В свете нынешних цен на тачки - делать

Цитата: (den_mihalych @ 3.2.2022, 17:12) Посмотрел на emex, монрое на замену не выдает

RD8 2,0 акпп для дорест (2004) и рест (2006) выдает 71380.
Разница по цене 5584 autodoc и 4795 emex

Цитата: (den_mihalych @ 3.2.2022, 16:53) Всем доброго времени суток! Умерли задние амортизаторы, сайлентблоки заднего нижнего рычага, сайлентблоки заднего нижнего рычага внешний. Отходили с июля 2015 года, ставил тогда оригинал, на сегодняшний день поставить оригинал нет возможности. На сервисе предложили амортизаторы KYB по 5000 руб/шт., сайленты RBI по 600 руб/шт. (на экзисте все это пробивается дешевле, если самому заказывать). Вопрос : кто ставил сайленты RBI , стоит ли ставить? Если нет, то тогда что можно взять за разумные деньги? Что касается амортизаторов, нашел контору по ремонту амортизаторов, они делают их разборными перебирают полностью, стоимость переборки одного 2500 руб. Соответственно вопрос: перебрать или раскошелиться на KYB?

Перебрать или взять Monroe.
RBI - так вариант на 3-.
Jikiu и masuma норм.
Не реклама, но зч покупаю в emex (сравнивал с autodoc опт4 и exist vip) дешевле

Цитата: (кот911 @ 3.7.2021, 17:57) Как ,получилось?Каким способом,а то у меня нижний боль тоже не идёт ,3головки сломаны.

Остается греть это дело паяльной лампой и пытаться открутить. Сайлентблок в нижнем ухе амортизатора сгорит; они продаются отдельно - можно запрессовать

Цитата: (кот911 @ 29.6.2021, 12:47) А если проставки 20мм,шпильки менять.Я про задницу.Может знаете какие там размеры шпилек,если вдруг вытачивать придётся..Спасибо

Родные шпильки длина 33,5 мм диаметр 10мм.
Шпильки под поставки 30 мм, длина 54 мм, диаметр 10 мм - вставлять в сборе трудно.
Мне поставил с поставками 10 мм шпильки с чуть жирным основанием (с насечкой) чуть длиннее, чем родные; не знаю с какого донора, потому как раздраконил отверстие в чашке под них - чтобы с натягом вошла и не поворачивалась. Думаю, что для поставок 10 мм родных шпилек по длине хватит.

Цитата: (кот911 @ 21.6.2021, 14:39) А какой высоты проставки ставил?

Новые пружины Kilen 54028 + 10 мм проставка.
Лежат +30 мм (с них размеры снял) - ставить не стал, угол атаки на приводе сильно увеличивает.

Цитата: (кот911 @ 12.6.2021, 13:10) А можно проставки с размерами выложить?Спасибо.

Подойдет?

Коллеги!
Не покупайте и не устанавливайте на свои а/м сайлентблоки/втулки стабилизатора фирм точка опоры или еще хуже полиуретан (Новосибирск).
При бережной эксплуатации подвески ресурс деталей точки опоры не более 30 т.км.
Если резина отрывается постепенно, то полиуретану достаточно 1 надрыва или пузыря литья, и отрыв будет прогрессировать очень быстро.

Не реклама, но напишу что в настоящее время остановил выбор на masuma (при заказе выбирать поставщика MAS или mas1).

Цитата: (LLLykapb @ 30.1.2018, 12:37) Добрый день, всем! Попробую написать в эту тему. У меня 2003 2.0 хонда. пробег 150000 Несколько месяцев назад, обратил внимание, что обороты стали себя вести необычно. При вынужденном снижении скорости перед поворотом,например, или остановкой, при переходе на нейтралку - обороты падали до 1500, там (секунды на 2-3) залипали, и потом только падали до нормальных 750-800. Это случилось перед дальней вынужденной поездкой в 1400км. Во время которой я следил за поведением оборотов и за расходом. Доехал до места назначения. Обороты вели себя абсолютно таким же образом при типичном расходе топлива(без изменения) Обратился в хонда центр для диагностики. Через пару часов ребята позвонили и сказали что компьютер ничего не показал. Все возможные датчики в этой системе - ошибок не выдают. Единственное выявили что, в довесок обороты немного плавают при повороте руля при стоянке. Кручу вправо влево - их немного колбасит в сторону увеличения. Проехал обратно 1400км - результат тот же. Ничего не изменилось, кроме этой изначальной новой особенности поведения оборотов. Посоветуйте, пожалуйста что-нибудь! Я плохо разбираюсь в автомобилях и руки заточены неправильной точилкой, но напрягает меня этот факт. И умом понимаю, что когда нибудь это все закончится не очень приятными открытиями. Может быть кто то сталкивался с подобным. Спасибо! П.С. может ли замена топливного, воздушного фильтра иметь место быть в отношении решения проблемы? Или чистка дроссельной заслонки?

Привет.
Обороты могут повышаться/понижаться при кручении руля, так как ГУР берет момент со шкива двигателя.

Посмотрите в каком состоянии у вас тросик газа - похоже что он разлахматился в оплетке, не дает заслонке сразу закрыться.
С такой проблемой я сталкивался на CR-V I.

P.s. что за город, которого нет на карте?

Цитата: (LOS @ 15.1.2018, 12:59) основа резинового пыльника металлическое кольцо именно оно надето на шаровую - не погнуть и не разорвать, аккуратно в общем.

Да, там внизу пыльника металлическое кольцо (типа как для связки ключей). Оно прижимает пыльнк к основанию шаровой.

Цитата: (Schulz @ 14.1.2018, 21:14) Ну осталось их правильно поставить. Почитал, изучил, в целом ничего сложного. Я думаю что сниму поворотный кулак и отнесу всё это дело на перепресовку, у меня нечем пресовать... А испоганить не хочется, хотя буду оринтироваться по ходу дела. Единственно что смущает - нужно ли его будет самого разбирать, вроде как нет... Ну а с другой стороны, сначала гляну всё сам - это всё не спешно, есть на чем ездить. Так что вдумчиво и аккуратно и всё получится

Перед установкой рекомендую вам снять с шаровых пыльник, вытереть заводскую смазку (её с гулькин нос) и намазать смазкой например шрус - количество без энтузиазма, но поболее чем заводской

Цитата: (Schulz @ 14.1.2018, 2:41) Всем привет! И всё же я себе заказал 555 вот пришли после праздников Ну и ступичную гайку до кучи.

Хороший выбор.
У меня такие стоят сейчас.
Прошли 31 т.км no problem.

Цитата: (ZABOR @ 25.9.2017, 20:00) А реально ли провести замену сальника переднего правого привода, не вынимая привод из ступицы? Можно ли привод с гранатой выдернуть из АКПП и отвести в сторону? Или это геморр?

Нереально.
Надо вынимать шрус из ступицы, снимать подвесной вал, а другой его конец вынимать из АКПП.
В сторону его не отведешь, опора подвесного не даст, вал только на вращение и вверх-вниз не ходит.
Сальник старый, вот и масло погнал, давление тут не причем.

Номер сальника 91206PHR003 - заказываешь Honda, а приходит NOK.

Цитата: (vinndoc @ 25.9.2017, 20:07) Добрый вечер! Приказали долго жить передние диски и колодки. Подскажите с выбором. Сейчас в Украине. Найти рекомендованые почти не реально. Какие лучше взять диски и колодки в паре. Колодки из нормальных есть Brembo, Japan Parts, Honda (если хонда то какие 45022SDCA00 45022S9AA01 45022S9AE50) По дискам вообще печаль... Спасибо.

По дискам есть различие по наружному диаметру:
- если 15" (ф282 мм) тогда textar 92128400;
- если 16" (ф300 мм) тогда textar 92177903;
Диски большего диаметра на меньший суппорт не встанут, учтите!

Колодки передние:
Textar 2386801 или Allied Nippon ADB31194.

Сам использую колодки Allied Nippon перед (ADB31194) и зад (ADB3445).

Диски сток и еще 1 мм по толщине в допуске уже точеные, но на перспективу буду брать textar 92128400 (ATE очень дорогой).

Ставил товарищу на CR-V I (2001 г.в. там кстати впереди тормозная система Nissen, а сзади барабаны. На 2-м поколении впереди Akebono, а сзади Nissen.)
На перед ему ставили пару: колодки + диски Brembo.
Колодки оочень мягкие, черная пыль на колесах постоянно.

Привет Всем!
В данном посте я опишу как отреставрировал шлицы переднего правого привода со стороны внутренней гранаты.
Итак, на хирургическом...в ремонтном бункере Honda CR-V 2004 г. 2,0, АКПП коробка MRVA, сборки UK, пробег 130650.
С начала 2016 года появился подозрительный стук при переезде через ЖД полотно или температурные металлические стыки на мосту, похожий на "мертвую" правую шаровую или яйцо.
Однако передний подвес не мог подвести, ввиду того что был отремонтирован в 2015 г. заменены все сайлентблоки на точка опоры (фанат полиуретана), шаровые и яйца и руль наконечники фирмы 555, опоры и опорные подшипники новые Honda, пружины и стойки "родные". Протяжка всех болтов подвески не привела к исключению подозрительного стука. Однако находясь в поисках я наткнулся на эту тему, рукой подергав за правый привод выявил что стук исходит от шлицов сопряжения внутренней гранаты и подвесного вала.
Ценник на подвесной вал и внутреннюю гранату просто космический - 33 и 13,5 тыс.руб соответственно, поэтому было принято решение все это дело отреставрировать, по практике моей работы с реставрацией тяжелого оборудования металлургического завода.
Итак:
1) Из АКПП слито около 3-3,5 литра ATF Z1
2) снят правый привод, и подвесной вал с опорой подвесного подшипника. Чего делать было ни в коем случае нельзя, так это выпрессовывать опору подвесного с вала, оперев ее на наружную обойму, в результате я выдавил внутреннюю обойму, порвав резину
3) заменен сальник с правой стороны коробки Honda 91206PHR003 - 430 руб. Оговорка - смотрите только не загоняйте сальник глубоко в коробку, иначе придется его выковыривать. Запрессовывал через головку кажется на 32 аккуратно, предварительно обмазав герметиком Abro Grey 999 и смазки ШРУС МЛ-4 на поджимную пружинку внутри сальника, строго вровень с корпусом коробки. Сальник не был "дубовым", однако был заменен по факту разбора этого ответственного узла.
4) заменил подшипник в опоре 91057SR3008 - 700 руб. Оговорка - берите аналог фирмы NTN он дешевле на 180 руб, получите то же самое, только без упаковки Honda
5) заменен сальник подвесного подшипника 19035259B - 236 руб. Оговорка - в упаковке данного сальника оказался NOK (можно сказать, что сэкономил)
6) изготовлена прессформа и вварена резина, соединяющая наружную и внутреннюю обойму опоры подвесного - 4000 руб. Оговорка - здесь виновато собственное разгильдяйство и невнимательность когда "сдергивал опору подвесного с вала".
7) наиболее целесообразным решением с технологической и экономической точки зрения оказалось напыление (да-да, именно напыление) нихрома (сплав Ni с Cr юзают для спиралей различного рода нагревателей и тепловых пушек) на шлицы правого привода. - FREE
8) запрессовка гидравлическим домкратом внутренней гранаты на вал - 300 руб. Поясню, что особенно с режимами напыления "не игрались", а просто напылили размер в "+", и гранату я в буквальном смысле сначала забивал на вал через деревяшку, но дошел до середины и случайно отбив себе указательный палец левой руки, отправился к "Типам" имеющим в своем распоряжении прэсс.
9) ввиду того, что в настоящее время опора однозначно лучше чем новая - резины больше чем когда она была заводская и резина "свежая", новый сальник в АКПП и в обойме перед подвесным и сам и подвесной подшипник, но этот узел стал неразборным. Вставляем вал в коробку, предварительно отстегнув пыльник внутренней гранаты и вынув аккуратно трипод, чтобы с него не послетали кольца.
Резюмируя вышеизложенное могу утверждать, что люфт был убран полностью, исчезли щелчки при переключении с N в D или из P в R, при переезде через ЖД пути и температурные стыки на мостах. Сэкономлено около 40 тыс.руб из расчета новых деталей за вычетом затрат на реставрацию, запчасти, катание на такси и запрессовку.
Если кто-либо из Вас, Господа читающие данный пост, заинтересуется проделанным мероприятием, то подскажите как выложить фотографии прямо в текст поста.
Всем удачных выходных и здоровья!

Цитата: (JacksonXX @ 4.3.2016, 10:22) 4. Недавно заметил. После разгона отпускаю газ, обороты очень медленно падают до 1,3 т, потом стрелка резко падает до 0,5 и подскакивает до 1.2.

Привет!
Вот такая ерунда с оборотами была после чистки дроссельной заслонки. Когда ее собирал, то случайно перевернул диск (фото во вложении).
Однако после сборки беды с оборотами не закончились: на ХХ было 900 вместо 750+-50.
Вылечил вот как: на работающем двигателе поочередно на несколько секунд отключаешь и подключаешь все штекеры с дроссельной заслонки.
Двигатель выйдет в аварийный режим работы, начнет троить и ругаться матом, но пугаться не надо.
Не глушишь, вставляешь сканер и сбрасываешь все ошибки.
Глушишь, включаешь зажигание, сканишь ошибки снова.
После проделанных манипуляций ХХ обороты 700 на прогретом. Задержки в падении/наборе оборотов нет.

ps у меня дроссель тросиковый, без блока ESP

После кап ремонта передней подвески обнаружил такую ерунду, после сборки стоит день-два покататься, начинается стук похожий на мертвую шаровую. Решение опять таки простое как гудок - когда прикручиваешь стойки стабилизаторак рычагу и стабилизатору поперечной устойчивости, то надо ставить новые гайки М10 с тефлоновой втулкой, иначе гайки начинают отворачиваться

Цитата: (agate @ 7.6.2015, 3:21) Автодок самая дорогущая контора уж лучше EXITS

этого не может быть!
14120RTB000
автодок = 20512,00 р.
эксист = 22 668,75 р.

Цитата: (sega2801 @ 28.5.2015, 9:28) Решил ставить себе Akebono перед и зад, в принципе цена приемлемая. Если судить по оригинальным артикулам для моей машины зад 43022S9A010 оригинал, перед 45022-S9A-A01, все верно? А то щас закажу Akebono, а они по размеру не подойдут (((.

Погляди здесь http://www.allied-nippon.com/legkovyie-avtomobili и сравни по аналогам в автодоке

Цитата: (den_mihalych @ 27.5.2015, 15:45) Забирал своего коня из техцентра, спросил насчет колодок (ребята вроде толковые, техцентр "Автодром") порекомендовали колодки следующих производителей: Akebono, Brembo, NiBK, TRW. По цене подороже чем Кашияма, но все в районе 1500 руб за передние ну и соответсвенно задние таких же производителей брать (по цене не сказали но должны быть дешевле чем передние), спросил бутуд пищать или нет, сказали что и оригинал может скрипеть, но только на холодную пока тормоза не прогреются, ну насчет Кашиямы сказали что действительно стали делать теперь очень скрипучие.

Давно известно, что ранее кашияма была крутая, а сейчас говно.
На дисках впереди и сзади стоят allied Nippon, в барабанах -trw. Доволен как слон

Цитата: (chavv @ 20.1.2015, 10:13) Спасибо я и этот магазин просмотривал, думал брать беспроводную чтоб не заморачиватся класть проволоку , чем ж проводка лучше?

я сначала купил беспроводную... но в отличие от того достоинства, что не надо тянуть провод вылезли следующие косяки:
косяк №1) через пол года сдох модуль приема сигнала
косяк №2) помехи на экране если видеорегистратор запитан от прикуривателя и сильные помехи (аж ниче не видно) если кто рядом с ксеноном проезжает
косяк №3) включается он позже чем проводной
первый косяк был самым весомым, поэтому пришлось докупать провод и тащить через салон в панель к майфуну

второй раз я на эти грабли не наступил когда кенту на HR-V ставил - сразу заказал проводную, хотя и промудохались весь вечер

Цитата: (magicgoody @ 12.1.2015, 16:36) Народ,привет! Вопрос к знатокам: как вы читали выше я писал что у меня накрылся компрессор, так вот: купить то его я купил, вопрос собственно назрел такой: а надо ли промывать мне систему, и какие подводные камни могут быть при замене компрессора ( ну может монжеты какие или уплотнительные кольца) менять ?

Здорово!

Готов около 15 к руб ( цена с работой и материалами).

Обязательно система подлежит промывке промывочным фреоном R141b.
Еще заменяются фильтр в конденсоре и ТРВ (термо-регулировочный вентиль).
Колечки-прокладки обычно бывают в наличие в сервисе.
Также необходимо проследить, чтобы систему заполнили компрессорным маслом, мне заливали Mobil EAL Arctic 32. Объем прописан в мануале.
Мне заправляли фреоном с флюорисцентной добавкой и диагностили ультрафиолетом на предмет утечек. Зам фреон (или масло) зеленые и в смотровое окошечко видно как он там шурует.
Вот тогда вся эта система будет пахать без проблем и последствий.

Цитата: (azablag @ 7.1.2015, 10:23) Всем добрый день и с рождеством!!! В наличии имеются регулируемые рычаги, так же на фото указан каталожный номер...на черном форуме эти рычаги приписали к подделке... перед установкой хотелось бы услышать ваше мнение...кто их уже устанавливал и как они себя показали в деле??? смущает то, что производство китай!!! Заранее спасибо!!!

Привет! С рождеством!
Заказывал себе такие-же точно Hongli 52390-S9A-991, только пока не ставил - лежат и ждут своего часа.
Сделаны они добротно, но как мне показалась резина в сайлентблоке - говно, поэтому советую сделать как я.
Артикульный номер сайлентблоков Tochka opory 7061248.
Перепрессовка обошлась в 400 руб.

Все история закончилась КР мотора по причине перегрева, а именно - стучали 3 поршня понаделав задиров на стенках гильз от 0,1 до 0,2 мм.
Чего сделано, закуплено, заменено:
- расточка и хонговка блока на +0,25
- поршни (+0,25) в сборе с пальцами и стопорными кольцами (13030PNC010 Honda)
- кольца (+0,25) (13021PNFG01 Honda)
- проточка плоскости ГБЦ на 0,2
- прокладка ГБЦ (615376500 VICTOR REINZ)
- доработка посадочных седел клапанов
- впускные клапаны (R6555SNT FRECCIA)
- выпускные клапаны (R6556RNT FRECCIA)
- впускные мск (130560 ELRING)
- выпускные мск (130860 ELRING)
- сальник КВ задний, со стороны коробки (91214RNBA01 Honda)
- фигурное уплотнительное колечко под боковой крышкой (91302PNA004 HONDA)
- коренные вкладыши (M469ASTD TAIHO)
- шатунные вкладыши (R469HSTD TAIHO)
- полукольца КВ (A3052STD GLYCO)
- датчик давления масла (помер по непонятной причине)
- датчик температуры ож (поломали когда ставили ГБЦ)
- пыльник внутреннего привода с правой стороны (порвали во время установки) (758123 RUVILLE)
- свечи (KJ20DRM11 NIPPON DENSO)
- термостат (whhna78 TAMA)
- антифриз (OL9999011 HONDA)
- моторное масло (StatOil F 5W-30)
- фильтр масла (ADH22114 BLUE PRINT)

Цитата: (сергей с @ 28.10.2014, 21:17) Всем привет! Не работает кондер. В сервисе пробовали провернуть муфту на заглушеном движке но не смогли. Сказали что заклинил компрессор. Давление в системе есть. Должна ли вообще муфта проворачиваться от руки? Вентилятор включается.

Вот еще один владелец попал на промывку, замену компрессора, фильтра и ТРВ. Что-же, веллкам

http://streamphoto.ru/users/ZiPower/103998...200cd0d06fbd8b/