Цитата: (sandyb @ 4.1.2020, 21:28) погода не очень для фоток [attachment=41426:IMG_2020...4_202010.jpg] [attachment=41428:IMG_2020...4_202126.jpg] [attachment=41430:IMG_2020...4_202212.jpg]

Все нормально с машиной ,по vin 2001 года ручная коробка,комплектация rvsi движок b20z1. С такой серией номера вин, были и с правым и с левым рулём.
На дросселе второй дырки не надо искать и прогревочного клапана тоже естествено нет, они только на машинах с АКПП.

Цитата: (RER @ 2.12.2019, 22:04) Они одноразовые. До первого обжима. Внешне могут быть упругими, выступать над канавкой. Но уже не обеспечить обжим при давлении антифриза. И антифриз из прогревочной камеры клапана начинает сочиться через овальное отвертсие в разряженный воздушний коллектор. Это было, почему и настораживаю. Четко пахнет горелым этиленгликолем. Колечки копеечные, лучше бы не рисковать.

О каких колечках идёт речь , разве антифриз к клапану не шлангами подведён ?

Цитата: (oks @ 10.7.2019, 14:17) Всем привет! Опомнился я тут недавно что уж очень давно менял жижу в автомате (в ноябре 2012 года или 35500 км назад), и конечно же при взгляде на цену оригинала (5100 руб.) невольно приходит желание взять вроде как не плохой вариант в лице IDEMITSU ATF с ценой 2200 руб. Да, я помню что на хонду жижу лучше оригинал, но блин, не в два с лишним раза же дороже... Да и Идемитсу как бы вроде не тяп ляп продукт, и под наклейками оригиналов можно помойму встретить как раз жижу этого производителя. И еще, процесс замены все тот же, никаких автоматов, просто слить / залить ?

Ни и получите коктейль из несовместимых присадок. Если уж залит оригинал , то и оставайтесь на нем ,тем более ,что среднегодовой пробег у вас мизерный.

Цитата: (Tineke @ 21.5.2019, 13:48) Похоже не включаются вентиляторы. Сейчас минут 5 держала обороты 1500, а вентилятор так и не запустился Что делать?

Если вы уловили перегрев двигателя ,то есть стрелка поползла вверх , к красной зоне , а вентилятоы молчат , то надо срочно разбираться . Держать нужно на 3000 минут пять на уже прогретом двигателе. Виной могут быть сами вентиляторы ,их предохранители , датчик включения вентилятора ( на копусе термостата ), а так же воздушная пробка в системе охлаждения .

Цитата: (Galiev @ 14.5.2019, 22:38) Здравствуйте! Тема о стартере, так я здесь же вопрошу - с недавних пор (время даёт о себе знать), при включении стартера, вместо того, что бы завести двигатель, он (стартер) говорит - вжзу-у-у-у! Потом, второй раз - щелк, и жмы-жмы завелся (уф!). Поможет ли какая профилактика, или запчасти нужно приобрести, какие?

Сними стартер ,разбери ,почисть , и смажь. Я бы посоветовал заранее две щетки прикупить ,что бы потом не лазить повторно.

Цитата: (jonjon @ 15.5.2019, 3:01) похоже опыта нет

В той теме ,что быда ссылка все уже описано . На японках 2000 года нет obd 2 ,так что ищи у правой ноги пассажира два синих разьема на три пин и на два пин.

Цитата: (jonjon @ 13.5.2019, 14:17) Понимаю, прошу прощения за безграмотность. (То, что не горит лампочка не суть важно) Получается, что не включается режим Over Drive с кнопки на селекторе переключения передач, так можно поставить вопрос. Я так понимаю, при движении, если нажать на кнопку Over Drive на селекторе передач, то включится пониженная передача. На моём авто это не происходит. В чём я и хочу разобраться.

Эта кнопка не включает пониженную передачу ,она только запрещает включение четвертой передачи , то есть коробка работает только на первых трех передачах . Единственный момент ,когда она скинет на передачу вниз ,это ктгда вы едете уже на четвертой и нажимаете кнопку ,вот тогда и будет принудительное переключение с четвертой на третью. Кик даун работает исключительно при резком нажатии на педаль газа.

Фильтр забит ,а забит от ошметками фрикционов.

Цитата: (mmw777 @ 21.1.2019, 7:14) А на "ощупь" можно определить перегрев? После продолжительной езды по трассе зимой щупаю трубки, которые идут от коробки к основному радиатору - они горячие, руку не удержишь. Насколько это допустимо? Какая максимально допустимая температура масла?

Руку обжигает уже при 60 градусов , а оптимальная температра для жижи акпп ,это температура двигателя 80-90 . Радиатор на трассе вполне способен удержать в заданном диапазоне , а вот в пробках уже нет. Можно установить дополнительный радиатор на обратке в коробку ,это летом обеспечит на 10 градусов ниже ,чем без него. Зимой будет недогрев масла при дополнительном радиаторе , что еще хуже для коробки . Сам летом буду ставить дополнительный ,но к осени отключать ,так как термостат для акпп у нас не продают ,а китайскому не доверяю ,что бы заказать.

Я предполагаю ,что у второй лямды из за не выхода на рабочую температуру ,высокий уровень сигнала и эбу начинает беднить смесь до тех пор ,пока хватает коррекции . На самом слабом цилиндре начинается нехватка бензина на оборотах ,вот он и выкидывает ошибку ,соответсвенно и коррекция не бесконечная и следом ошибка по датчику кислорода. Надо либо перешивать эбу на один кислородный датчик ,либо делать поуму обманку . Датчик должен выдавать синусоиду ,но с маленькой амплитудой и подогрев ему нужен обязательно.
Кстати на на моей машине нет датчика после катализатора с савода ,но и в списке ошибок нет пропуска зажигания ,хоть свечу открути ,ошибка не регистрииуется. Я так понимаю ,что и ошибка по пропускам и второй датчик ,это все экологи с евро стандартами намутили.

Цитата: (Galiev @ 11.1.2019, 19:55) Вот и я так подумал и приобрел сей предмет за 400 целковых. За 1400 оригинал не смог себя (свою жабу) перебороть.

Главное потом контролировать уровень в расширительном. Если доездился до включения вентилятора , пару раз ,то уровень доьжен быть выше на 1-2 см от начального ,а утром должен быть на прежнем нижнем .Если это не так ,то нужно разбираться. Уровень до включения вентилятора расти не должен ,иначе не будет давления в системе. Если был слив антифриза ,то начать наблюдать за уровнем через некоторое время ,нужно ,что бы весь воздух вышел.

Цитата: (vorchun @ 9.11.2018, 22:01) Вот приколисты блин . Еще есть вариант AVA, он без трубок и стоит 3 рубля. Хотел заказать FREEZ но продаван говорит отзывов совсем нет, хрен знает что это. Хотя производитель вроде Германия (если она не в Китае)

В общем то это были не приколы ,а реальные варианты ,как использовать контур акпп. Но если не хочется ,то контур легко заглушить ,просто надев на подтрубки шланг 10мм и соединить между собой,а можно вообще так и оставить ,они не имеют связь с антифризом из них ничего не вытечет.

Цитата: (vorchun @ 8.11.2018, 13:52) Правильно понимаю, что т.к. у меня МКПП, то и радиатор немного другой чем на автомате.

Для акпп у радиатора на нижнем бочке два лишних латунных патрубка для масла акпп.

Цитата: (Roberto @ 31.10.2018, 12:47) всем кто попадет в такую ситуацию и столкнется с подобным,отвечаю: нашел причину,причина была в катушке,хотя искра была на всех проводах,просто видимо глюкнула,и не правильно подавала искру

Она не глюкнула , искру вне цилиндра проверяют не свечой ,а разрядником с зазором в 10 мм, вот пробьет такое расстояние ,тогда катушка нормальная , а пробить 1мм и зажигалка сможет ,вот только смесь под давлением она не воспламенит.

Цитата: (LEMUR @ 18.10.2018, 16:29) Да полный привод.

может канадка , а не американка ?
MDLA -монопривод
MDMA- полный

MDMA - редуктор на коробке , линейный соленоид

Цитата: (kioska @ 15.10.2018, 12:04) Коллеги , всем доброго времени суток! Помогите советом , Тема такая - после спуска под гору накатом и при следующем подъеме начинает двигатель дымить что называется не по-детски . при движении по трассе под нагрузкой дыма вообще не наблюдается, Компрессия 12,3 - 12,5 , бензин - 95 масло - зик 5w40 На холостых работает чисто и не дымит . Свечи чистые. Было подозрение на м\с колпачки - заменил , а проблема осталась . Куда дальше думать не знаю ?

Потому что при движении с горки растет разряжение в впускном коллекторе и двигатель работает ,как пылесос , а процесса горения нет и масло начинает скапливаться в камересгорания , а потом подача топлива возобновляется и накопившееся масло начинает гореть . В любом случае причина стандартная ,сальники клапанов и кольца.

Цитата: (a1exsashka @ 5.9.2018, 21:41) есть вопрос: у меня двигатель B20Z1, головка В20 любая подойдет или только Z1?

Алюминевая часть одинаковая ,распредвалы разные ,так что желательно ставить свою головку ,можно от японки b20b ,но что бы с низким коллектором был мотор ,это тот же b20z ,но для внутреннего рынка Японии.

В оригинале колпачки nok , но есть куча подделок по низкой цене.
На оригинале надписи на резине выпуклые ,совсем без дефектов. Малейший дефект ,типа надпись не полностью отпечаталась в форме ,железный повод не брать . Резина на подделках высыхает через неделю,при монтаже нет характерного щелчка, колпачки могут и слететь с места. Качественных дублей у которых размеры выдержаны не существуют. Номера у впуска и выпуска разные по каталогам. Так ,что альтернативы нет ,только оригинал заказывать ,хоть просить привезти из другого места,если у вас нет.

Автомобильный рефрактометр и плотность кислоты замеряет и замерзайки и антифриза. За лето приходится несколько раз добавлять воды и все время сомневаешься ,куда он уходит. Если знал плотность весной ,то осенью точно определишь ,он испарился ,или утечка. Стоит на али около 13 долларов .

Цитата: (RER @ 11.8.2018, 18:11) Хороший вопрос, но вряд ли масса берется с рульвала через кардан. Должно быть адекватное подключение.

Вот и я искал адекватное подключение ,но его нет. В инете много искал ,на многих машинах сигнал начинает глючить по причине того ,что на валу пропадает масса. Скользящих контактов я не нашел,по идее они должны были быть в подрулевом переключателе (гитара) ,но их там нет. Зато есть подшипник на валу ,вот через него может и идти минус с корпуса на вал. Я его вдшкой попрыскал ,тряпочкой протер ,заново смазал и сегодня сигнал работал четко. Но у меня в голове не укладывается ,как мог пропасть контакт сразу на всех шариках ,а их там много и скорее всего подшипника два ,сверху и снизу вала .

В прямом положении руля перестает сигналить ,если вытащить ключ и стопор блакировки выскакивает ,то сигналит. Вывод ,что пропадает масса на рулевом валу ,при небольшом отклонении ,когда шестерни ,или карданчики под натягом ,то масса проходит на рулевой вал. Как вообще задумано,как обеспечивается постоянная масса на рулевом валу ,так как кнопки сигнала берут массу именно с корпуса руля ,а тот с вала??? Уже задолбался искать и думать ,а без сигнала стремно.

Цитата: (Galiev @ 2.8.2018, 0:12) Мысли в слух. Решил заменить сдохший газовый упор нижней задней дверцы (которая габажник). Слышал, подходит уазовский, в магазе сказали, что вместо уазовского толкают москвичевский (?) - по размеру оно. Отрезал болгаркой от родного упора оба кронштейна, высверлил, нарезал резьбу, усё удачно навернул, прикрутил. В итоге - дверь при открывании приходится ловить, или оторвет на фиг, или - ещё хуже - соседнюю машину бабахнет. Как это в оригинале существует?

Вы поставили газовую пружину , а в оригинале ,что то типа амортизатора ,просто перепускной клапан ,он не толкает

Цитата: (Николай Громов @ 14.7.2018, 20:27) Так по сопротивлению кактушка вроде в норме, осциллографа к сожалению нет. А что скажешь по поводу оборотов?

По сопротивлению ты не увидешь пробоя на корпус ,только обрыв ,или межвитковое. С новыми кольцами на холостую точно не стоит газовать,но это и не обязательно ,главное ,что бы вентилятор включился дважды. Потом уже без нагрузки электрической дай поработать минут пять,исключая врмя работы вентилятора. Только клапана сначала отрегулируй ,после разборки и сборки и регулировки ,все зазоры уходят через пару сотен км .А вообще лучше пару тысяч поездить и только потом грешить на машину ,колечки должны притереться ,а то ведь сейчас компрессия хреновая и разная. Еще угол зажигания надо стробоскопом смотреть с перемычкой в двухпиновом разьеме ,может и угол ушел. А катушку ты скорее всего ушатал ,холостые она еще может и переживет ,но газовать без свечи это уже вандализм )))

На пальцах у японок нет никакого полимерного покрытия ,что то вроде цементации и анодировка , верхний палец с подушкой ,нижний без.В комплекте оригинальных колодок (цена космическая) три вида смазки и противоскрипные пластины ,одна смазка на на пальцы ,другая под пыльники ,третья на торцы и тыловую часть колодки. Есть универсальные смазки ,высокотемпературные ,которые можно и под пыльники и на пальцы ,то есть не твердеет и не разжижается от высоких температур и не агресивна к резине. Наверное правильней использовать разные смазки целевого назначения ,но цена уж очень негуманна.

передний ,тот который за шкивом приводным ,вернее за звездочкой ремня грм. Меняется легче ,чем задний ,для заднего нужно скидывать акпп