Цитата: (pivokskoe77771 @ 25.12.2016, 13:08) Здравствуйте Ув. Форумчане. РД1 1996г АКПП ПР. Магазы не могут или не хотят помочь. Суть, купил месяц назад, Продавец сказал меняй крышку. Заказал, пришла такая же что и стояла.Но после того как закипел на трассе (в городе проблем нет),полез разбираться...А крышка то не достаёт клапаном до седла...Нужна как оригинал только выше. В эмексе говорят ,давай номер привезём ,а я его немогу нигде взять.Ребятки Пожалуйста выручайте

Радиатор оригинальный или нет? Читал, что на некоторые неоригинальные радиаторы хорошо подходит, например, тойтовские крышки. Точно так же, нет обратной замены: на оригинальный радиатор не подходят дублевые крышки.
Но закипеть зимой на трассе??? Многие принципиально выламывают клапан или ставят крышку 0,9 и не жалуются

Цитата: (LEMUR @ 21.12.2016, 17:10) Я так и думал,что в мою пользу.Я думаю те кто не хочет переделать полку,тот и завидует.65 рулит реально разруливает.Спасибо успокоили.

Стоит Варта 45 А/ч образца 2008 года (на корпусе наклеечка продажная). Раз в год снимаю и заряжаю. В -25 заводит. Но запуск с первой попытки - больше заслуга двигателя, ибо если со второй не завести, то на третью сил его вряд ли хватит. Но это утром в -20. И после 8 лет!!!!! Стоит ли менять на больший в условиях средней полосы?

Немного не в тему, история с ОСАГО с неутешительным пока исходом...
Летом попадает наша служебная Газель в ДТП, фара, крыло, что-то по мелочи. Виновен второй участник, он даже вину на словах признает, но только на словах, в бумагах не соглашается. Машина не его, в полис он не вписан. ДТП оформляют аварийные комиссары, после них надо ехать в ГАИ. Второй участник бьет себя пяткой в грудь, что через два часа там будет, отгонит свою машину в гараж и на другой приедет. Но не приезжает. Наш водитель сдает в одностороннем порядке документы. Гайцы назначают разбор, но второй не является. Наши в страховую: по предоставленной схеме - обоюдная вина, выплата 50%. Если хотите 100% - ГАИ должно определить виновного. Наши в ГАИ, там несколько раз назначают разбор, но второй не приходит. Через два месяца из ГАИ приходит постановление о прекращении дела в связи с истечением срока привлечения к административной ответственности.
Наши в суд, заявление об обжаловании постановления и определение виновного в ДТП уже в суде. Судья истребовал документы в ГАИ, передал дело другому, тот истребовал еще что-то, передал дело третьему, третий в конце концов назначил рассмотрение дела. Гайцы не пришли. Рассмотрение перенесли. Гайцы опять не пришли. Наши пишут ходатайство о рассмотрении без гайцов. Удовлетворено. Только нашего представителя почему-то не предупредили о времени рассмотрения и дело рассмотрено и без гайцов, и без нашего представителя.
Сегодня получен вердикт справедливого суда: исходя из материалов дела, личность второго участника надлежащим образом не установлена (фотографии ВУ, подписанная схема, документ по какой-то форме, составленный комиссаром - не удостоверяют личность участника ДТП), составленная схема и объяснения не позволяют однозначно определить виновного, ГАИ не обязана принимать меры к доставлению участников ДТП на разбор, а их личности могут быть установлены на разборе. ГАИ поступило в соответствии с действующим законодательством, жалобу оставить без удовлетворения, постановление - в силе. Если не согласны - можете обжаловать бла-бла-бла...
Детали опускаю, но суть вот такая.
Вывод: в спорном ДТП, если вы уверены в своей правоте (есть доказательства) и хотите получить 100% выплаты по ОСАГО, предлагайте ехать в ГАИ вместе на одном автомобиле. Если отказывается, предлагайте вариант: он едет на своем, но вы свою машину не убираете, а после его отъезда звоните в ГАИ с сообщением о ДТП и что второй участник скрылся, но данные его автомобиля у вас есть. А если чувствуете свою вину: то как в описанном случае...

Цитата: (Antares @ 16.11.2016, 10:01) А вот как насчет такой смазки , сгодится она в условиях сибирской зимы , вроде почитал -поспрашивал ,люди ее применяют как раз для трипоидов :

Утверждают, что годится без разбавления. Но я ее не смог купить. Если есть возможность купить - используй.

Цитата: (Dark Grey @ 28.10.2016, 11:05) вот рисунок инженера как у нас стоит GUN45, из рисунка видно что подшипник на 2-3 мм соприкасается и правильно не работает, соответственно срок службы не большой.

Инженер несколько не прав. Точно так же стоит и оригинальная крестовина. И другие крестовины с фиксацией на внешней стороне чашки. Конструкция вилки такова, что если чашку поставить правильно (т.е. с натягом, без радиального люфта и перекоса), то она будет являться продолжением вилки. Карданный шарнир работает так, что в том месте, где указанные 2-3 мм - нагрузки минимальны, а утоньшение сделано для снижения центробежных нагрузок (т.к. это близко к максимальному радиусу кардана) и возможности монтажа крестовины. В зоне нагрузки высота вилки на 5 мм больше, но все равно меньше высоты чашки.
Аналогичная конструкция на ВАЗовских карданах. Нива: игла 10.5 мм, минимальная высота зоны контакта вилки и чашки (там, где на рисунке 3 мм) - 6 мм, а в зоне максимальной нагрузки - 11 мм.
А вот на УАЗе стопорные кольца внутри, поэтому наружняя зона вилки в Хонде и ВАЗе занятая стопором (кернением или кольцом), занята чашкой крестовины. И это создает у инженера иллюзию более прочной конструкции.
А "закачиваются" все крестовины (что на УАЗе, что на ВАЗе, Хонде и любой другой машине) когда в них умирает смазка. А с GUN45 вообще особенность: никто не читает информацию производителя о необходимости замены консервационной смазки на рабочую (это не помешает и для любой другой купленной крестовины, кто знает, какой вазелин туда положили), а потом говорят, что GUN - гуано, умер через 1000км.
А еще более "крамольная" для GUN вещь: толщина дна чашки крестовины с учетом формы штамповки 2 мм, т.е. иглы в самом тонком месте вообще вне зоны вилки!!! У Нивы зависит от конструкции, но суть та же: в узком месте иглы максимум на 2 мм перекрываются вилкой. А ходят крестовины такой "неправильной" конструкции никак не меньше "правильных" УАЗовских.

Цитата: (Dark Grey @ 27.10.2016, 16:28) Остается решение за мной 1. или мы ставим фланцы на нашей классики или нивы 2. или покупаем крестовины на альфу и растачиваем, самый идеальный вариант где точно совпадет подшипник в посадочное место. но цена очень кусается 3. или опять колхоз как с GUN45, растачиваем большее отверстие и подбираем крестовину по размеру, но при этом точно не совпадет посадочное место подшипника. К примеру у GUN45 в подшипнике длина иглы 8 мм, а у ходны посадочное место под 3 мм.

Где-то теряется истина...
Имею снятый кардан и GUN45 (новый). Длина иглы 8,3 мм, диаметр чашки 19.8 мм, расстояние между торцами чашек 53.8, минимальное расстояние между наружними поверхностями ушей вилки 58,3 мм. Что есть хондовская вилка на 55 ?
На мой взгляд, если уж делать, то думать об удобстве дальнейшей эксплуатации. Стопорные кольца - раз, доступность крестовин - два, удобство последующего ремонта - три.

Цитата: (Antares @ 24.10.2016, 10:42) Всем привет. Чтобы пыльник на шаровой нижней поменять, надо ее снимать и потом заново развал-схождение делать?

Нет. Ни шаровую снимать, ни схождение делать не надо

Цитата: (REDWOODORIGINAL @ 21.10.2016, 10:34) Всем привет! У меня с завода на передних сидениях не подлокоников, заказал как на фото пару. Уважаемые форумчане, подскажите есть ли у кого опыт по установки их, может приспособу какую сделать надо? Если имеются фото пришлите пожалуйста.[attachment=34194:IMG_2016...0_WA0027.jpg]

Похожи на оригинал....
В каркасе сиденья должны быть резьбовые втулки. Гарантировать их наличие независимо от модификации не могу, но думаю, что они есть всегда. На моей американке с только водительским подлокотником на пассажирском кресле в нужном месте прощупывается нечто похожее. Но лучше заглянуть под обивку, заодно узнать резьбу.
Крепление: болт, дистанционная втулка, капроновые торцевые вставки в подлокотник, волнистые пружинные шайбы. Отверстие в подлокотнике прикрыто его обшивкой, она снимается

Цитата: (freeman @ 10.10.2016, 22:55) это значит ,что у колеса будет излишняя боковая свобода , что плохо для устойчивости

На фото видно, что диаметр центральной втулки тоже гораздо больше. Резиновый слой, который влияет на боковую свободу, существенно не изменился. А вот на вращательные нагрузки - очень положительно влияет

Цитата: (natasha @ 7.9.2016, 7:29) Вопрос по RD-1 1996 года: приехав на стоянку рычаг не ставится на парковку, при снятии панелей с руля вручную нажав на рычажок ставлю в положение Р, но при этом лампочка не загорается (все остальные горят при переключении скоростей) и ключ невозможно вытащить. Что это может быть, с чего начать проверять?

В Р должен ставиться, рычажок на постановку не влияет! Он блокирует только снятие с Р.
Раз уж панели сняты - проверить движение рычага селектора. Еще раз: на постановку в Р механических блокировок нет, только ступеньчатость направляющей.
Не загорается Р - проблема датчика (см. предыдущий пост). Сняв датчик с оси можно убедиться в его перемещении во всем диапазоне положений, только для снятия с Р нужно будет вручную снимать блокировку

99% причин описанных проблем - датчик селектора.
Как совсем недавно прошедший через эту процедуру - рассказываю:
1. Полумерами не обойтись, надо потратить немного времени и сделать один раз недолго.
2. Поменять датчик на новый стоит 15килорублей и месяц ожидания. Аналог есть, но нужно найти кто его привезет в РФ, ибо в интернет магазинах его код не пробивается.
3. Датчик нужно снять. Два болта на кожухе, два болта крепления датчика, болт крепления кабеля (длинный), коротенький болт крепления держателя (доступен после снятия воздушного фильтра). Разъем датчика по хондовской традиции нужно снять с держателя и только после этого его можно разъединить. Подготовительные работы закончены.
4. Вычистить паз вала. Тщательно. Замочить проникающей смазкой. Аккуратно, но сильно тянуть на себя. Мне пришлось использовать двухлапый съемник, чтобы стронуть с места. При этом в паз вала ничего не вставлять, все усилия только на торец. Раскачивать на валу бесполезно и опасно - можно сломать силуминувый корпус подвижного контакта. Наконец-то датчик у вас в руках.
5. Пытаемся открутить пять или шесть (не помню точно) винтов М3, чтобы открыть датчик. Я смог открутить два, у одного сломал шляпку, после вскрытия согнул остатки винта и выкрутил. У остальных слизал шлицы. В общем, удалив винты, вскрываем корпус.
6. Что внутри - описано неоднократно на драйве. У меня оказалось все довольно чисто и с подсохшей за многие годы светлой смазкой типа циатима. Дефектуем на предмет целостности пружин и контактов. На подвижных контактах снять выработку. Вычистить сальниковые уплотнения на обоих частях корпуса. Моем, продуваем, смазываем. На мой взгляд, лучшей смазкой в этом месте будет т.н. риббер гриз (смазка для резинок тормозной системы), у меня это розовая CF301.
7. У меня оказалась сломана часть оси подвижного контакта, об опасности этого я говорил в п.4. Сломал не я, т.к. место излома было темным и грязным, но я мог потерять обломок, когда снимал датчик. Из-за этого подвижный узел перекашивало и терялись электрические контакты. Почему это стало происходить вдруг - сказать не могу. Нагрузка на эту ось небольшая, это элемент больше направляющий, поэтому сделал "арматуру" из медной проволоки и нарастил эпоксидкой. Можно было и "холодной сваркой".
8. Высверлить остатки винтов, восстановить резьбы. Если не восстанавливается - поставить гайки, здесь это вполне допустимо. Собрать, установить датчик на место, отрегулировать его положение.
Одна особенность, объяснить ее не могу, может быть это косяк именно в моей машине. Т.к. регулировка положения датчика производится при включенном зажигании, но двигатель при этом, как правило, не заведен - у меня шло питание на катушку. И от такой бессмысленной нагрузки катушка почти умерла. Это отдельная история. В данном случае моя рекомендация: при регулировке положения датчика - разомкните разъем трамблера!

Цитата: (ТараС-рв @ 10.8.2016, 19:07) Уже сняты верхний и нижний кожухи, белая пластмасса снизу которая идет на тросик снималась, она ходит, но тросик стоит мёртво. Что за ролик вверху, что ходит по пластмаске, за что он отвечает (фотки, ссылки на мануал есть)? Если дело в тросике то откуда лучше начать поиск проблемы со стороны салона или со стороны коробки? Буду признателен за ответ!

Подожди с тросиком.
Белый пластмассовый рычаг не связан с тросом, он стоит сверху колонки, с одной стороны крепится к соленоиду, другим только блокирует селектор в положении Р. В других положениях на перемещение селектора он не влияет.
Открути датчик селектора с коробки, разблокируй селектор и попробуй переключить передачу. Если удастся - заклинило датчик селектора, если нет - трос, но скорее - там куда трос в коробку входит. Можно еще вставить в прорезь штока (на который надет датчик) широкую отвертку и ее, как рычагом, попробовать переключить скорость. Или почувствовать рывки на селекторе.
Но первое - это снять коробку с паркинга.

Не раз поднимался вопрос: что делать, когда щелкают ограничители открывания двери. К сожалению, все ответы, в т.ч. по конструкции, причинах и следствиях этого - не сохранил. Попробую в дальнейшем в этой теме восстановить все на своем опыте.
Если ограничитель щелкает, то самое кардинальное средство - менять. Смазка не поможет, беда кроется в конструкции фиксатора. Аналог - от Kia. Коды: 79390-25001 левый передний, 79390-25001 правый передний (или 793902D000, 793802D000, 794902D000 и 794802D000 - это на все двери).
Вид левого переднего внизу. На первом снимке видно отличие от родного ограничителя: не совпадает положение фиксирующего штифта. Выходов три: спилить его совсем (что я и сделал, следы ампутации налицо), пересверлить отверстие в стойке и переставить штифт на ушке (просверлить в нем новое отверстие, и, например, нарезать резьбу и ввернуть штифт). Трудоемко, но красиво.
Замена вопросов не вызывает вообще, открутить-закрутить три винта, посадочные места совпадают идеально. Единственно, существует ошибочное мнение, что замена возможна после демонтажа динамика. Если доработки гнезда динамика не производились - то невозможна!! Так что обивку нужно снимать, совсем - нет, достаточно открутить все винты и отщелкнуть снизу.
После замены щелчки пропали, угол открывания двери не изменился. Только фиксация промежуточных положений стала не четкой. Но мне они как-то и не нужны...

Цитата: (Devil @ 15.6.2016, 12:30) +1. всем пофиг на просьбы...

А вы посматривайте все темы, а не выходите на площадь под городскими часами спрашивать сколько времени и ждать, что все вам бросятся отвечать.
Вот это http://cr-v.su/forums/index.php?showtopic=...mp;#entry246417 было написано 12 июня, за два дня до вопроса

Цитата: (Froll80 @ 10.6.2016, 12:29) Всем добрый день,шаровые опоры меняются отдельно,они вроде запресованны,причем в ступицу. Ни где такого не встречал,обычно в рычагах. И еще вопрос,сайлент блок передний рычага переднего-левого,запресован?

Нижняя - в поворотный кулак запрессована, верхняя - в рычаге.
Задний сайлент надет на ось, остальные запрессованы

Не оспаривая сути (то, что нужно проверять тип посадки), поспорю о деталях:
1. На гайках и болтах НЕ конус Морзе (в общепринятой машиностроительной терминологии) . Коническая (сферическая) посадка - не более чем фаска для дополнительной центровки и предотвращения откручиванию путем увеличения площади контакта.
2. Оба типа посадки имеют право на жизнь и на литье, и на штампе.
3. Разные типы гаек (на картинке), наверное, просто разной глубины (на литье шпилька торчит меньше, соответственно, гайка может быть мельче). Приведенная картинка - не от RD1, поэтому - не аргумент!
4. Когда сам озадачился типом посадки (хотел купить гайки, в магазине спросили тип посадки, и тут я узнал что они бывают разные ), проверил: брызнул в отверстие под гайку силиконовый спрей, запихнул кусок пластилина и получил слепок из диска. Приложил линейку и увидел - сфера! Позже неоднократно встречал и фотографии, и утверждения, подтверждающие результат моей проверки. Поэтому категорически утверждаю: на оригинальном пятидырочном литье, которое ставилось на RD1 - сферическая посадка. Проверено! В остальных случаях лучше лишний раз удостовериться.

Цитата: (Techlan @ 24.5.2016, 10:17) Еще вопрос, при включении зажигания горит индикатор масла и аккумулятора. Масло течет, но подливаю и ниже уровня оно ни разу не опускалось (может это индикатор именно давления масла). Аккумулятор вроде нормально работает, по крайней мере стартер бодро крутит. Но индикаторы горят и я полагаю что все таки это нужно лечить. По поводу запуска авто, бывает не заводится, то есть крутит, схватывает, но не заводится, сегодня крутил раз пять - шесть не заводилась, завелась только после того, как долил 0,5 моторного масла.

Горящие индикаторы - это правильно, они гаснут после запуска двигателя (АКБ сразу, масло - через примерно секунду). Масло - это давление, а не уровень.
Запуск после долива масла - от самообман. Просто залило свечи, пока доливали масло - они обсохли. Нужно копать в зажигании. Или попробуйте включать стартер после окончания самотестирования (погасли СЕ, SRS, ABS), за это время бензонасос гарантровано создаст необходимое давление в рампе, может в этом причина

Цитата: (Polyak-66rus @ 19.5.2016, 20:34) Всем привет! У меня возникла проблема после установки сален блоков ( перед. верх) ! Снял как полагается , так же и установил- теперь верхний рычаг перемещается влево ,вправо (в зависимости от разгона или торможения) по салент блокам ! Запрессовал , вроде, нормально . Что делать надо чтоб они фиксировано стояли ?

Если рычаг перемещается по сайлентблокам, то последние в рычаг не запрессованы и свою функцию не могут выполнять в принципе!!!! Что-то вы не то написали!

Да, масло льет!! Действительно, скорее всего - задний сальник КВ. Снимать коробку, 72 кг

Увод вправо - проверить схождение передних колес. При отсутствии люфтов и дефектов в сочленениях подвесок, поставить руль прямо и рулевыми наконечниками выставить схождение в "0". Но сайлентблоки проверить обязательно!!!!

Перед ставил в ноль (насколько получилось)
По заду 3 мм - суммарное, но т.к. я базовую точку выбирал на уровне оси (например, нить натянута в 60 мм от середины стальной линейки, опирающейся на кромки обода), то выводил переднюю сторону чуть меньше 61 мм, а задняя получалась чуть меньше 59 мм. Получался прямоугольный треугольник, гипотенуза которого - это линейка, а маленький катет - около 1,5 мм.
Под колеса подкладывал куски 3-мм фанеры. Идеальный же вариант - диск "здоровье" (помните такое изделие из СССР?)
Передние колеса худой человек вроде меня может сделать без ямы, задние - нет. И помощник нужен с хорошим зрением :-)

Да-да-да!! Ниткой и штангенциркулем, приняв за базу точки на ступице (например, буртик обода колеса).
Главное, чтобы площадка была ровной.
2 мм схождения - это много!!! Допуск - 3 мм, так можно на 5 улететь. Думаю, эти советы дают "бывалые недоросли", которые знания и навыки, полученные на жигулях и волгах, транслируют на весь мировой автопром. Один такой "моторист" состояние масла и необходимость его определяет пальцами и на цвет. И что-то объяснять ему бесполезно.
Я тоже ниткой выставил, но до сих пор в раздумьях: 2 мм схождения задних колес нужно мерять по ободу или максимально близко к протектору? На всякий случай сделал 3мм по ободу

Машина пришла в РФ практически новая??
Пробег скручен, думаю тыщ на 50.
Левая арка уже делана. Причем плохо делана. Нужно смотреть задние поддомкратники и общее состояние дна. Обвес не может быть причиной увеличения цены, особенно пороги.Не понятно состояние стыка моторного щита и левого внутреннего крыла; вроде и трещин мастики сильных нет, но как будто что-то замазано и покрашено...
Лобовое под замену (первая ли замена? нет ли ржавчины на рамке под молдингом?)
Движок потеет маслом по задним заглушкам распредвалов?
Цена задрана неадекватно.

Цитата: (АНТОНШКА @ 4.5.2016, 6:14) Где грм

Исключительная немногословность. И все предельно конкретно!

Судя по всему, вам следует прочитать темы по замене ГРМ. В эту работу обычно включают замену САЛЬНИКОВ распредвалов и коленвала.
Сталкивались многие, есть подробные отчеты с картинками. А что еще менять - дело фантазии каждого. Сальники - само собой, ремень ГРМ надо (на него попало масло), приводные ремни - по пробегу, прокладки клапанной крышки и свечных колодцев - по состоянию. Помпу, подшипник ролика кондиционера, левую опору - по состоянию.

Цитата: (Galiev @ 28.4.2016, 15:17) Сегодня тряс за грудки знакомых продавцов: - Дайте мне оригинал! Ну, далее про рычаг... Предложили какой то японский аналог, по созвучию похоже на "линукс", или "линокс". Не слышали о таких?

LyNX такой же японский аналог, как FEBI - германия. Он от нее гораздо дальше, чем Китай!!

Из-за грязи заклинили ролики, фиксирующие пластину. Скорее всего они уже потеряли форму из-за этого.
Лечение: снять-разобрать-промыть. Разборка - отгибать довольно прочные ушки корпуса. Поможет или нет - покажет вскрытие.
Как вариант: от киа-хюндай 79380-25001 (79390-25001) или 793902D000 (793802D000). Но у них не совпадает положение фиксирующего штифта на лапке, которая крепится к стойке; можно спилить, можно пересверлить отверстие в стойке.
Для снятия ограничителя нужно снимать обшивку двери.