Версия для печати темы
Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате
Клуб Хонда СРВ, Honda CR V, ЦРВ, CRV форум, ремонт, тюнинг. _ Ремонт своими силами 3 _ Машину тянет то влево то в право
Автор: Timur007 28.11.2019, 17:34
Здравствуйте хондаводы. Помогите пожалуйста. Машина очень нравиться, но вот управления раздражает. Срв 2.4 2007 г.В городе тяжко передвигаться. При небольшом уклоне машину тянет, в сторону уклона. Думал домик виноват. Устранил домик и сделал 3д развал. Все вроде окей. Может в рулевая рейка дело. Резина зимняя новая goform 225/65 r17. Летняя была ушатаная, машина с ней также себя вела. А также стуков и других посторонних звуков по ходовки нету. На трассе на ровной дороги почти норм. Заметил что при малых скоростях до 50 км сильно тянет то в лево то в право.
Автор: s-rv 29.11.2019, 8:59
Задние сайлентблоки передних рычагов в каком состоянии?
Автор: Timur007 29.11.2019, 14:22
|
Здравствуйте, они потресканные. Один немного надорват совсем чуть-чуть. Неужели в них дело?Стуков же нету. Ходовка вообще не дребежит, тишина.
Автор: s-rv 29.11.2019, 16:41
Давление в шинах поднимите и еще раз посмотрите. как вариант
Автор: han001 30.11.2019, 10:48
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Хонда црв 3, 2 литра, пробег 182000 т км- такая же ситуация - при скорости свыше 100 км машину начинает сносить, по моим ощущениям, вправо! Началось на летней резине, она у меня была почти в ноль стёрла, поменял на зиму, почти новую, такая же ерунда! Был у официалов, ничего не нашли, только треснутые задние саленблока передних рычагов, типа, под замену. Вот думаю, неужто от них так может быть?! Ничего не гремит, не стучит. Хочу, на следующей неделе ещё съездить на стенд в гидромастер, пусть машину потрясут. Я думаю, не может быть из-за амортизатора, по ощущениям, машина на скорости раскачивается больше, чем ранее.
Может, кто подскажет, куда ещё смотреть. Давление в шина норм, одинаковое.
Автор: Dmitriy1970 30.11.2019, 22:29
|
Еще как может. А чего тут удивительного? Растет скорость - растет нагрузка на подвеску. Есть люфт в сайленте - углы колес при движении уходят, отсюда износ шин.
Но могут быть люфты в рулевых тягах/наконечниках, ступичных подшипниках. А эффект и результат тот же.
|
Автор: han001 30.11.2019, 22:46
|
Спасибо за ответ.
Съездим в гидромастер, "покачаем" на стенде и на замену. Посмотрим, изменится или нет поведение машины.
Автор: Dmitriy1970 30.11.2019, 22:59
|
Потресканные и надорванные, это примерно как разница износа шин - протектором 4 мм и 1 мм. Ездить на 1 мм можно, но запрещено правилами, т.к. опасно.
Надорванный еще не позволяет стучать металлом о металл, но позволяет гулять при нагрузке, изменяя углы схождения.
|
Автор: han001 1.12.2019, 1:14
Господа, подскажите, кто знает :
Каталожные номера саленблоков задних рычагов
51395-SWA-E02- правый
51396-SWA-E02-левый.
Я прав?
Автор: лорендитрих 1.12.2019, 6:28
Если на переднюю и заднюю ось поставить разные пары шин, машина может "рыскать" по дороге, вынуждая постоянно подруливать.
Особенно сильно заметно, когда передняя пара шин с "радиальным кордом", а задняя с "диагональным" 😊........но вроде бы "диагонального" расположения корда в шинах давненько я не встречал.
Может Вам попались 😊
Автор: han001 1.12.2019, 9:21
|
Да нет. Это не мой случай. На летней отката 4 сезона, зима второй сезон, ничего подобного не было.
Автор: Timur007 3.12.2019, 15:38
|
Здравствуйте. Понял, спасибо за информацию. Буду менять весной. Только какой фирмы поставить?
Автор: Dmitriy1970 4.12.2019, 6:23
|
Выбирать предпочитаю из того, что реально есть в продаже в интернет-магазинах типа Автодок,
учитывая отзывы на сайтах, напр.: https://yulsun.ru/reviews/CTR https://btk66.ru/producers/mapco/
Автор: han001 14.12.2019, 15:47
Здравствуйте, уважаемы форумчане!
Как я выше писал, была аналогичная проблема с автором группы-"плаванье" машины по дороге.
Заменил передние нижние сайлентблоки (поставил оригинал), заодно приговорили и были заменены и задние сайлентблоки рычагов. Сделал сход развал, перед и сзади, все данные в зелёной зоне.
Но, по движению по дорогам, особенно, попадая в колею, всё равно "плавучесть" машины осталась!
Блин, куда ещё смотреть?! Думаю, амортизаторы чтоли "умерли"? Пробег 180000 т км.
Автор: Dmitriy1970 14.12.2019, 22:29
[quote name='han001' date='14.12.2019, 17:47' post='284534']
Заменил передние нижние сайлентблоки, задние сайлентблоки рычагов. Сделал сход развал, перед и сзади, все данные в зелёной зоне.
Но, по движению по дорогам, особенно, попадая в колею, всё равно "плавучесть" машины осталась! амортизаторы чтоли "умерли"? Пробег 180000 т км.
[quote]
За 180 т.км. они уже не так работают, как новые.
Разные шины (мягкие/жесткие, широкие/узкие) по-разному колею проходят.
Увод возможен даже из-за одного подорванного сайлента, особенно на поперечной тяге.
Автор: Sever 15.4.2020, 0:41
Себе заменил амортизаторы, пружины на усиленные, стабилизаторы - "по кругу", косточки, передние шаровые, сайлент-блоки; сзади- втулки/сайлент-блоки регулируемых рычагов, все косточки и пр.. Ну и закончил растяжками/усилителями кузова.
После сделал сход-развал. Мастер что-то мучился с передними стойками.. Мне толком ничего не сказал, но вырвалось, что "гайка закисла, больше не получится..". Не стал особо возбухать, т.к. потом все равно корректировать сход/развал. Да и разбираться особо было некогда.
***
Машина на дороге ведет как "кирпич". Очень крепкая какая-то. Раскачки нет. То есть ведет себя намного лучше, остро... Не об этом сейчас (потом надо пост какой-нибудь продолжить и фото вставить).
Но потом стал обращать внимания (при поездках далеко, в отпуск) и на приличной скорости, что ее стало вести . То вправо, то влево, особенно в мало-мальской колейности... Подруливать приходилось.. Не мучительно, но все-таки..
Зиму отъездил. Где-то на гололедице были сложности, "Таскало" иногда - но здесь зимняя резина уже никакая...
И вот что думаю:
Так как просвет стал намного выше, то передний сход/развал, конечно, изменился. Передние колеса, с виду, как у отрицательного "домика" (еле видно). Мастер, выравнивая, столкнулся (возможно) с тем, что рулевой наконечник или что еще (нет под рукой Схемы)... но не мог выставить к необходимым цифрам - но просто прозвучало от него про гайку. Поленился и накосячил. Возможно, подржавели и не стал мучиться. Цифры на компьютере я не смотрел, ему верил, т.к. не единожды на этом СТО. Раньше делали качественно. Но (опять же, возможно) одного градуса неточности хватило, чтобы почувствовать разницу и затруднения при езде..
"Корону" снимут - надо заняться вновь. Тем более, пружины подпросели и надо будет вновь сделать сход/развал... Заранее отмочу все керосином и поеду к другому.
***
Так вот, может что-то похожее и у автора поста? - все, что возможно крутить - не докручивается по причине ржавления? И сход/развал не сделан правильно?
И я бы порекомендовал съездить на диагностику - с монтировкой все прокачать. Поискать люфты, истертости резинок и пр..
Автор: Гамлет 15.4.2020, 9:37
|
Сталкивался с таким что из за ступичного подшипника может так быть , если менять но сразу в паре.
Автор: Sever 16.4.2020, 13:34
|
Когда ступичный подшипник уже люфтит, то на скорости более 100-120 начинает бить руль. Это наиболее характерный признак.
Столкнулся с таким проявлением два года назад.
Если уж о нем замолвили слово, ТО:
1. При замене ступичного очень аккуратно его меняйте. Контролируйте работу мастера по его запрессовке. Смотрите какую проставку он использует, по диаметру-ли? Если попадет грязь или масло ("оне" маслом любят жирно смазывать внешние посадочные поверхности) при запрессовке на контактную дорожку для АБС, то на выходе может случиться отказ данного контура АБС. После сборки, при первой езде на дисплее высветится вся "Ёлочка" ламп... Потом опять покупать новый подшипник. и пр неприятности. И время убьете.
2. Сам датчик со шнурком проводки тоже можно поменять. Заранее купить. Стоит от 250- до 1500 руб (2018-2019 год). Производителей много.
Автор: sel 17.4.2020, 12:29
|
Датчик в комплекте со шнурком идет или отдельно? А что поставили себе? Если можно партномера укажите. Все не доберусь до левого переднего колеса.
Автор: Sever 17.4.2020, 13:53
|
Датчик представляет собой "уголек" в пластиковой обойме с проводом, около 60-70 см. На другом конце ответная часть разъемов "папа-мама" + крепежные 1 или 2 клипсы посередине провода. Покупал в Автодоке. Там их штук 20 разновидностей. Выбрал по взрыв-схеме за 750 руб (средний ценовой диапазон). Номер сейчас уже не подскажу, но помню что производитель - китайцы. Сделан добротно, качественно.
В итоге, после выпрессовки подшипника со ступицы выбиваем старый датчик (сидит эта пластиковая бздюлина крепко, приварена временем) изнутри посадочного места подшипника. Конечно, ломается и старый "уголек". Затем аккуратно (предварительно вычистив все от старой грязи), с небольшим усилием, новый вставляем в отверстие. Вот и вся процедура.
****
Рассказывали, что бывают случаи, когда подшипник "мастера" из подворотни запрессовывали подшипник не той стороной - (обращайте внимание!) - контактной стороной с дорожкой его нужно ВНУТРЬ !
И вторая ошибка этих "мастеров". Для удобства выпрессовки-запрессовки, с кулака ступицы отвинчивается и снимается защитный кожух-пыльник (грязевой щиток - кто как называет). Так вот, иногда, запрессовав подшипник, этот "мастер" обнаруживает, что щиток-пыльник он забыл поставить !!!
В этом случае кожух уже не одеть. Придется его разрезать болгаркой или ножницами.., надевать и сваривать уже на запрессованной ступице. (потом в месте сварки ржавчина и пр.. - оно нам надо? из-за корявого "мастера").
Щиток ставится или снимается, когда подшипник выпрессован и две части ступицы разомкнуты. По-другому - никак.
Надеюсь, что правильно описал.
****
Прошу прощения, что Тема одна, а наваял здесь о другом... И чтобы закончить правильно:
- ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРОВЕРЯЙТЕ ЛЮФТ СТУПИЧНОГО ПОДШИПНИКА ПЕРЕДНИХ КОЛЕС !
Делается это просто: вывесив переднее колесо на домкрате, одной рукой упираемся (представив шину колеса в виде часового циферблата) в "12", другой - в "6". И попеременными усилиями пытаемся почувствовать люфт. Если есть - то подшипник - на замену ! (у меня люфт появился и биение руля на скорости выше 100 км/ч - после образования грыжи на боковине летней резины. Проехать удалось до замены около 800 км. Люфт развивался стремительно.).
В настоящий момент лучший производитель подшипников для Хонды - японско-французская компания NTN-SNR (заводы Niwa, Tomoe, Nishizono), образованная после слияния Рено и Ниссан - после прошлого кризиса 2008 года. Японцы французам свой завод построили. Стоимость подшипника в Автодоке в Москве в 2018 году - 3200 руб.
Автор: sergey771973 8.6.2020, 22:41
Я много лет пытался понять, причину по которой так себя ведет моя Honda CR-V3 2.0 08 года, начал борьбу лет шесть назад, как купил с пробегом около 70 т.км., сейчас 170т.км, просто привык, но каждый раз когда кто-то садится за руль вместо меня- афигевают как она рыскает. Что самое интересное, работаю профессиональным автомехаником, в распоряжении автоподьемник инструменты, друг сходразвальщик, ничего не помогает)))
Коллективным мозгом нашего автосервиса, пришли к выводу, что проблема в опорных подшипниках передних стоек (есть тема на соседнем форуме "накрылись опорные подшипники")
Опорные подшипники на ЦРВ3 состоят из пластика, никакого железа и шариков! просто 3 пластиковых "блина" смазанные густой смазкой, со временем забиваются грязью, зацарапываются и плохо скользят, работают они именно когда рулем крутишь, а держат они весь перед машины. Как проверить: авто на земле, колеса ровно,просим помощника не быстро рулить по пол оборота руля туда-сюда, а сами уже наблюдаем за пружиной, у меня пружины скручиваются т.е. видно, что нижняя часть пружины вместе с стойкой уже начали движение, а верхняя часть пружины с верхней чашкой и опорным подшипником запаздывают т.е. явно повышенное трение, от сюда предположительно передвигаясь по прямой когда мы чуть пытаемся корректировать направление движения в верху опорник придерживает верх пружины. У себя менял эти опорные подшипники, когда машину купил,ставил оригинал, помню стало лучше, но хватило не очень на долго, может чашки деформированы, может сами опоры х.з. собираюсь сразу заменить опорники, опоры и чашки , а так как именно эти детали надо ставить только оригинал, то очень дороговато выходит.
https://youtu.be/ienlWRzO0Iw
Автор: Sever 10.6.2020, 12:09
Тоже менял при замене подвески.. Сначала ставил НЕоригинал. При повороте руля звук, типа закусывает и потом, срываясь, отпускает пружину. Поставил назад старые. Звук и дерганье исчезли .
Да, верно. Чисто пластиковые подшипники - тонюсенькие схлопывающиеся кольца-пластины. Гнуться даже под давлением пальцев.. Раскрыл, смазал.. - И опять в работу!
Автор: sergey771973 11.6.2020, 0:08
Забыл дополнить сравнение , по ощущениям чем-то похоже на поведение Жигуля классики с усиленными шаровыми опорами, только на Жигуле без усилителя руля при этом уж совсем тяжко управляется))
Автор: Sever 13.6.2020, 23:55
Вся беда (причина) в том, что устанавливаемые пружины не имеют "ГОСТ"а. Производители кто во что горазд... Верхняя и нижняя плоскости не выравниваются.. Как крутили пружину метражом - так и отрезают: Хонде - 56 см, Тойоте - 52см. ... (Вы заметили, что правильные красивые пружины лишь на картинках)...
Тоже и по типам -HD: - 'этим - столько-то, другим - столько-то...
Но не выравнивают. А потом, не то чтобы установить сложно, но и потом давление на тот же пластиковый подшипник бешенное с одного края... Его даже равномерно не прижимает к плоскости опоры.
Вот отсюда и "хрюканье!" и "пробуксовывание"..
***
Хоть самому бери УШМ и выравнивай.. Но это ведь не дело, нужно правильную пружину делать в процессе ее изготовления, так сказать, - на горячую..
Автор: Дон 18.9.2021, 15:59
|
Автор: Дон 18.9.2021, 16:04
|
Форум Invision Power Board (http://nulled.cc)
© Invision Power Services (http://nulled.cc)