Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Клуб Хонда СРВ, Honda CR V, ЦРВ, CRV форум, ремонт, тюнинг. _ Вопросы по АКПП _ реанимация АКПП HONDA CR-V RD1 B20B M4TA S4TA в дорожных условиях!

Автор: ilagen 3.10.2017, 21:28

При нажатии на газ обороты растут а машина не едет? Из АКПП раздается скребуще-шелестящий звук?
Данный способ позволит обойтись без эвакуатора!
Идея не моя - нашёл на черном форуме,огромное спасибо пользователю Иван18

Цитата:
После поездки по кочкам что-то засорилось в коробке, - думаю отложения где то оторвались и засорили фильтр, или еще где то по маршруту циркуляции жидкости. Коробка перестала работать скоропостижно, в два дня. Вообще не включались никакие передачи при прогретом состоянии. Искал ремонтников или контрактную. Терять было нечего! Поэтому, спасибо форумчанам, натолкнули на идею! Через шланг охлаждения коробки, который отходит от радиатора, при помощи прозрачного шланга Ду9мм длиной 1,5м и обычного компрессора для колес прокачал жидкостью на давлении около 3.5 bar фильтр коробки и маршрут прохождения жидкости. Методом туда (двигателем через шланг в бутылку в течение нескольких секунд где-то 0,5л)- обратно (что есть в шланге, совсем немного, компрессором, в коробку до появления шипения воздуха). Давление прокачки контролируется по манометру компрессора методом включения-выключения компрессора. Из бутылки 0,5л - обратно вылить в коробку через отверстие щупа. Повторить раз десять. Потом заменил жидкость. Сначала сливал через пробку - около 3,5л, там первый раз, после прокачки, появилось много грязи. Еще 1,5л - через шланг охлаждения откачивал, включая на несколько секунд двигатель. То есть всего 5л (т.к. у меня было новой жидкости 5л). После этой процедуры работа коробки полностью восстановилась!!! До сих пор работает нормально, есть только небольшие пробуксовки при переключении с 3 на 4, но к этому можно приспособиться! Эти замененные 5 л не выкидывал (жидкость была тоже свежая), отстаивал где то неделю, потом менял ту, что в коробке, тем же способом, уже не прокачивая компрессором, опять отстаивал, опять менял. Всего раза три. Таким образом коробку вытащил из мертвого состояния. До этого жидкость менял, соленоиды - не помогло. И при прогреве был звук скрежещущий, как подшипник без масла. Кстати, при методе замены жидкости через шланг охлаждения, нормальное давление сразу видно по скорости наполнения жидкостью бутылки: 1,5л должно наполняться энергично, секунд за 15. А до прокачки, когда коробка не работала, жидкость при включении двигателя еле текла из шланга охлаждения. Теперь хоть понятно, что делать, если машина встанет! В дальнюю поездку (1500км) возил шланг (1,5м) с собой - прокачать, если встанет. Но все было нормально, не понадобился. Даже если надолго этой процедуры не хватит - это уже реальное продление жизни коробке до ее замены, или кап. ремонта. Сейчас и звук при прогреве нормальный, и работает нормально.


В той теме об удачной процедуре отписались 4 человека . Но почему-то на том форуме тема зарыта - и запрятана, - наверно тем модераторам она невыгодна wink.gif А тема действительно важная ! - например, еслибы я знал заранее- не куковал бы два часа на трассе ожидании эвакуатора! И вообще - позволяет отсрочить визит в сервис, даёт возможность ездить, в ожидании контрактной коробки

Сделал видео данной процедуры
http://www.youtube.com/playlist?list=PLJeKUDKVOZoeYYSxc3S20QswIgzqHWIvh

хорошо бы сразу после этой процедуры сделать ПОЛНУЮ замену масла, но машина едет и без замены масла!

Нужна прозрачная ПВХ трубка 10мм длиной 2-4 метра(лучше 4), насос или компрессор, сосок с ниппелем, две пластиковые бутылки, инструмент для снятия хомута с патрубка и побольше ветоши или хотя бы газет
если пробег больше 200 тыс км - этот набор лучше возить в багажнике!
давление контролировать по манометру насоса - держать не более 2кг , трубку на патрубке лучше закрепить хомутом - чтобы не сорвало. Циклов слил-прокачал сделать 15-20.
В насос попадает масло, поэтому потом шины им накачивать уже нельзя!

Способ точно подойдет к HONDA с коробками M4TA S4TA: CR-V RD1 B20B, ORTHIA EL1 EL2 EL3
может быть и к другим коробкам автоматам....

Внимание!!
Данная процедура не восстанавливает изношенную коробку - просто немного продлевает ее жизнь!
Моя машина после процедуры и последующей ПОЛНОЙ замены масла проехала уже 1000км

Автор: ilagen 21.10.2017, 15:20


Первую тыщщу проехал в довольно жестком режиме- провоцировал на пробуксовки, в гору- с ускорением, газ давил сильнее чем обычно и т.д....
После 1000км стали появляться признаки плохой работы коробки - медленней стали включаться передачи(после перевода рычага из положения Р в положение D передача включалась через 3-5 секунд) , особенно на хододную коробка стала "шелестеть".
еще раз заменил масло с обратной прокачкой через контур охлаждения - масло было мутно- коричневатое, но не горелое.
Кстати - хочу обратить внимание - первый раз менял масло после длительной стоянки- машина стояла неделю и практически на холодную! Второй раз специально - после поездки около 20 км.
После замены все симптомы исчезли.
После этого ездил уже аккуратно, коробку специально не провоцировал .
Проехал уже 2000км
На холодную из коробки раздается шорох-шелестение, после прогрева исчезает(может быт просто холодно стало?)
Коробка работает без замечаний, не буксует, скорости включаются быстро(даже на холодную)
Контрактная коробка уже лежит в гараже
Решил продолжить эксперимент.
Буду отписываться по результатам

Автор: ilagen 27.2.2018, 20:33

Коробка пока еще живая - проехал уже 3000 км
Обратную промывку проделывал 3 раза - помогает на 700-1000км - потом начинает пробуксовывать.

На ютубе в комментариях к моему видео двое отписались -что данная процедура помогла

Автор: Alex-GM 24.3.2018, 18:36

Цитата:
(ilagen @ 28.2.2018, 0:33) *
На ютубе в комментариях к моему видео двое отписались -что данная процедура помогла

Подтверждаю, мне помогла тоже. После покупки с уставшей коробкой наблюдалось взвывание оборотов двигателя между 3 и 4 передачей. Сначала снял-промыл соленоиды, затем прогнал 4 литра нового масла ( брал две канистры), а от второй осталось 2 литра. Фото канистры прилагаю

Автор: ilagen 12.6.2018, 1:15

проехал после "реанимации" уже 4500км и почти год (11 месяцев)
обратную продувку делал 4раза, причем последних два - без замены масла
в дальние поездки стараюсь не ездить...

поднадоело... но езжу пока...

в ближайшее время буду ремонтировать

ЗЫ на ютубе в комментариях к моему видео четверо отписались, что процедура помогла

Автор: ilagen 12.7.2018, 22:01

Эксперимент успешно завершён !
Проехал на "дохлой" коробке ровно год и 5000 км. Подозреваю, что можно было ездить ещё столько же или даже больше!
Поставил контрактную ТРОСИКОВУЮ(!!!) S4TA-1 от Honda Orthia EL3 B20B 1996 вместо родной MDMA-3 электронной, обошлось в 20000р - как минимум в два раза дешевле, чем электронная, но это уже другая тема- отпишусь попозже

Есть некоторые мысли-подозрения - что же произошло с моей коробкой, тоже отпишусь позже, надо под них теорию подвести.

Автор: sjkldhj 14.8.2018, 20:38

здравствуйте, чтобы не создавать новую тему хочу описать свою проблему. на холодную едет на прогретую отрубается все так как у всех, но при перезапуске двигателя (10-15сек жду) машина снова едет как будто опять холодная, потом все повторяется и так до бесконечности.

Автор: serdgo 15.8.2018, 11:12

Цитата:
(sjkldhj @ 14.8.2018, 21:38) *
здравствуйте, чтобы не создавать новую тему хочу описать свою проблему. на холодную едет на прогретую отрубается все так как у всех, но при перезапуске двигателя (10-15сек жду) машина снова едет как будто опять холодная, потом все повторяется и так до бесконечности.

Наиболее вероятно - фильтр. Коробку снимать, разбирать, мыть. Обязательно мыть ГТР!!!!
Можно провести реанимацию по описанной выше технологии. Если эксперимент удастся - точно фильтр. Для этого, наверное, можно попробовать и какое-нибудь дешовское масло типа тотачи. При удачном раскладе - полностью заменить на правильное, при неудачном - потери будут невелики. Вердик удачи можно выносить через пару часов работы коробки.

Автор: CоRVанец 15.8.2018, 11:22

Цитата:
(sjkldhj @ 14.8.2018, 23:38) *
здравствуйте, чтобы не создавать новую тему хочу описать свою проблему. на холодную едет на прогретую отрубается все так как у всех, но при перезапуске двигателя (10-15сек жду) машина снова едет как будто опять холодная, потом все повторяется и так до бесконечности.

Здравствуйте, для начала посмотрите уровень жидкости в коробке, особенно перелив может вызывать похожие симптомы. Если жидкость давно не менялась и неизвестно когда менялась, то надо поменять частичной заменой уйдет не более 4 литров.
Можно поменять полностью (без применения специальных аппаратов которые наносят непоправимый вред коробке) через контур охлаждения, метод есть на ютубе, уйдет чуть больше восьми литров.

Автор: Владимир.К 15.8.2018, 11:44

Цитата:
(ilagen @ 13.7.2018, 0:01) *
Эксперимент успешно завершён !
Проехал на "дохлой" коробке ровно год и 5000 км. Подозреваю, что можно было ездить ещё столько же или даже больше!
Поставил контрактную ТРОСИКОВУЮ(!!!) S4TA-1 от Honda Orthia EL3 B20B 1996 вместо родной MDMA-3 электронной, обошлось в 20000р - как минимум в два раза дешевле, чем электронная, но это уже другая тема- отпишусь попозже

Есть некоторые мысли-подозрения - что же произошло с моей коробкой, тоже отпишусь позже, надо под них теорию подвести.
Ждемс с нетерпением. good.gif Кстати неплохо было бы описать как сращивал S4TA с электронной коробкой,она же вроде управляется тросом.Фотки будут? clap2.gif

Автор: sjkldhj 15.8.2018, 21:25

здрасте. масло меняли, тупо слили и залили новое, делали в сервисе я сам не присутствовал. после этого машина ездила намного дольше до первого отказа, прошла задумчивость коробки, но проблема всеравно вернулась где то через полчаса непрерывной езды по городу. масло покупал dextron 3 automatic+ mannol, брал на оптовой базе 900р канистра 4л. кстати, до замены выскакивала ошибка "неисправность датчика скорости вращения первичного вала" его я менял, заказывал б.у. с разбора не помогло, после замены масла ошибка больше не выходила, но проблема также и осталась. уровень масла я не проверял. если фильтр лезть менять и бублик пилить конечная стоимость ремонта получается дороже чем замена акпп на контрактную.

Основной вопрос который мучает, кто нибудь может объяснить вследствии чего происходит отключение коробки? прогрев масла? но при перезапуске машина практически сразу начинает ехать, 10-15секунд ждешь и как не ездил все по новой, остыть же она не может за это время. на горячую есть жужжащий звук похоже на умирающий насос гура...

Спасибо огромное за консультации!

Автор: freeman 16.8.2018, 0:42

Предполагаю ,что засранный фильтр не пропускает ,падает давление в контуре . Постоит немного ,немного с внешней части фильтра отлипнет и осядет ,машина поеедет, потом все по новой.
Так как фильтр засирается в основном фрикционами ,то инженеры
Посчитали ,что его менять нет смысла без вскрытия коробки,так как и фрикционам хана.
Потому и замена жижи на автомате может добить коробку ,так как через сливное отверстие много чего сливается каждый раз, как раз та часть ,которая откисает от фильтра за эти пару минут стояния.
Лично я считаю это свинством со стороны хонды ,запихать фильтр в коробку и не сделать картер ,да и пустить охлаждение коробки через общий радиатор. Сам буду ставить дополнительный радиатор ,уже заказал. Это лето у нас выдалось очень жарким и я лично убедился ,что ресурс коробки и жидкости в ней в разы падает от такого температурного решения.

Автор: serdgo 16.8.2018, 10:06

Freeman правильно описал процесс, как все происходит. Пилить ГТР может и не надо, достаточно его промыть нефрасом. И мыть все в коробке. Ресурс фильтра = ресурсу фрикционов? Может быть, но когда у меня произошло такое, - фрикционы и стали были в допуске. Фильтр промыл, фрикционы поменял для профилактики (все-таки пробеггггг), а гидромозг поленился тщательно вымыть, и ГТР не мыл. Через час машина встала. Все по новой. Вскрыли ГТР - там все замечательно, немного окаменелой грязи. А фильтр - будто не мыл!! Еще раз все тщательно промыли, собрали, полтора года езжу. Обошлось в 30 т.р. + ремкомплект.
Внутреннему фильтру здорово помогает внешний, установленный в контуре охлаждения.
А дополнительный радиатор - вещь обоюдоострая. Ведь контур охлаждения поддерживает!! рабочую температуру, а не только охлаждает. А холодная жидкость не только хуже прокачивается, но и вызывает повышенный износ турбин ГТР. Может это и ловля блох для гражданской машины, но при дополнительном радиаторе я бы поставил термостат (есть такие для АКПП)

Автор: CоRVанец 16.8.2018, 11:46

Цитата:
(sjkldhj @ 16.8.2018, 0:25) *
...масло покупал dextron 3 automatic+ mannol, брал на оптовой базе 900р канистра 4л. кстати, до замены выскакивала ошибка "неисправность датчика скорости вращения первичного вала" его я менял, заказывал б.у. с разбора не помогло, после замены масла ошибка больше не выходила, но проблема также и осталась. уровень масла я не проверял. если фильтр лезть менять и бублик пилить конечная стоимость ремонта получается дороже чем замена акпп на контрактную.
...


Приветствую, вообще то декстрон рекомендуется использовать кратковременно, только добраться до СТО, а в повседневном использовании в АКПП наших авто обязательно нужно использовать ATF-DW1.

В управлении переключения передач наших машин участвуют:
- датчик положения селектора АКПП;
- датчик положения дроссельной заслонки;
- датчик скорости первичного (линейного) вала;
- датчик скорости вторичного (промежуточного) вала;
- датчик температуры двигателя;
- датчик скорости;
- соленоиды;
- бортовой компьютер (PCM);
- разъемы и провода.

PCM не способен обнаруживать механическую неисправность клапанов управления (их еще называют соленоидами, в наших машинах их 3, одинарный линейный-клапан давления, двойной шифт-клапан управления переключением, двойной клапан управления блокировкой гидротрансформатора) и вообще исправность гидравлической системы, т.е. если клапан заклинил блок управления этого не "увидит". Единственный способ контроля неэлектрической части на исправность это оценка результата действия всего агрегата т.е. определение разницы скоростей первичного и вторичного валов и вычисление по ним реального передаточного числа. Контроль исправности системы блокировки гидротрансформатора может быть произведён по скорости вращения первичного вала и скорости вращения коленчатого вала двигателя. Поэтому среди неисправностей, обнаруживаемых PCM есть только две, относящихся к механической и гидравлической части:
- Р0740 (40 - самодиагностика) неисправность системы управления блокировкой ГТ. Это может быть как механическая неисправность клапанов, неполадки в гидравлической системе или в самом гидротрансформаторе.
- Р0730 (41 - самодиагностика) неисправность системы управления переключением передач. Это так же может быть вызвано механической неисправностью клапанов управления переключением, неполадками в гидравлической системе.
Фактически это означает несоответствие реального передаточного числа тому, которое должно быть при включённой передаче. При обнаружении данных неисправностей, индикатор "D" не моргает, а гаснет (!), одновременно с этим зажигается индикатор MIL (чек енжин). Продолжение движения с данными неисправностями чревато серьёзными последствиями для АКПП.

Из выше сказанного я сначала заменил бы жидкость в коробке на нужную, потом (самое легкое) проверить на целостность разъемы и сопротивления электромагнитных клапанов: линейный около 5 Ом, остальные два двйоных от 12 до 25 Ом, затем (как проверить описано в русскоязычном мануале) датчик положения дроссельной заслонки, датчики скоростей первичного и вторичного валов (с одним Вы уже разобрались), датчик температуры двигателя (тот который возле патрубка идущего на радиатор, а не то что на задней части головки блока цилиндров-для показаний температуры на щитке приборов), датчик скорости проверять не стоит если спидометр и тахометр работают адекватно, помоему он и является датчиком скорости одного из валов, ну и посмотреть не болтается ли какой нибудь из проводов (правильнее прозвонить провода от датчиков и клапанов до блока управления PCM).
Из сложного почистить контакты датчика селектора положения АКПП, на нашем сайте этот процесс описан нужно воспользоваться поиском и второе измерить давление в контрольной точке рабочего давления, находится в верхней части коробки возле двойного клапана блокировки гидротрансформатора, давление должно быть в пределах 780-880кПа (8-9кгс на киадратный сантиметр) при 2000 оборотов, если давление на холостых 6 кгс/см2 и меньше проблемы в коробке нужен ремонт. В остальных точках можно не смотреть, в них по моему проверяется давление если есть проблемы с переключением передач.

Автор: freeman 16.8.2018, 19:39

Я бы поставил термостат ,но его не могу найти на али ,а на ибей эта хрень с доставкой стоит неприлично дорого. Цель радиатора снизить температуру всего на 5-10 градусов от теперешней ,зимой буду прикрывать чем то и он не будет существено влиять ,да и зимы у нас не такие холодные ,а вот жара летом за 40 . Хотя буду продолжать искать термостат.

Автор: freeman 17.8.2018, 19:03

Цитата:
(serdgo @ 16.8.2018, 11:06) *
Freeman правильно описал процесс, как все происходит. Пилить ГТР может и не надо, достаточно его промыть нефрасом. И мыть все в коробке. Ресурс фильтра = ресурсу фрикционов? Может быть, но когда у меня произошло такое, - фрикционы и стали были в допуске. Фильтр промыл, фрикционы поменял для профилактики (все-таки пробеггггг), а гидромозг поленился тщательно вымыть, и ГТР не мыл. Через час машина встала. Все по новой. Вскрыли ГТР - там все замечательно, немного окаменелой грязи. А фильтр - будто не мыл!! Еще раз все тщательно промыли, собрали, полтора года езжу. Обошлось в 30 т.р. + ремкомплект.
Внутреннему фильтру здорово помогает внешний, установленный в контуре охлаждения.
А дополнительный радиатор - вещь обоюдоострая. Ведь контур охлаждения поддерживает!! рабочую температуру, а не только охлаждает. А холодная жидкость не только хуже прокачивается, но и вызывает повышенный износ турбин ГТР. Может это и ловля блох для гражданской машины, но при дополнительном радиаторе я бы поставил термостат (есть такие для АКПП)



Я тут немного подумал и решил ,что термостат для акпп не нужен,просто я не могу представить такого режима езды ,что бы жидкость акпп была холоднее температуры двигателя ,то есть в общем радиаторе жидкость только охлаждается и никак иначе. Только езда по трассе зимой на спуске ,а я по трассе гоняю только летом.

Автор: CоRVанец 17.8.2018, 19:45

Цитата:
(freeman @ 17.8.2018, 22:03) *
Я тут немного подумал и решил ,что термостат для акпп не нужен,просто я не могу представить такого режима езды ,что бы жидкость акпп была холоднее температуры двигателя ,то есть в общем радиаторе жидкость только охлаждается и никак иначе. Только езда по трассе зимой на спуске ,а я по трассе гоняю только летом.

Можно поставить дополнительный радиатор и два крана-тройника ближе к радиатору, летом положение кранов - дополнительный, зимой - штатный.

Автор: freeman 17.8.2018, 23:40

Цитата:
(CоRVанец @ 17.8.2018, 20:45) *
Можно поставить дополнительный радиатор и два крана-тройника ближе к радиатору, летом положение кранов - дополнительный, зимой - штатный.

И эта идея была ,только нужно достать хорошие краники ,которые не потекут потихоньку ,хрен его знает ,как водопроводные дружат с ATF ,да еще и под 100 градусов???

Автор: RER 18.8.2018, 7:20

Цитата:
(freeman @ 18.8.2018, 0:40) *
И эта идея была ,только нужно достать хорошие краники ,которые не потекут потихоньку ,хрен его знает ,как водопроводные дружат с ATF ,да еще и под 100 градусов???

Зачем водопроводные?
Штатный масляный радиатор от старого УАЗа как раз с самоварным краником.

Автор: sjkldhj 20.8.2018, 14:44

здравствуйте. сразу оговорюсь что коробку изнутри я ниразу не видел и представление о ее работе имею только образное. объясните на пальцах, не могу представить полную картину как действует этот метод. суть данной процедуры "реанимации" в том чтобы выбить отложения грязь из фильтра которая не дает жидкости нормально циркулировать по системе? я правильно понимаю? грубо говоря мы полощем коробку туда обратно под давлением потом сливаем че наполоскали и льем новое. все так? другими словами это промывка коробки не разбирая. замена масла аппаратом под давлением не будет эффективнее?

Автор: Игорь Шабалин 20.8.2018, 15:31

Цитата:
(sjkldhj @ 20.8.2018, 18:44) *
здравствуйте. сразу оговорюсь что коробку изнутри я ниразу не видел и представление о ее работе имею только образное. объясните на пальцах, не могу представить полную картину как действует этот метод. суть данной процедуры "реанимации" в том чтобы выбить отложения грязь из фильтра которая не дает жидкости нормально циркулировать по системе? я правильно понимаю? грубо говоря мы полощем коробку туда обратно под давлением потом сливаем че наполоскали и льем новое. все так? другими словами это промывка коробки не разбирая. замена масла аппаратом под давлением не будет эффективнее?

rolleyes.gif Да примерно это так:" именно промывка коробки". А вот замена масла аппаратом под давлением почему-то частенько приводит к обратному результату huh.gif поэтому мало кто это делает, делают в основном частичную замену. Ну и вот появилось это НОУ-ХАУ, хотя каждый изучая разные варианты на форумах и в сети принимает приемлимое для своей машины решение, кто-то пробует разные варианты, кому-то помогает одно, другому другое, (видимо многое зависит от состояния коробки конкретного автомобиля) ну а как поступать Вам решать только Вам rolleyes.gif

Автор: ilagen 29.8.2018, 21:55

Цитата:
(sjkldhj @ 20.8.2018, 15:44) *
здравствуйте. сразу оговорюсь что коробку изнутри я ниразу не видел и представление о ее работе имею только образное. объясните на пальцах, не могу представить полную картину как действует этот метод. суть данной процедуры "реанимации" в том чтобы выбить отложения грязь из фильтра которая не дает жидкости нормально циркулировать по системе? я правильно понимаю? грубо говоря мы полощем коробку туда обратно под давлением потом сливаем че наполоскали и льем новое. все так? другими словами это промывка коробки не разбирая. замена масла аппаратом под давлением не будет эффективнее?

Я думаю, что таким способом промывается не фильтр, а какие-то отложения-засоры внутри коробки (в каналах, в гидротрансформаторе, в гидромозге), где именно, выяснить сложно... Фильтр в нашей АКПП довольно грубый - это просто сетка с ячейкой примерно(на глаз) 0,2-0,4мм, засорить его продуктами износа фрикционов довольно сложно.

Как я уже говорил ранее- последние два раза я делал обратную промывку БЕЗ последующей замены масла!! Машина после этих продувок вела себя примерно так же и пробег до появления пробуксовок был такой же(около 1000км) как и продувке+замене масла. То есть - если бы промывался фильтр, то без замены масла, он засорялся бы гораздо быстрее, у меня же этого не происходило.

http://forum.crvclub.ru/index.php?PHPSESSID=72pn790sahiqknbhqggm0ecl37&topic=62663.msg742050#msg742050
В этой теме есть некоторые мысли опытных людей, что же происходит при обратной промывке, но однозначного ответа нет...


Автор: ilagen 1.10.2018, 21:20

Цитата:
Здравствуйте. Хотел спросить по поводу замены электронной АКПП на тросиковую.
Сохраняется ли режим "1", положений селектора то ведь на одно меньше, чем у дорестайла?


да, режим 1 не сохраняется
режим 1 использую нечасто, но хочется, чтобы он все-таки включался

собираюсь либо доработать свой селектор (пропилить паз), либо поставить с дорестайла(уже купил, но нет времени заняться)

Автор: kvladg 7.11.2018, 18:29

Цитата:
(ilagen @ 1.10.2018, 21:20) *
да, режим 1 не сохраняется
режим 1 использую нечасто, но хочется, чтобы он все-таки включался

собираюсь либо доработать свой селектор (пропилить паз), либо поставить с дорестайла(уже купил, но нет времени заняться)

Уважаемый "ilagen", как я понял, Вы устанавливали АКПП от ORTHIA на CRV, но я читал, что трос переключения передач не подходит впрямую для CRV.
Напишите, как Вы решили эту проблему?
Я хочу тросовую S4TA от ORTHI i поставить на CRV.
Подскажите, пожалуйста, какие могут возникнуть проблемы?
С уважением
Владислав

Автор: ilagen 8.11.2018, 21:35

Цитата:
(kvladg @ 7.11.2018, 19:29) *
Уважаемый "ilagen", как я понял, Вы устанавливали АКПП от ORTHIA на CRV, но я читал, что трос переключения передач не подходит впрямую для CRV.
Напишите, как Вы решили эту проблему?
Я хочу тросовую S4TA от ORTHI i поставить на CRV.
Подскажите, пожалуйста, какие могут возникнуть проблемы?
С уважением
Владислав


Трос переключения у орхии действительно другой, но он Вам не нужен - ваш старый подойдёт к коробке от орхии
Главная засада - нужно смотреть чтобы датчик положения селектора был(его ещё называют просто"селектором"), а то на некоторых тросиковых S4TA от орхии его нет!

Ещё нужен бегунок двухручейковый на дроссельную заслонку( я покупал на разборке всю заслонку с бегунком) и кронштейн крепления троса - для того, чтобы завести трос управления линейным давлением(из-за этого дополнительного троса коробку и называют "тросиковой")

Поскольку у меня Crv 2001 года, и трос управления дроссельной заслонкой подходил к ней слева, пришлось переделывать его на правую сторону
Говорили, что когда ставят тросиковую от Crv нужно менять правый внутренний ШРУС на более длинный , но я когда ставил тросиковую Акпп от орхии выяснил, что мой ШРУС подходит
Под один из нижних болтов крепления Акпп пришлось делать проставку из отрезка трубки.
Один датчик оборотов (кажется первичного вала) на родной коробке был спереди, а на коробке от орхии - сзади, пришлось разматывать косу и переносить разъём назад, и разъём переделывал с двухпинового на трехпиновый - покупал на разборке.
И ещё - передаточные числа Акпп от орхии другие - теперь у меня получается, что при движении на тех же скоростях обороты смещены в область более низких, соответственно иногда при отпускании газа - торможении двигателем и последующем разгоне возникает такой эффект, как при езде на МКПП когда "воткнул четвертую вместо третьей" - машина подергивается и "не едет" и загорается "check engine" - блок управления запрограммирован на другие обороты и переключается не всегда вовремя. Я решил для себя эту проблему так - в городе езжу в режиме "OD OFF" (или D3 на дорестайле), на "check engine" не обращаю внимания. Проехал уже 3000 км. Доволен как слон ! Замена АКПП вместе с работой и дополнительными запчастями обошлась в 21000р

Вот здесь почитайте про замену на тросиковую
http://cr-v.su/forums/?showtopic=7076&view=findpost&p=270783 с этого сообщения и далее, там есть ссылки на другие форумы

Автор: Garrik22 9.11.2018, 2:18

ошибка появляется не из-за того, что на рхии 3 и 4 другие, а из-за того, что у тебя америкоз, и протоколу обд2 не нравится, что датчик входного вала читает показания с другой шестерни, даже если поставить тросовую от ср-в, р0730 будет выскакивать. На японцах и европе ошибка не будет выскакивать. И еще, селектора на орхии отродясь не было, поэтому надо менять/переделывать ось селектора. Под болт ты там что-то подкладывал, потому что раздатка на дорестайлах Уже. Чтобы как-то сгладить неадекватность переключений 2-3 и 4-2, надо хотябы ЭБУ от орхии поставить с родными передаточным, при этом датчик скорости нужно свой оставить.

Автор: kvladg 9.11.2018, 18:25

Цитата:
(ilagen @ 8.11.2018, 21:35) *
Трос переключения у орхии действительно другой, но он Вам не нужен - ваш старый подойдёт к коробке от орхии
Главная засада - нужно смотреть чтобы датчик положения селектора был(его ещё называют просто"селектором"), а то на некоторых тросиковых S4TA от орхии его нет!

Ещё нужен бегунок двухручейковый на дроссельную заслонку( я покупал на разборке всю заслонку с бегунком) и кронштейн крепления троса - для того, чтобы завести трос управления линейным давлением(из-за этого дополнительного троса коробку и называют "тросиковой")

Поскольку у меня Crv 2001 года, и трос управления дроссельной заслонкой подходил к ней слева, пришлось переделывать его на правую сторону
Говорили, что когда ставят тросиковую от Crv нужно менять правый внутренний ШРУС на более длинный , но я когда ставил тросиковую Акпп от орхии выяснил, что мой ШРУС подходит
Под один из нижних болтов крепления Акпп пришлось делать проставку из отрезка трубки.
Один датчик оборотов (кажется первичного вала) на родной коробке был спереди, а на коробке от орхии - сзади, пришлось разматывать косу и переносить разъём назад, и разъём переделывал с двухпинового на трехпиновый - покупал на разборке.
И ещё - передаточные числа Акпп от орхии другие - теперь у меня получается, что при движении на тех же скоростях обороты смещены в область более низких, соответственно иногда при отпускании газа - торможении двигателем и последующем разгоне возникает такой эффект, как при езде на МКПП когда "воткнул четвертую вместо третьей" - машина подергивается и "не едет" и загорается "check engine" - блок управления запрограммирован на другие обороты и переключается не всегда вовремя. Я решил для себя эту проблему так - в городе езжу в режиме "OD OFF" (или D3 на дорестайле), на "check engine" не обращаю внимания. Проехал уже 3000 км. Доволен как слон ! Замена АКПП вместе с работой и дополнительными запчастями обошлась в 21000р

Вот здесь почитайте про замену на тросиковую
http://cr-v.su/forums/?showtopic=7076&view=findpost&p=270783 с этого сообщения и далее, там есть ссылки на другие форумы

Огромное спасибо за подробный ответ и я надеюсь, что он поможет не только мне, но и другим владельцам ХОНДА CRV.
Что касается меня, то я все таки надеялся найти именно S4TA тросиковую,чтобы не иметь головных болей(головников, как говорили недавно).
Мы в Новосибирске имеем некоторые возможности из за близости Дальнего Востока и Японии.
И в последний момент я обнаружил у на с Новосибирске нужную мне тросиковую S4TA контрактную в отличном состоянии.
Отдал машину на фирму, которая взялась установить её. Я так понял, что если не суетится, то можно найти все, что нужно за умеренные цены.
Коробку купил за 23т.р. + 7т.р.установка + масло. И того, думаю уложится в 39 т.р.(масло дорогущее).
Всем спасибо,
С уважением
Владислав.

Автор: ilagen 9.11.2018, 19:06

Цитата:
И еще, селектора на орхии отродясь не было, поэтому надо менять/переделывать ось селектора.

На орхии ставились АКПП как с селекторами, так и без них

Автор: Garrik22 10.11.2018, 3:56

dash1.gif

Автор: ilagen 10.11.2018, 21:20

Цитата:
(ilagen @ 9.11.2018, 20:06) *
На орхии ставились АКПП как с селекторами, так и без них

Вот реальная АКПП с селектором, снятая с орхии







Автор: Garrik22 11.11.2018, 6:07

это степвагон

Автор: RER 12.11.2018, 21:59

Цитата:
(ilagen @ 10.11.2018, 22:20) *
Вот реальная АКПП с селектором, снятая с орхии






А что со щупом?? ohmy.gif

Автор: ilagen 13.11.2018, 23:03

Цитата:
(RER @ 12.11.2018, 22:59) *
А что со щупом?? ohmy.gif

Погнули при транспортировке ((

Автор: ilagen 13.1.2019, 23:46

Теперь насчет причин этого безобразия с АКПП.
В моем случае скорее всего произошло следующее : износился, разрушился или отклеился фрикцион блокировки гидротрансформатора, в следствие чего при включении блокировки происходит насыщение масла продуктами износа этого фрикциона > множественное засорение узких мест АКПП > падение давления масла > прекращение работы АКПП
Это мои домыслы, основанные на следующих фактах:
1) блокировка гидротрансформатора присходит при равномерном движении в течении нескольких минут со скоростью выше 80 км (точную цифру не помню) - в городе блокировки гидротрансформатора практически никогда не происходит.
2) первый раз машина встала на трассе.
3) все последующие ухудшения работы АКПП - появление шелестяще-скребущего звука, пробуксовок, замедления включения передач (после чего мне приходилось делать обратную промывку), происходили непосредственно после или спустя короткое время после движения по трассе.

Скорее всего мне было бы достаточно заменить только гидротрансформатор... Но я не стал экспериментировать.

Можно конечно распилить мой старый трансформатор и проверить эту теорию, но нет времени этим заниматься...

Автор: ilagen 4.11.2019, 2:19

Проехал на тросиковой АКПП уже 9000
Все отлично!

Автор: Leshiy_Losha 16.5.2020, 2:41

Привет CR-V_шники! cool.gif

Имею CR-V RD1, 1998 го, уже полтора годика
История такая:
Перебрали акпп М4ТА (электро). А перебрали из за того, что авто стало чудить. С дома выезжаешь всё нормально, как прогреется (я так думаю) начинается … как будто в нейтраль уходит, обороты растут, едет всё хуже и хуже, пол минуты, и всё, встала, обороты есть, авто не едет (на любой скорости, и на 1, 2, и D, и R). Заглушишь, заведёшь поехала, чуть чуть. Постоишь минут пять, подальше отъедешь., и опять нейтраль.
Так вот, разобрали, фильтр забит напрочь был, поменяли, промыли всю коробку с полным разбором (фотографировали как разбирали, потом по фото собрали, фоткали каждое движение, каждый шарик где стоял, и т. д.). Всё идеально стало. Накатал примерно 300 км. Радости было хоть отбавляй
И опять тоже самое! После частичной замены масла, совпало может так? Опять как будто фильтр забился! Но ставили новый, за 1200 рэ. Хотя чорт его знает, симптомы опять такие-же, но очень сомневаюсь в фильтре, не мог он так забиться быстро huh.gif
Фрикционы врятли себя так вести могут. Думаю на гидротрансформатор. Не забился опять же фильтр? правда пришлось жижу старую залить, ну как старую, когда началось с коробкой первый раз, я поменял жижу в надежде на лучшее, вот её и залил после ремонта. И гидротрансформатор не мыли-не разрезали.
Или греться может? Сказали ставить радиатор, и будет всё в норме. но … не знаю даже …
P/S: Ездила же после ремонта, и не плохо(учитывая не менял не чего, кроме фильтра)

Автор: CоRVанец 18.5.2020, 20:07

Цитата:
(Leshiy_Losha @ 16.5.2020, 5:41) *
Привет CR-V_шники! cool.gif

Имею CR-V RD1, 1998 го, уже полтора годика
История такая:
Перебрали акпп М4ТА (электро). А перебрали из за того, что авто стало чудить. С дома выезжаешь всё нормально, как прогреется (я так думаю) начинается … как будто в нейтраль уходит, обороты растут, едет всё хуже и хуже, пол минуты, и всё, встала, обороты есть, авто не едет (на любой скорости, и на 1, 2, и D, и R). Заглушишь, заведёшь поехала, чуть чуть. Постоишь минут пять, подальше отъедешь., и опять нейтраль.
Так вот, разобрали, фильтр забит напрочь был, поменяли, промыли всю коробку с полным разбором (фотографировали как разбирали, потом по фото собрали, фоткали каждое движение, каждый шарик где стоял, и т. д.). Всё идеально стало. Накатал примерно 300 км. Радости было хоть отбавляй
И опять тоже самое! После частичной замены масла, совпало может так? Опять как будто фильтр забился! Но ставили новый, за 1200 рэ. Хотя чорт его знает, симптомы опять такие-же, но очень сомневаюсь в фильтре, не мог он так забиться быстро huh.gif
Фрикционы врятли себя так вести могут. Думаю на гидротрансформатор. Не забился опять же фильтр? правда пришлось жижу старую залить, ну как старую, когда началось с коробкой первый раз, я поменял жижу в надежде на лучшее, вот её и залил после ремонта. И гидротрансформатор не мыли-не разрезали.
Или греться может? Сказали ставить радиатор, и будет всё в норме. но … не знаю даже …
P/S: Ездила же после ремонта, и не плохо(учитывая не менял не чего, кроме фильтра)

Попробуйте замерить давление в контрольных точках коробки.

Автор: VFViktor 26.10.2020, 21:50

Всем хорошего дня. Поделюсь банально простым способом очистки фильтра АКПП проверенный и придуманный лично, как говорится на "ходу". Дунул, или вдул 10 очков в контрольную точку замера давления, возле вернего соленоида. Тут же слил масло, не ожидая когда осядет грязь. Масло через малярный фильтр и назад в коробку. Коробас жив. Советую перед этим извлечь щуп и накрыть окошечко ветошью, так лучше. И изготовьте-купите штуцер с резьбой, через него удобней дуть, а если купить манометр в сантехническом магазине то можно проверить результаты труда. Фильтры на коробке не надо покупать новые, старый не изнашивается и не теряет внешний вид, отмывается растворителями-очистителями и продувается компрессором на ура, только нужен пистолет с длинным носиком. Коробка ездила после продувки не долго, но не потому что не могла,
просто купил все для переборки. При разборе фильтр внешне почти чистый, есть не большие вкрапления, глубже грязи побольше но с просветами. В таком состоянии он будет обеспечивать необходимое давление. У меня давление до продувки 4атм, а после 8атм. Если стрелка при замере дергается фильтр точно забит, продувайте. При переключении передач стоя на месте стрелка падает в момент переключения более чем на 2атм. фильтр забит, продувайте. В общем то ничего супер хитрого, но таких решений я не находил и сам себе удивился, как все просто. И если так делать при каждой смене хорошего! масла акпп станет вечной почти. Главное не лейте в нее "оригинальное" "всемогущее" супер масло с надписью HONDA на банке. Никогда! Ищите альтернативу по спецификации. Всем спасибо за внимание, удачи на дорогах.

Автор: Sergei2005 27.10.2020, 20:00

Главное не лейте в нее "оригинальное" "всемогущее" супер масло с надписью HONDA на банке. Никогда! Ищите альтернативу по спецификации. Всем спасибо за внимание, удачи на дорогах.

Клуб Хонда СРВ, Honda CR V, ЦРВ, CRV форум, ремонт, тюнинг. - http://cr-v.su/forums/index.php?showtopic=15157&pid=288497&st=20&#entry288497

Поясни почему не лить оригинальное в АКПП ?

Автор: VFViktor 28.10.2020, 23:06

Цитата:
(Sergei2005 @ 27.10.2020, 20:00) *
Главное не лейте в нее "оригинальное" "всемогущее" супер масло с надписью HONDA на банке. Никогда! Ищите альтернативу по спецификации. Всем спасибо за внимание, удачи на дорогах.

Клуб Хонда СРВ, Honda CR V, ЦРВ, CRV форум, ремонт, тюнинг. - http://cr-v.su/forums/index.php?showtopic=15157&pid=288497&st=20&#entry288497

Поясни почему не лить оригинальное в АКПП ?

Оригинальное лейте. Если уверены.

Автор: ilagen 3.5.2021, 22:21

Цитата:
(Sergei2005 @ 27.10.2020, 21:00) *
Главное не лейте в нее "оригинальное" "всемогущее" супер масло с надписью HONDA на банке. Никогда! Ищите альтернативу по спецификации. Всем спасибо за внимание, удачи на дорогах.

Клуб Хонда СРВ, Honda CR V, ЦРВ, CRV форум, ремонт, тюнинг. - http://cr-v.su/forums/index.php?showtopic=15157&pid=288497&st=20&#entry288497

Поясни почему не лить оригинальное в АКПП ?


После просмотра этого видео https://youtu.be/BMgHq_zrEGI​
окончательно пришёл к выводу, что оригинальное масло Honda DW-1 заливать не стоит, как по финансовым, так и по техническим причинам, сам буду использовать такое: "ZIC atf multi"(партномер 162628 - канистра 4л, стоит 1600-1800р ) - это масло соответствует хондовским спецификациям "Honda ATF Z-1" (https://zicoil.ru/products/transmissionnye-masla/zic-atf-multi.html)

Автор: ilagen 21.10.2021, 10:49

Цитата:
(ilagen @ 3.5.2021, 23:21) *
После просмотра этого видео https://youtu.be/BMgHq_zrEGI
окончательно пришёл к выводу, что оригинальное масло Honda DW-1 заливать не стоит, как по финансовым, так и по техническим причинам, сам буду использовать такое: "ZIC atf multi"(партномер 162628 - канистра 4л, стоит 1600-1800р ) - это масло соответствует хондовским спецификациям "Honda ATF Z-1" (https://zicoil.ru/products/transmissionnye-masla/zic-atf-multi.html)


интересное дело!
сегодня обнаружил, что ZIC убрал со своей странички спецификации "Honda ATF Z-1"
https://zicoil.ru/products/transmissionnye-masla/zic-atf-multi.html

но в 2018 году они там были!!!
- см. фото канистры, купленной в 2018

http://cr-v.su/forums/index.php?act=attach...st&id=39463

наверно хонда постаралась... "покупайте наших слонов!"

Автор: ilagen 21.10.2021, 11:11

Понял в чем дело - zic выпустил новое масло ZIC ATF MULTI HT https://zicoil.ru/products/transmissionnye-masla/zic-atf-multi-ht.html
И туда спецификации ATF Z1 перешли
Но новое масло имеет меньшую вязкость при 100градусах - 7,0 (старое ZIC ATF MULTI -7,1) что не очень полезно для АКПП, тем более для АКПП с большим пробегом
Сам буду лить старое ZIC ATF MULTI

Автор: ilagen 12.5.2022, 20:45

Проехал на контрактной тросиковой АКПП 33000км (со слов продавца ее пробег был 70000 по Японии, судя по чистоте внутри АКПП, он меня не сильно обманывал... wink.gif )
на масле ZIC atf multi"(партномер 162628) - проехал 30000км,

все отлично!

в ближайшее время буду менять масло на такое же


PS

недавно доработал селектор(рычаг) передач на руле - поставил селектор с дорестайла с перестановкой на него рычага с кнопкой, ничего сложного- работы на пару часов. Теперь есть режим "1" !


Форум Invision Power Board (http://nulled.cc)
© Invision Power Services (http://nulled.cc)