Вот так выглядит схема измерения проседания задней подвески для CR-V 3-го поколения из бюллютеня хонды

Все что больше 217 мм Хонда считает в пределах нормы

Варианты решения разные (подробно о плюсах и минусах того или иного варианта решения и фото результата - описано в теме, читайте). Коротко:


1) Замена пружин задней продвески на усиленные пружины ( код 52441-SWR-305). Долгое время это был единственный вариант. И не самый бюджетный (стоимость 1 пружины около 5000 рублей). Параллельно меняются отбойники задних аммортизаторов, есть три варианта:

- оригинальные отбойники амортизатора заднего (52722-SWA-A01)
- неоригинальные отбойники амортизатора заднего от компании FEBEST (каталожный номер HD-RER)
- улучшенные(!) отбойники от Хонды Одиссей - (52722-SFE-ZS00)


2). Замена пружин задней подвески на оригинальные но ещё более усиленные пружины 52441-SWA-A01 (они на полтора прутка больше стандартных усиленных, из варианта 1). Минус их кроется в этом самом дополнительном прутке - очень сильно поднимается корма и зад машины становиться жёстким (фото и описание можно посмотреть тут!.) Но кого-то это устраивает.


3) Замена пружин задней подвески на неоригинальные пружины японской компании NHK (номера HD HC040R и HD HC265R). Пружины HD HC040R и HD HC265R абсолютно одинаковы, так как HD HC265R с 2013 года является новым заводским номером HD HC040R. Данные пружины компании NHK в несколько раз(!) дешевле родных хондовских усиленных пружин. При этом они по размерам идентичны оригинальным пружинам, но у них толще прут. Как результат - очень даже. В теме есть несколько примеров с фотографиями, когда люди устанавливали данные пружины и очень довольны. Наиболее бюджетный вариант вернуть авто в состояние "нового" (без просевшей кормы). И самый комфортный вариант (по подвеске). Один из примеров с фотографиями замены на такие пружины можно посмотреть ссылка


4) Замена пружин задней подвески на неоригинальные пружины компании OBK. При этом тут есть два варианта - ОВК C4H91042H (серые) или ОВК C4H91042HD (синие). Вторые длиннее и жестче. Диаметр прутка там 15 мм. Это более усиленные пружины, чем пружины от HNK (в теме есть примеры и фото, когда люди устанавливали именно данные пружины и "зад" поднимался сильнее чем был ранее на новом автомобиле. Но некоторым нравится. Хотя есть и разочаровавшиеся. Примеры этого с фото можно посмотреть ЗДЕСЬ!



5) Установка проставок (20 мм) спереди и сзади. Самый дешевый вариант. Но при стандартных пружинах есть риск испортить родные аммортизаторы, они просто потекут (сообщения об этом есть внутри темы от пользователей и неоднократные). Обычно же стандартные аммортизаторы ходят на Хонда СРВ по 200 000 км.А вот при установке проставок в дополнение(!) к новым (усиленными) пружинами - есть вероятность сильного "задира" кормы, но некоторым нравятся - фото есть в теме.


6) Есть вероятность того, что после установки новых задних пружин и поднятия кормы - не получится выставить сход-развал задней оси (и колеса задние встанут домиком). Решение этого есть - Замена задних рычагов на регулируемые (есть много вариантов этих рычагов, как российского так и импортного производства). С помощью регулируемых рычагов можно грамотно выставить сход/развал задней оси.


P.S. Во всех вариантах замены пружин (вне зависимости какой вы выбрали) или установки проставок, не забудьте заранее купить и заменить отбойники аммортизаторов (варианты перечислены выше) они в 90% случаев уже "никакие". Так же скорее всего прийдется менять и пыльники аммортизаторов (порваны они или нет можно посмотреть на подъёмнике).

Цитата: (ГАЙКА @ 26.10.2010, 13:09) Да, не так. Заколхозили проставки ОД! Амортизаторы полетели. А каждый 11 000. И гарантия закончилась. Лучше вообще ничего не трогать.

Какого типа ставили проставки? на фото не понятно, видно только на одном аммортизаторе кривой шток, но это точно не от проставок.

Цитата: (Mic @ 26.10.2010, 17:47) А у меня с новым китОм (пружина+отбойник+усилитель) присела. Меняли в феврале этого года, с тех пор проехал чуть больше 20 000 км. На глаз присела см на 2, от земли до пластмассовой накладки на арку намерил 77,5см, пачка сигарет между колесом и аркой не войдёт. Энергоёмкость осталась достаточно эффективной, т.е. пробоев, как со старыми пружинами, пока нет. Домика на глаз не видать.

странно... код пружин есть? а не пробивает, потому-что отбойник более эффективный.

Цитата: (krenon @ 26.10.2010, 18:36) странно... код пружин есть? а не пробивает, потому-что отбойник более эффективный.

Да новые это "305"-тые пружины.  111.jpg ( 314,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1131

Появился скрип сзади. Пока легкий, но почему-то на поворотах чаще всего его слышно, правая сторона задка скрипит сильнее левой. На лежачих и асфальте волнами тоже порой поскрипывает.
Корма у меня "леченная проставками".
Что может скрипеть?

Цитата: (Juliko @ 27.10.2010, 1:16) Что может скрипеть?

1. ослабление в узле крепления амортизатора
2. трение металла корпуса (непровар конструкций в корме)
3. обшивка багажника

Цитата: (il86 @ 27.10.2010, 18:32) Так что лучше сделать, порекомендуйте.

осмотрите свою машину. посмотрите на колесные арки, зазоры сверху. если знаете (помните, есть фото) ранних видов, то сравните. Обнаружили изменения, если машина на гарантии, то прямая дорога к ОД.
Если явных видимых признаков не выявлено, то живите спокойно, потому что данная проблема не у всех машин и вам повезло!
Лично у меня (у авто 07 года), было явно видно, правда я её знал от момента покупки новой и мне было с чем сравнить. Через два года (летом 09) заменили: амо, пружины, подрамник.
Счас уже почти полтора года- как говорится у вас, летчиков, полёт нормальный!

Цитата: (ГАЙКА @ 26.10.2010, 12:09) Да, не так. Заколхозили проставки ОД! Амортизаторы полетели. А каждый 11 000. И гарантия закончилась. Лучше вообще ничего не трогать.

Дак заколхозили нормально, таким шо они сделали ОД заниматься запрещено!!! Поэтому и бумажки Вам не дали и не дадут это творчество аматоров. Колхоз заключаеться в следующем: со стоек сбили нижние тарелки (на которые пружина становиться) подбили их вверх тем самым сильнее сжали пружину и чемто их зафиксировали. Ясен перец машина поднялась потому как сильнее сжалась пружина, а у амортизатора уменьшился ход потому как пружина не даёт. В целом увеличилась нагрузка и на пружину и на стойку, амортизатор оказался слабее и стрельнул.
Вот 3 пружины левая - новая оригинал та что 305 (3 розовые точки) толщина прута 14,3 мм она чуть выше остальных из-за растянутого последнего витка, средняя - родная (синяя, коричневая и жолтая) прут - 14 мм, правая не оригинал (синяя 2-белых) прут 14,5 мм (я себе поставил такие) до арки 79 см.

Если хотите исчё выше то нада ставить проставки между верхней чашкой пружины и кузовом толшина до 25 мм, шпилек хватает, я себе пока не ставил но обязательно поставлю.
ЗЫ: Укого есть снятая стойка обрисуйте с размерами вид сверху чашки (хочу сделать проставки, но не хочу и пока некогда разбирать машину)

YUGER
Где и по чем брал не оригинал, сколько вышло с установкой?

Цитата: (YUGER @ 28.10.2010, 23:46) Ясен перец машина поднялась потому как сильнее сжалась пружина, а у амортизатора уменьшился ход потому как пружина не даёт. В целом увеличилась нагрузка и на пружину и на стойку, амортизатор оказался слабее и стрельнул.

Что-то честно говоря не очень понятны рассуждения? Может я чего недопонимаю? Попробую и я изложить свои рассуждения.
За счет чего сильнее сжалась пружина? Подъем нижней чашки амо поднимает пружину да, но пружину не сжимает и нагрузка на нее ни коим образом не увеличивается, т.к. вес авто не меняется, за счет чего тогда может увеличиться нагрузка?
Другое дело, если сделать такую операцию на новом авто и соответственно не просевших пружинах, что произойдет в этом случае? Пружина может подняться до ограничения штока амо, после чего начнет происходить ее сжатие и соответственно только в этом случае увеличится нагрузка соответственно на пружину и аммо на выстрел. Т.е. убить аммо методом подъема нижней чашки таким способом можно только в том случае, если это сделать на обум, без расчета макс возможного подъема, при правильном расчете проседания пружины и соответственном ее подъеме, будет достигнута только первоначальная высота задней подвески, при этом кроме ограничения хода подвески, имеется ввиду пружина и амо, ну и как следствие более частые ее пробои под нагрузкой, других негативных последствий быть не может в принципе, причем амо будет работать в заданной производителем рабочей зоне, но с чуть меньшим рабочим ходом.
Проставками между кузовом и верхними чашками амо при просевших пружинах достигается прежняя заданная высота задней подвески, недостаток тотже, уменьшенный ход подвески, возможность пробоя, причем выход из строя амо маловероятен, чтобы его убить надо постараться, здесь надо следить за отбойниками, выход из строя их потянет за собой выход из строя амо. Если воткнуть эти проставки на недостаточно просевших пружинах, кроме подъема зада авто и как следствие авто потеряет устойчивость, изменится посадка водителя и пассажиров, на счет рс ничего сказать не могу, но то что на всем остальном, на амо и пружинах негативных изменений не будет-это точно. В свое время при покупке новых ВАЗ 2110, такие проставки ставили по желанию сразу при первом ТО, проблем не возникало, только требовалась регулировка тормзн. цилиндра, на задней оси устанавливался и регулировал чувствительность срабатывания задних тромозов относительно передних, правда никто этого не делал, так что вот так.

Цитата: (cherslava @ 29.10.2010, 7:47) За счет чего сильнее сжалась пружина? Подъем нижней чашки амо поднимает пружину да, но пружину не сжимает и нагрузка на нее ни коим образом не увеличивается, т.к. вес авто не меняется, за счет чего тогда может увеличиться нагрузка?

Что то чесно говоря много философии: как не сжимает пружину если верхняя чашка на месте а нижняя поднялась вместе с низом пружины? И как не увеличивается нагрузка на стойку если пружину сдавили сантиметров на 5-7 и какое расстояние стало между витками пружины и насколько больше пружина начала выдавливать шток амо?

Цитата: (cherslava @ 29.10.2010, 7:47) Другое дело, если сделать такую операцию на новом авто и соответственно не просевших пружинах, что произойдет в этом случае? Пружина может подняться до ограничения штока амо, после чего начнет происходить ее сжатие и соответственно только в этом случае увеличится нагрузка соответственно на пружину и аммо на выстрел. Т.е. убить аммо методом подъема нижней чашки таким способом можно только в том случае, если это сделать на обум, без расчета макс возможного подъема, при правильном расчете проседания пружины и соответственном ее подъеме, будет достигнута только первоначальная высота задней подвески, при этом кроме ограничения хода подвески, имеется ввиду пружина и амо, ну и как следствие более частые ее пробои под нагрузкой, других негативных последствий быть не может в принципе, причем амо будет работать в заданной производителем рабочей зоне, но с чуть меньшим рабочим ходом.

О чём мы говорим? Какой ограничитель штока амо? Какой дебил делает это на новом автомобиле это не жигуль? Все эти танцы начинаються после приблизительно 20 ткм. Два убитых, выше упомянутых, комплекта стоек не имеют точных расчётов, потому как их делать никто не собирался и не будет тк у установивших их мастеров нет оборудования для измерения жосткости пружин и стоек в сборе и нет комплекса инжинерных расчётов и необходимой конституции серого вещетва. Всё делаеться на глаз потому что так удобней, сбиваеться чашка на N мм вверх и фиксируеться на этом уровне пресовкой или (что чаще) наставкой. Выше есть фото убитых стоек из которых видно, что нижняя чашка сдвинута и пружина более сжата при этом наблюдаеться уменьшение рабочего хода, пробоев я думаю особо не было тк стойку стало тяжелее сдавить, а вот вырвать шток вверх на каких нибудь неровностях дороги это пожалуста . Для уменьшения пробоев родной отбойник (слева) внутри стойки желательно поменять на Одисеевский (справа), я это сделал.

Цитата: (cherslava @ 29.10.2010, 7:47) Проставками между кузовом и верхними чашками амо при просевших пружинах достигается прежняя заданная высота задней подвески, недостаток тотже, уменьшенный ход подвески, возможность пробоя, причем выход из строя амо маловероятен, чтобы его убить надо постараться, здесь надо следить за отбойниками, выход из строя их потянет за собой выход из строя амо. Если воткнуть эти проставки на недостаточно просевших пружинах, кроме подъема зада авто и как следствие авто потеряет устойчивость, изменится посадка водителя и пассажиров, на счет рс ничего сказать не могу, но то что на всем остальном, на амо и пружинах негативных изменений не будет-это точно. В свое время при покупке новых ВАЗ 2110, такие проставки ставили по желанию сразу при первом ТО, проблем не возникало, только требовалась регулировка тормзн. цилиндра, на задней оси устанавливался и регулировал чувствительность срабатывания задних тромозов относительно передних, правда никто этого не делал, так что вот так.

На сколько меняеться устойчивость Лехуса комплектации "Президент" когда он подымаеться пневмо подушками с 200мм до 320мм? Насколько это заметно водителю и пасажирам? Ответ: до 180 км/ч - никак.
А мы тут мысли ламаем как на 3-4 см поднять машинку
ЗЫ: тормозам Хонды до лампочки подьём на на такие высоты

Цитата: (krenon @ 28.10.2010, 23:03) YUGER Где и по чем брал не оригинал, сколько вышло с установкой?

Не оригинал 150 уё за обе, ставил сам с товарищем - 3 литра пива . Отбойники Хонда оригинал 40 уё.
Этикетка отбойников

Цитата: (YUGER @ 29.10.2010, 23:28) Что то чесно говоря много философии: как не сжимает пружину если верхняя чашка на месте а нижняя поднялась вместе с низом пружины? И как не увеличивается нагрузка на стойку если пружину сдавили сантиметров на 5-7 и какое расстояние стало между витками пружины и насколько больше пружина начала выдавливать шток амо?

Ну да философия присутствует конечно, а куда без нее? Давайте рассмотрим конкретно этот случай. Во первых я не имел ввиду именно 5-7 см, делал же ссылку на то, что надо расчитывать все не на обум. Ну вот пример: ставим рядом две пружины с одинаковым кат. номером, одна новая, другая просевшая, измеряем разницу, делаем скидку на усталость пружины, получаем размер проставки, устанавливаем ее под нижнюю чашку пружины, или просто фиксируем чашку доступным способом, ну и далее на авто, за счет чего сдавится пружина? Она будет иметь подкорректированный размер, размер новой пружины, да, но за счет чего она сдавливается сильнее, за счет чего нагрузка меняется? Если пружина практически не сжимается и расстояние между витками не меняется, то и нагрузка на нее остается соотвественно прежней. Изменяется только рабочий ход стойки-подвески, на разницу проседания, толщину проставки. Шток амо при данных раскладах к выдавливанию склонен не будет, изменяется только рабочая зона, она становится меньше. Разве не логично? Или все же я чего-то не допонимаю?

Понятно что расчетами никто заниматься не будет, причем по трем причинам: лень, незнание-непонимание, ну и элементарная привычка все делать на обум, это я про сервисменов, лично у меня для этого нет времени и оборудования необходимого, ну и желания честно говоря уже тоже давно нет.

Цитата: (YUGER @ 30.10.2010, 0:13) О чём мы говорим? Какой ограничитель штока амо? Какой дебил делает это на новом автомобиле это не жигуль?

Это именно то, если поднять до такой высоты, что амо будет выдвинут на полную вверх, где штоку хода больше не будет, он сам и будет являться ограничителем. Причем сделать это может попытаться в моем понимании только дебил, с этим я согласен. Но я же утрированно говорил, не надо все понимать буквально.

Цитата: (YUGER @ 30.10.2010, 1:34) Не оригинал 150 уё за обе, ставил сам с товарищем - 3 литра пива . Отбойники Хонда оригинал 40 уё. Этикетка отбойников

А что за пружины с толстыми прутками

Цитата: (il86 @ 30.10.2010, 13:05) Если поменять на усиленные пружины, жесткость и комфорт подвески сильно измениться?

Требования, понятия и ощущения у всех разные, тестдрайвить надо и только тогда станет ясно. В пятницу со знакомой прокатился на новом Hyundai Tucson, так он мне показался ощутимо жестче и шумнее CR-V, я ей это сказал, она говорит, а мне ничего, нормально, так что вот так.

Цитата: (cherslava @ 30.10.2010, 6:40) Ну да философия присутствует конечно, а куда без нее? Давайте рассмотрим конкретно этот случай. Во первых я не имел ввиду именно 5-7 см, делал же ссылку на то, что надо расчитывать все не на обум. Ну вот пример: ставим рядом две пружины с одинаковым кат. номером, одна новая, другая просевшая, измеряем разницу, делаем скидку на усталость пружины, получаем размер проставки, устанавливаем ее под нижнюю чашку пружины, или просто фиксируем чашку доступным способом, ну и далее на авто, за счет чего сдавится пружина? Она будет иметь подкорректированный размер, размер новой пружины, да, но за счет чего она сдавливается сильнее, за счет чего нагрузка меняется? Если пружина практически не сжимается и расстояние между витками не меняется, то и нагрузка на нее остается соотвественно прежней. Изменяется только рабочий ход стойки-подвески, на разницу проседания, толщину проставки. Шток амо при данных раскладах к выдавливанию склонен не будет, изменяется только рабочая зона, она становится меньше. Разве не логично? Или все же я чего-то не допонимаю?

Просевшая пружина и новая по ысоте отличаються на мм, наглаз и штангелем замеры ничё не дают, динамометра - ясен перец нет поэтому проверить высоту при нагрузке не пробовали, сбивать нижнюю чашку - гарячка т.к. при покупке новых пружин её нада сбивать назад, в оконцове она оторвётся на... Амо стоят на ЦР-В нормальные газ-масло, и при нормальной эксплуатации не убиваються ходят больше 200 т км запросто. На лицо 2 случая работы аматоров при котором цервантоводы попали на замену стоек.