошел по легкому пути выкинув шайбу понял, что полученный зазор очень маленький и не соответствует допускам, а регулировочные шайбы не купил предварительно. Попробовал сточить ту, что стояла с завода но понял, что сточить равномерный слой по всей окружности шайбы не получится.
Пришлось вспомнить советские времена, когда недостатки токаря при шлифовке коленвала устраняли удивительно просто - подложив восченую бумагу под наружную часть вкладыша.
Взял плотный бумажный плакат и замерял толщину, она составила 0.2мм, вырезал из него шайбу поставил на место оригинальной. Все собрал и получил идеальный зазор: 0.3 мм проходит, а 0.35мм - нет.

Цитата: (Vyachek @ 10.9.2019, 16:26) Всем доброго вечера. Ребята подскажите оригинальный номер колечка которое стоит на нагнетательной трубке насоса ГУР. Место указал на рисунке стрелкой.

Сам отвечу - 91370SV4000.
Насос перебрал, очень помогло то что предварительно посмотрел видео.

Цитата: (Gra4 @ 9.6.2019, 13:34) а напрямую от блока предохранителей (сейчас есть разветвители- втыкается вместо предохранителя и через него питается устройство) кто-то запитывал регистратор? поделитесь на какой предохранитель лучше сажать? отключается ли + на прикуривателе после вынимания ключа зажигания? и вообще где на тройке блок предохранителей в салоне? как на 2ке или в каком другом месте?)

Да. Я запитал в итоге вот так как на фото. Решение такое: распилил предохранитель на 2 части и припаял к одной и к другой части по проводу, заизолировал термопистолетом. Получилось, что осталась даже часть плавкой части предохранителя (в случае чего прегорит да и все). Далее один воткнул туда где было пусое место с постоянным плюсом второй туда где появляется при включении зажигания.

Цитата: (Крокодил Гена @ 10.5.2018, 3:59) Проверку зазоров клапанов делал при помощи вот такого приспособления: [attachment=38833:111.jpg] Нуждались в регулировке семь из шестнадцати клапанов. Перед этим регулировка зазоров была только при замене распредвала выпускных клавпанов больше 60 тыс.км назад.

Всем привет. На выходных тоже регульнул клапана. Хочу заметить, при регулировке выпускных клапанов подобным приспособлением можно отрегулировать только один клапан (и то при увеличенном зазоре второго), второй только щупом. Потому что кулачок распредвала нажимает один общий рокер для двоих клапанов. Впускные можно оба регулировать с помощью индикатора, с высокой точностью, сам так делал.

Сомневаюсь, что у Вас получется без спец ключа поменять тяги, даже если выворачивать колеса подступиться к правой тяге не получится.
Наконечник снимается легко: вывешали машину, подложили что то под наконечник и легонько опустили. У меня без ударов вышел. Но если не выйдет действительно нужно стукнуть по поворотному кулаку (нне помню как правильно называется).
Если менялось что то нужно обязательно проверить развал и схождение, колличество витков резьбы может быть разное и т.д. Поддерживаю пост выше!

Цитата: (magitronic @ 8.5.2018, 8:51) Это, пожалуй, единственная доступная инструкция, спасибо. Подскажите "пару" моментов: 1. Снимите хомуты (А) и выбросьте их. Снимите фиксаторы (В), и стяните защитные чехлы с концов редуктора. Сколько там хомутов и сколько фиксаторов? Где "А", а где "Б"? Я вижу всего два хомута на картинке, маленький хомут снимается пальцами или пассатижами, а как снимать большой хомут? Маленький можно использовать снова, а большой нужно заменить, чем можно заменить большой хомут? 2. Разогните стопорную шайбу (А). Шайба разгибается плоской отверткой? Какой партнамер у этой шайбы? 3. Вывинтите оба наконечника (А) рейки с помощью гаечного ключа. Будьте внимательны, чтобы не повредить поверхность рейки гаечным ключом. Снимите наконечник рейки, стопорную шайбу (В), разделитель (С) и амортизатор (D). Вот тут вообще не понятно. Букв на картинке нет. Наконечник рейки это и есть рулевая тяга? Разделитель и амортизатор обязательно нужно менять? Какие у них коды? Ну и так далее. Видео бы найти..

Все вышеописанное касается снятой рулевой рейки, Вы я так понимаю хотите просто поменять тяги без снятия рейки.
1) Оригинальный большой хомут мне было тяжело снять, подлезть не удобно, а замок хомута был в трудно доступном месте, вышел из ситуации так, ВД-шкой окропилв районе хомута, ослабил и отвел в сторону маленький хомут, и получилось провернуть большой в такое место где с помощью заточенного квадрата 12мм длиной 1м разогнул замок сверху с капота.
После установил хомут со стяжным болтом, теперь проблем нет со снятием.
2) Стопоную шайбу разогнул тем же квадратом, что выше написал со стороны снятого колеса.
3) Без снятия рейки, стандартными ключами тягу в рейке не открутить. Я изготовил из обрезанного ключа на 32мм и приваренной к нему головки http://cr-v.su/forums/index.php?showtopic=...mp;#entry238264. Только здесь почему то указан ключ на 33, а на тяге реально 32.
Я открутил тягу в рейке (не снимая наконечника и не вывинчивая с муфты схождения) и на ощуп после этого определил люфт подергав шток рейки отдельно и шаровый шарнир в тяге. После чего приговорил втулку рейки, а тягу поставил на место. Соответственно после процедуры регулировки схождения не требовалось.

Всем привет. Не дождавшись ответа начал сам мудрить.
Три дня тяга откисала в уксусе и пальцы зашевелились. после чего смазал густой силиконовой смазкой для направляющих суппорта (она нейтральна к резине) и соорудил пыльники из пыльника троса ручника ВАЗа. Вот что получилось. Удачи.

Цитата: (chipoza @ 28.4.2015, 21:23) Когда ставим обратно клапанную крышку, герметик нужен или нет? не совсем понятно из мануала: http://omanual.ru/Honda/CR-V/3/ru/html/000...01745.html#i000

Я не играюсь, нанес герметик по всему периметру.

Цитата: (Себастьян Перейро @ 17.4.2015, 14:07) Да неее,не это,лилось прям и откудато с верху бака,да и в салоне бы воняло.

Ответьте насос снимался? Если да то я на 99% уверен что из под прокладки. У меня такое было запаха в салоне не было.

Цитата: (region059 @ 7.12.2013, 9:28) я недавно его менял фильтр без каких-либо надписей, стрелок нет, полностью окрашен в черный цвет при его осмотре понимаешь, что он может быть быть поставлен в двух положениях, но каждая сторона визуально отличается друг от друга поэтому решил при демонтаже старого фильтра обратить внимание как стоит старый - и в том же направлении поставить новый данный фильтр у меня расположен под воздуханом, поэтому, снимаем крышку, от крышки отщелкиваем датчик расхода воздуха, отсоединяем от крышки шланг-патрубок, для этого маленькой головкой ослабляем хомут на патрубке, достаем воздушный фильтр, далее снимаем корпус воздушного фильтра, для этого головкой с переходником откручиваем передний болт , удерживающий корпус, сзади корпус садится на резинки- сайлентблоки, поэтому заднюю его часть отрываем руками вверх, видим фильтр АКПП, он крепится на полухомут с двумя болтами, их откручиваем и запоминаем положение самого фильтра, далее, снимаем два хомута со шлангов идущих на фильтр и меняем, при этом со шлангов жижа не бежала как мне обащали супер-мастера в диллерском центре Хонда, оценив работу по замене данного фильра в 1500 рэ + 1 литр жижи АКПП с меня, ну, со старого фильтра капнула чуток, поэтому потерь масла АКПП минимальное, короче, уровень в коробке не изменился при установке на место корпуса воздушного фильтра как рекомендация смазать задние резинки-сайлентблоки водой, либо маслом, чтобы они легко оделись обратно, вот вроде и все при наличии всего необходимого инструмента под рукой было потрачено около 30 минут времени в гараже зятя с перерывом на кружку живого пива

Маслом ни в коем случае смазывать резинки нельзя, лучше всего жидким мылом.

Цитата: (Kostello199rus @ 16.9.2013, 16:00) Мужики так и не понял! Подскажите пожалуйста какие зазоры клапанов на двигатели k24z4 RE7!

У меня такой же двигатель и я экспериментально (регулируя) подтвердил (на второй странице этой темы) зазоры были примерно 0,22 и 0,29.

Все о чем вы пишите обсуждается в смежной теме "начинаю бороться с просъеданием кормы" вроди так называется, там почитайте все за и против как проставок так и колец.

Я ставил, все понравилось но ребята написали что не желательно вот ссылка обсуждения http://cr-v.org.ua/forum/index.php?showtopic=2610&st=80

Ребята хочу выложить свою рекомендацию установки насоса, в связи с тем, что перегнул прокладку при установке и соответственно при полном баке начал сочиться бензин. Пришлось поставить старую прокладку и выработать вариант установки при котором заминание прокладки сводится к минимуму.
Для этого изначально надо не устанавливать ее полностью на бак, как сказано в инструкции, а чуть-чуть надеть на насос (как на фото), потом осторожно полностью посадить в посадочное отверстие бака и уже после этого осторожно до конца опустить сам насос.

Цитата: (shtirlic @ 5.8.2013, 11:55) У меня тоже скоро очередное ТО на 90 тысячах, я так и не определился какой фильтр заказывать ? Из вышеописанного все убеждают, что можно купить американский и он один в один с европейским+стоит в 2 раза дешевле, но постоянно какие-то проблемы с его установкой возникают - то кольца, то крышек нет, и еще непонятки с фильтрующим элементом. А так как я не сам буду менять, то не хотелось бы таких проблем. И еще нет распила аналога ! Так что пока склоняюсь заказать оригинал. Но может кто еще убедит покупать американский фильтр?)

Ставьте спокойно такой как у меня на фото, там полный комплект, резинки старые поставите, они у меня были в отличном состоянии, зря менял.
З.Ы. Распиля я так понимаю как раз оригинала выложен чуть выше.

Цитата: (vipol @ 11.7.2013, 21:54) Прочитал тему, до конца не понял смогу сам поменять или нет...может кто-нить по-подробнее рассказать о замене: как подлезть, что сначала открутить-отсоединить...онлайн-мануал, ссылку на кот. выще выкладывали, ваще запутал - предохранители надо вынимать?...заранее спс!

1. Откручиваем крышку бака что бы снять давление в баке.
2. Опрокидываем заднее левое сидение к водительскому.
3. Снимаем с липучки ковралин над насосом.
4. Откручиваем 3 шурупа и снимаем металическую крышку над насосом.
5. Отсоединяем эллектроразьем и магистраль от насоса.
6. Откручиваем крышку (ранее у меня на фото указана).
7. Запоминаем расположение (стрелка на бензонасосе должна быть направлена на растояние между двумя полосками на баке) и извлекаем из бака бензонасос в сборе.
8. Снимаем 2 эллектроразьема (запомнив какой где)
9. Отгибаем три защелки и вытаскиваем бензонасос с фильтром из кожуха.
10. Отгибаем 2 защелки и вытаскиваем мотор бензонасоса из фильтра.

Сборка в обратном порядке. Только все таки рекомендую узнать какие прокладки куда идут (Выше писал об этой не определенности, некоторые говорят, что на глаз определяют я не смог и поставил на обум, из за чего не получил полного удовлетворения от проделанной процедуры)

Всем привет.
Наконец дошли руки поменять топливный фильтр, фото которого еще год назад выложил в ветке.
Заранее прошу прощения что не сделал полный фотоотчет, менял вечером времени не было, а каждый раз мыть руки и фоткать поленился.
В очередной раз убедился что система погружного фильтра это бред, расчитанный на то, что даже при замене вы можете неосторожно что то задеть, сломать, короче попасть на деньги. Ну да ладно.
Мои замечания
1. Обязательно откройте крышку бака, я не открыл и избыточное давление поперло бензин из разьема после отсоединения магистрали.
2. Резинки которые шли в комплекте разные, фото прилагаю, какие куда идут нигде инфы не нашел, будете менять постарайтесь найти инфу какие куда идут, я поставил на глаз (обидно привык все делать по инструкции).
3. Подумал что не пристало крышку пол часа откручивать постукиванием, и смастерил за 15 минут сьемник из кусков металлолома, с помощью которого легко открутил и закрутил крышку (фото прилагаю).
Всем удачи!

Всем привет.
Приехал я как то на своем Опеле делать развал, а мне мастер не глядя, узнав что машине 9 лет говорит так она труп ничего не сделаем, я говорю как перед Вами на Вашем же СТО ходовую проверили и сказали все гуд. Он говорит да но регулировочные болты рычагов уверен закисли. Я ему, мол я постоянно регулирую развал, он мне так многие его закисший и крутят чем скручивают резиновую часть сайлентблока. Ну да ладно мы туда, а он прав, я говорю не рвите оставьте я постараюсь снять, и мне повезло, во первых гаражное хранение дало про себя знать во вторых то, что на болтах были технические прорези через которые смог позаливать откислитель.
Но к чему веду. Дай думаю проверю, как в Хонде обстоят дела. Ребята - я еле их поснимал и это всего за 4-года, мало того в Опеле гайки откручиваются и снимаются, а у нас они приварены к рычагу (кроме нижних внешних) по этому нет возможности постукиванием выбивать болт и на болтах нет технических прорезей, что облегчило бы доступ какого либо средства против ржавчины. То есть если уже жестко закиснет нужно будет разрезать рычаг с соответствующими последствиями для кошелька.
Зачистив наждачкой и смазав полностью тело всех болтов поехал к диллеру на регулировку развала и схождения. Проблему они знают, постоянно сталкиваются. Не задаю вопрос почему производитель с завода какой либо консистентной смазкой не смазал, понимаю почему. Им говорю почему на первом же ТО за дополнительную плату не предлагаете смазать, говорят производитель не разрешает, каково?
Короче рекомендую пока машина новая смазать болты всех рычагов, дабы в будущем не попадать на солидные работы и деньги.

Цитата: (region059 @ 21.3.2013, 16:38) не исключено, что фильтр под номером 17048-SWE-T00 является пустышкой, то есть корпусом топливного насоса без фильтрующего элемента внутри... не случайно цена оригинала 17048-SWW-E00 в два раза больше чем у 17048-SWE-T00 с таким примером сталкивались на Honda HR-V: погружной фильтр с корпусом для топливного насоса имел два парт-номера 16010-S2H-930 и 16010-S2H-G00 при этом цена оригинала 16010-S2H-930 была в два раза выше (где-то 1600-1400) по сравнению с аналогом (1000-800 рублей) при разрезе обоих девайсов было установлено, что фильтр под номером 16010-S2H-G00 является пустышкой, не содержит внутри фильтрующего элемента, идентичен аналогу по цвету и форме, также имеет все места и крепежи для топливного насоса, в некоторых интернет магазинах преподносится как топливный фильтр, а не корпус топливного насоса, видимо, был изготовлен для японских машин с их качественным бензином, которым было достаточно фильтрующего элемента в фильтре тонкой очистки, расположенного под капотом)))

Я смотрел внутрь есть там набивка, я сравнивал набивку с оригинальной, у официалов, визуально один в один. Да и для штаттовских машин его выбивает по каталогу, не думаю, что у ковбоев в техасе супер чистый бензин.

Всем привет!
Сегодня впервые заметил, что есть возможность просматра нашего форума на украинском языке. В принципе и дальше буду в рускоязычном интерфейсе, но само право очень похвально, большее Вам спасибо.
В том же черном форуме, где я сейчас забанен (который только для рускоговорящих) человеку нужна была инструкция какой то фигни которая была у меня на украинском языке, я сосканировал и отправил, удалили, я письмо модератору, говорю человеку надо, ответ - на украинском языке на форуме не будет, я и офигел, а человек может бы себе и перевел и другим пригодилось, или может знает украинский язык (сколько в России украинцев проживает)
Короче молодцы чем более наш форум будет интернациональнее тем богаче и технически и духовно мы будем!!!

Привет всем соклубникам.
Ужаснувшись страшными картинками филтра АКПП, выложенными нашим товарищем, бегом побежал покупать и менять фильтр АКПП, и что в итоге. Разобрал - старый он чистехенький, ну может чуть стружки с краю где резал попало, видно, что она свежая (я дал возможность всей жидкости стеч в течении дня и резал очень осторожно не дорезая до дырки потом здувал пыль, а далее просто сломал оставшуюсч кромку) консервным ножом не разбереш , железо толстое). На фото он кажется черным но на яву он темно бордовый, чистый без всякой там гадости. Я думаю, что наш колега просто когда резал не слил жидкость до конца, да и стружки туда попало, все это перемешалось и не отличишь это свежая стружка или нет, вот и фото страшные получились. Мое мнение фильтр можно менять раз в две замены АТФ, (у меня пробег 55800км жидкость менял на 44000км).
Да к стати при замене рекомендую заранее приготовить пару колпачков на фильтр (на фото красненький), что бы жижа на Вас не лилась. Один надеваем на новый фильтр, а второй на старый со стороны снятой трубки (в момент снятия естественно) после этого снятую трубку подсоединяем к новому фильтру, который с обратной стороны закрыт колпачком, соответственно течь ничего не будет. Далее снимаем шланг с другой стороны старого фильтра и одеваем на новый фильр быстро сняв с него колпачок и все вы в чистоте.
Удачи

Всем привет.
На выходных таки собрался и занялся регулировкой клапанов. Думал вообще точно промерять - индикатором, но моее изобретение давало отклонения из за недостатка жосткости, надо планку зделать ну уже в следующий раз тем более что к 100000 я думаю будет выработка и щуп не даст мне достоверного результата) А пока взял щупы и давай вручную. Благо на 55555 км(именно столько было на спидометре) разрегулированным оказался только один впускной клапан на 2-м цилиндре и то думаю на 1 или 2 сотых милиметра. Сразу скажу, что не согласен что регулировать их легко, к выпускным клапанам доступ нормальный, а подлезть к впускным клапанам щупом можно хотя и не удобно, но вот ключом накидным, как кто то говорил не получится, из за планки форсунок, которая мешает доступу (на фото ее видно).
По этому моя рекомендация сварганьте приспособление как и я, я долго пытался что то подобрать на рынке потом зделать из удленненной головки, но в итоге зделал его из трубчатого советского ключа 10 на 12 с изгибом, он внутри полый, соответственно есть доступ для отвертки, но и надежный, отрезал на величину нормального доступа, и прихватил гайку (желательно с оботком как у меня, что бы накидной ключ не слетал с приспособления).
Остальное описано выше.
Зазоры которые мы выложили ранее подтверждаю (изначально проверял тремя щупами например 0.2 - легко входит, 0.23-жестко, 0.25-почти не лезет.

Всем привет, приоброл по екзисту америкосовский аналог фильта поехал к официалам сравнил с европейским вроди действительно один в один вот фотки: буду менять постараюсь не полнится сделать фотоотчет

При смене масла у ОД я не обратил внимания сколько слилось, но то что зашло 1,5 литра это точно. Мастер не дал маслу стечь. На мой вопрос почему - сказал, что у них по регламенту так должно быть.
И на счет фотоотчета - хороший, за исключением одного НЕ РЕКОМЕНДУЮ УДЛИНЯТЬ РЫЧАГ при затягивании пробок, переживаете за протекание - промажьте шайбу герметиком.

Цитата: (midav1 @ 20.5.2012, 18:17) Надоело цоканье на полупрогретом двигателе решил начать поиск с клапанов.Пробег 60 вскрыл крышку разумеется это необходимо делать на двигателе не горячее 38 гр.Выставил 1 в ВМТ начал проверку 1 потом поворот на 90гр распред валов 3 дальше 90-4и 90-2вообщем прошел по всем и результат всего один ушел но практически в норме пришлось выставить.Конечно на жигулях эта процедура удобнее здесь есть некоторые ньюансы особенно при сборке. Обязательно необходимо иметь динамометрический ключ и в четырех углах применение жидкой прокладки воизбежании а дальнейшем течи.Ну в общеем есть некоторые предосторожности. В результате практически ничего не изменилось буду продолжать поиск.

Осталось указать зазоры:
Нашел только на K24Z1
Впускной: 0,21-0,25 мм
Выпускной: 0,28-0,32 мм

Надеюсь на наш двигатель K24Z4 подходят. Если нет пишите отредактируем.