Цитата: (ZiPower @ 8.1.2018, 3:11) Не может такого быть, когда 80 - все печально. Отрабатывает малый круг. Я все-же более склонен к термостату. Фирму и модель выше написал не зря - у меня такой стоит.

Ребята, хрень все это! Сегодня поменял радиатор печки и все стало отлично! В машине - баня!Старый вскрыли, соты забиты какой то хренью, типа мягкой резины. Похоже когда мыли, химия не взяла эту фигню, а лишь немного размягчила и она забила соты. Господа, ежели все плохо, не мучайтесь, меняйте радиатор, можно конечно попробывать кислотой аккумуляторной промыть, но за последствия не ручаюсь, возможно начнет течь.

Цитата: (ben906 @ 11.12.2012, 15:11) Доброго времени суток, ситуация следующая, поменяли ст. подшипник правого заднего колеса, ABS после замены работало нормально до наступления мерзкой погоды, лампа загорелась при первой слякоти, потом ошибку скинули все работало нормально, но вот опять слякоть и сырость, мокрый снег, загорелась предательская лампочка с кодом самодиагностики 23 (ротор датчика правого заднего колеса) что делать то!?! чистить магнитное кольцо?

Сталкивался я с такой проблемой, поменяли мне подшипник на заднем правом и загорелась ABS! прозванивали датчик, сопротивление одинаковое что у левого что у правого, сделал диагности, номер ошибки не помню, но суть, правый датчик не считывает скорость, скорость 0км/час. Мастера стали нудить что косяк в подшипнике, кольцо магнитное мол косячное, но я все же заказал новый датчик, взял оригинал, отдал за него 4-ре с чем то рублика, поставили поехал лампочка горит, я вспомнил все матерные слова, какие знал, какие не знал, тоже вспомнил. Сделал диагностику, ЛЕВЫЙ ДАТЧИК скорости не видет. Снова выругавшись, заехал на яму раза три - четыре перещелкнули разъем левого датчика, выехал из бокса, поехал, контролька погасла, видно пока дергали, звонили датчики у левого контакт пропал, хотя визуально разъем был вставлен до конца! Я глубоко выдохнул, развернулся и поехал господ - ремонтников на стоимость датчика нагружать, чтоб жизнь им медом не казалась и чтоб на будущее, когда подшипник меняют, датчик не дергали.
Так что возможно у тебя в сырую погоду в разъеме контакт хреноваст, попробуй разъем выдернуть и пробрызгать.
А вот насчет замены датчика, уже после своих муздыканий, я нашел вот такую инфу, если есть желание попробуй, возможно и получиться:
"
У вас есть лишние $150 и более долларов?
Наверное, нет.
И у нас - тоже.
Потому и приходиться изворачиваться и работать чисто « по-русски» : думать, придумывать, додумывать.
Цифра в $150 – цифра приблизительная, потому что столько или чуть больше стоит датчик системы ABS ( передний или задний), с которым довольно часто возникают разные проблемы, начинающиеся с того, что датчик намертво «прикипел» и «не выходит», или в какой-то мастерской по нему лихо стукнули небольшой русской кувалдочкой, без которой никакой ремонт у нас просто невозможен…
Что делать в таком случае и куда бежать?
Конечно, если есть лишние «бабки», то можно его заказать «чисто» в Японии.
А если их нет?
А их скорее всего – нет.
Что делаем?
Просто делаем.
Оглядываемся и видим вывеску автомагазина, в котором продаются «чисто» русские запчасти.
И покупаем там датчик коленчатого вала от нашей родной « Волги».
Тем более, что изготовлен он в пластмассовом корпусе и позволяет экспериментировать над собой (подрезать, стачивать и так далее).
Берем, если нужно, ножовку, напильник, дополнительные железные пластинки для переделанных кронштейнов и - вперед!
Если нужно - обрезаем, если нужно - обтачиваем, дорабатываем и получаем то что нужно.
При этом следует соблюдать следующие условия:
1) сердечник датчика следует располагать параллельно зубу на колесе, как и у «родного» датчика;
2) следует выдерживать зазор между зубом и датчиком (примерно 0,2...0,3мм)
3) если сопротивления датчиков значительно различаются - не пугайтесь, на моей практике с этим проблем ни разу не было (сопротивление «волговского» датчика примерно 800 Ом)
4) если изначально блоку ABS "новый" датчик нравится (лампочка гаснет), а потом, в процессе езды блок ABS "ругается" (лампочка загорается), и если вы уверенны за качество соединений, то поменяйте фазу сигнала (переверните провода идущие к датчику) .
5) не стоит путать датчик положения коленвала с датчиком положения распредвала (в нем уже стоит датчик Холла).
Все просто?
Все исключительно просто и применительно к нашим российским условиям. В завершение несколько примеров:
1. Автомобиль LEXUS ES 300, поставил я туда датчик от Волги, сопротивление родного датчика 1150 Ом. Все "пошло", однако при езде загоралась лампочка ABS и постоянно срабатывала антипробуксовочная система. Выяснилось, что сердечник датчика стоял косо (не параллельно зубу) и захватывал сигнал от предыдущего зуба колеса (на осциллограмме было видно два «горба&#187. Когда переставил как надо - все замечательно заработало!
2. Автомобиль Toyota Mark II 1998г с полным приводом. Сопротивление родного датчика 1100 Ом. Вот тут я единственный раз столкнулся с необходимостью фазировать сигнал : перевернул провода и все стало нормально (видимо, система 4WD более требовательна к сигналам датчиков?)
3. Автомобиль ROVER 827i 1994г. Сопротивление родного датчика 1550 Ом. Поменял аж целых два передних - все сразу заработало.
…и вам тоже Удачи в деле освоения ремонта систем ABS !



На экзисте минимальный ценник на Ниппартсовский датчик - 214 баксов со сроком 18 дней. Оригинал - минимум 356 бачей со сроком 21 день. Это вся деталька в сборе с проводкой, которая нафиг не нужна. Может отдельно датчик и стоит 120 баксов, спорить не буду, сильно не искал, т.к. проблема вылезла только вчера вечером. Это раз.
Сегодня прозвонился по б/у. Нашел в двух местах - 50 и 60 баксов. Напоминаю, что детали б/у. Это два.
Решил все-таки попробовать счастья с датчиком положения коленвала от Волги. Если кому интересно - рассказываю. Заранее прошу прощения за отсутствие фотографий - фотик не брал, а телефон, зараза, сдох. Но если будете менять датчик - из этого текста все будет понятно, там ничего архисложного нет.
Авто - Аккорд 95 года, F20Z1. Вчера вечером загорелась лампа АВС. Загорается каждый раз после заводки по достижении скорости 10 км/ч. Код ошибки 4-1, т.е. проблема с передним правым датчиком АБС. АБС при этом, естественно, работать перестает. Прозвонил тестером разъем под капотом - сопротивления нету. С утра снял датчик, срезал провод, замерил сопротивление около самого датчика - результат тот же самый, значит проблема именно в датчике, а не в проводке.
ВНИМАНИЕ!!!! На будущее - не повторяйте мои ошибки, не режьте провод, который идет к датчику. Лучше отогните железки, которыми этот датчик прикрыт (увидите сами) и достаньте из датчика разъем (оказывается, он там есть). В случае покупки нового или б/у датчика просто достанете из купленного датчика такием же макаром разъем и подсоедините его к штекеру на авто. Будете иметь целые и красивые провода. Я этого не знал и поэтому датчик АБС просто обрезал. С другой стороны, т.к. я "колхозил" волговскую детальку - все равно пришлось бы резать.
Итак, был куплен датчик положения коленвала от двигателя ЗМЗ-406 в магазине + за 3000 полметра термоусадочного кембрика .
Из инструмента нужен ключ (желательно трещотка с удлинителем) с головками на 12 (открутить сам датчик, перед эти болты желатель сбрызнуть WD-40) и на 10 (открутить крепление провода датчика АБС к поворотному кулаку. Можно не откручивать, но с открученным удобней работать). Колесо снимать необходимо (хотя чего я это говорю, тут же не дураки собрались :-)). Ну и желательно все работы производить в гараже или на подъемнике. Хотя, сейчас вот анализирую все свои действия, и понимаю, что вполне можно обойтись и без этих излишеств.
Сам датчик коленвала по высоте чуть выше (примерно на 1,5 мм) чем оригинальный, и имеет всего одно ухо для крепления (на оригинальном - 2). К тому же отверстие для врепления по диаметру меньше, чем крепежные болтики (6 мм, а болт - "восьмерка"), поэтому его нужно рассверлить, причем сделать это аккуратно, чтобы не провернуть металлический вкладыш, в который вставляется болт. Я его успешно провернул , но потом с натягом вставил обратно и с обеих сторон шлифанул напильничком. Получилось отлично
Волговский датчик идет с довольно длинным проводом, на конце котрого трехконтактная фишка. Родной тачик АБС - двухконтактный, поэтому вооружаемся тестером и начинаем искать сопротивление на двух из трех контактов. Я облегчу вам задачу - нам нужны средний контакт (он без маркировки) и контакт под номером 1. А т.к. эту фишку все равно нужно будет обрезать, то нам нужны синий и белый проводок , а оплетку (она припаяна к контакту 3 на фишке) можно просто загнуть. Такого же цвета провода и на родной проводке, так что соединять удобно - просто скручиваем провода одного цвета
Сопротивление катушки в волговском датчике померял еще в магазине - 735 Ом (на Некрасова - 739 Ом, практически идентично). ПО мануалу сопротивление должно быть 700-1100 Ом. Вывод - укладываемся в допуски. Можно ставить.
Сама установка - дело нехитрое, но требует некоторого терпения. Во-первых, нужно немного подпилить/шлифануть корпус датчика со стороны ушка крепления, чтобы он лучше становился по месту и чтобы удобней было закручивать болт ключем с торцевой головкой (если будете ставить - поймете, о чем я говорю). А во-вторых довольно много времени отняло позиционирование датчика относительно венца АБС ("гребенки"). По мануалу расстояние между датчиком и гребенкой должно составлять 0,2-1 мм. Т.к. волговский датчик коленвала, как я уже говорил, выше на 1,5 мм, чем родной, позиционирование сводится к поиску шайбы нужной толщины. Я долго мучился, а потом мой взгляд упал на коробку с гроверными шайбами. Там то я и нашел нужную мне шайбу, тем самым убив сразу двух зайцев - точно подогнал датчик и добился того, что он, даже крепясь на одном "ухе", откручиваться не будет, - не даст гровер.
Магнит датчика, по идее, должан быть параллелен зубьям гребенки. С волговским датчиком параллельности добиться не удастся, все равно небольшой перекосик будет. Если расположить его параллельно - большая часть магнита будет смотреть за венец. Венец сдвигать в сторону коробки передач не решился - хер его знает, будет ли он там держаться, да и перекос легко может быть. Решил оставить все как есть. Это была единственная трабла, которая меня волновала. Ничего не поделаешь - издержки "опытной" сборки Пришлось уповать на удачу.
Все соединения и скрутки обмотал изолентой, закрыл термоусадочным кембриком и залил силиконом. Поставил на место колесо, достал предохранитель В2 на 15А из блока предохранителей АБС под капотом, чтобы сбросить ошибки. И выехал из гаража.
Если честно, до конца не верил, что получится. Однако получилось. Ошибка не выскакивает, АБС работает.
ВЫВОДЫ.
Если кому-то не жалко 120-350 баксов за новый датчик и не ломает ездить с горящей лампой АБС (ну и, само собой, неработающим АБС) пару недель, пока его не привезут - лучше, конечно, заказать новый.
Мне вот жалко отдавать такое бабло за моток проволоки, залитый пластмассой, и горящая лампа бесит. Не люблю, когда в машине что-либо не работает, особенно такая нужная система. Поэтому рискнул и результатом полностью доволен. Да, убил 6 часов времени (снять датчик/разобрать его/прозвонить/поехать найти новый датчик/вернуться обратно/поставить новый датчик), зато потратил всего 10 (десять) баксов. С другой стороны, 6 часов - это не пара недель. И сейчас спокойно. Стоит ли оно этого геморроя - решать вам."

Цитата: (Phantom42rus @ 7.12.2012, 14:03) нашел чертеж обманки (внизу прилагаю). Сейчас усиленно ищу хорошего токаря буду заказывать. Поставлю обманку, народ вроде бы положительно отписывается. Убить катализатор вроде как тяжело в плане механически (подразумевается оплавление-закупорка и осыпание), ошибка вылезает от того что кат теряет свои физические свойства. Насчет чека сильно не беспокоюсь поставил себе БК multitronics если что дополнительно и вылезет он подскажет. А по твоему обходчику ждем фото.

Отпишись обязательно каков будет результат, шибко узнать интересно! Вот фото всех моих экспериментов до электронного обходчика. Почему у меня не вышло, в чем как говориться "собачка порылась" честно сказать не знаю!

В январе 2011 года у меня начала выскакивать ошибка 67-01 (Р0420 эффективность системы катализатора ниже допустимого порога). Через месяц чек уже не гас, ошибка стала постоянной. Что я только не перепробовал. Первое что мне сделали, это на второй датчик кислорода надели колпачок, который закрывал на датчике боковые отверстия, диагностикой погасили чек, 70 км пробега и снова та же ошибка. Второе - мне поменяли второй датчик на BOSCH LS602 сняли клемму, погасили чек, 100км и та же ошибка. Далее я в и-нете нашел чертеж футорки — обманки, выточил ее, даже с нержавейки выточил поставил ее с родным датчиком — 100км и все заново все та же ошибка. В конце февраля 2012 года отец моего товарища сжалился надо мной и собрал мне электронный обходчик — трубка, где то 10мм в диаметре и 100мм в длину, по четыре провода с каждой стороны, все запечатано в термоусадку. Я отрезал от второго датчика клемму, вставил обходчик в цепь второго датчика — скрутил четыре провода (паять не получиться, потому как у родного датчика провода стальные, а датчик я родной оставил), изолировал все термоусадкой, снял клемму — погасил чек и в путь. Вот уже проехал больше 20-ти тысяч километров все отлично, ошибка пропала, чек не горит, РАСХОД СНИЗИЛСЯ где то на 1 -1,5 литра на 100км, сделал диагностику, график показывает нормальную работу катализатора. Диагносты — электронщики все спорят влияет ли вторая лямда на расход, ведь до конца ни кому не известно что там японцы запрограммировали. Я на собственном примере убедился, второй лямда зонд — кислородный датчик влияет на расход. Так вот я больше года муздыкался, 3,5 тыс руб. я заплатил за датчик BOSCH, плюс точил футорки, плюс несколько раз делал диагностику, каждая 500 — 700 руб., бензин, нервы и т. д. За электронный обходчик я заплатил 3000 руб., пол часа работы, причем датчик можно не выкручивать, все, все проблемы решены. Теперь я знаю, что если начнутся проблемы, я просто пробью дыру в катализаторе и поеду дальше без всяких болей головных, ведь с нашим бензином каты не долго живут, а стоят ох как дорого. Так что, всем кто столкнулся с такой же проблемой я готов помочь, звоните 89628233396, либо 89137609145. Как заеду на подъемник масло менять, щелкну как это в жизни выглядет и выложу.